Декоративне різьблення по дереву - саморобки для бізнесу - технології та ремесла
Авто саморобки Самоделки для дачі Рибаку, мисливцеві, туристові Будівництво, ремонт Самоделки з непотрібних речей Радіоаматорові Комунікації для будинку Саморобна меблі Саморобний світло Домашній майстер Самоделки для бізнесу Самоделки до свят Самоделки для жінок Оригамі Оригамі Моделі з паперу Саморобки для дітей Комп'ютерні саморобки Самоделки для тварин Домашній лікар Їжа та рецепти Досліди та експерименти Корисні поради
Мистецтво прикраси дерев'яних виробів набойние візерунками з металевих смужок і дроту набуло широкого поширення в Дагестані і Закарпатті. Сучасні майстри прикрашають рискою страви, глечики, олівців, ковші, ступки з маточки, тростини, брошки. Робота над рискою дуже копітка. Щоб прикрасити дерев'яний предмет середньої величини, треба вбити в дерево кілька тисяч деталей. Самі ж прийоми виконання насічки досить прості, і кожен бажаючий може опанувати ними, якщо, звичайно, набереться терпіння.
Для виготовлення металевих вставок і виконання насічки будуть потрібні слюсарні ножиці, чертілка, вирубний штамп з циліндричними пуансоном, ніж-косяк, торцевий ніж-різець, шило, циркуль-різець, центрові свердла і невеликий молоточок. Слюсарні ножиці застосовують для нарізування смужок металу, вирізання фігурних вставок. Невеликі слюсарні ножиці (довжиною 20 см) потрібно пристосувати для обрізання дроту і смужок металу в процесі виконання насічки, зміцнивши на одній з ручок пружну смужку стали.
Для тих же цілей можна пристосувати старі кравецькі ножиці, скоротивши їх леза приблизно вдвое.С допомогою чертилки проводять ризики, за якими обрізають кромки листового металу. Чертилку можна виготовити з в'язальної спиці. Після відпалу один кінець її згинають в кільце, а інший заточують, а потім гартують. Вирубний штамп застосовується для виготовлення круглих вставок різного діаметру. Матрицю штампа виготовляють зі сталевої плити товщиною 15-20 мм. У плиті просвердлюють кілька отворів діаметром від 6 до 12 мм.Із інструментальної сталі виготовляють циліндричні пуансони, відповідні діаметрам висвердлених отворів. Робочу частину їх загартовують. Щоб пуансон точно розташовувався над отвором матриці, потрібно зверху на штирях зміцнити направляючу дошку з твердого і щільного дерева, наприклад бука або берези.
Рис.1. Зверху вниз: ножиці, чертілка, вирубний штамп і схема вирубки бляшок, ніж-косяк, торцевий ніж-різець, шило, розсувний циркуль-різак, циркуль з постійним кроком, центровий свердел.
У дошці просверливаются напрямні отвори, точно відповідають отворам в матриці. У процесі вирубки лист металу укладають на матрицю, потім в отвір направляючої дошки вставляють пуансон і вдаряють по ньому молотком.Следующая група інструментів призначена для обробки деревини. Ножем-косяком в деревині прорізають прямі і криві поглиблення. Виготовляють його з пиляльного полотна. Такі ножі поширені у різьбярів по дереву. Потрібно також виготовити спеціальний торцевий ніж-різець, за допомогою якого в деревині прорізають короткі паралельні поглиблення. Торцевий ніж виготовляють зі смужки інструментальної сталі, заточивши кінець у вигляді клинка. Потім його набиваю на масивну кулясту рукоятку, виточену на токарному верстаті з липи або осики, потрібно також звичайне шило, за допомогою якого на деревині виконуються точкові наколи під дріт.
Прорізи в вигляді дуг і кіл виконують циркулем-різаком. Дагестанські майстра з села Унцукуль застосовують циркулі з постійним кроком, які виготовляють зазвичай зі старих кравецьких ножиць. У ножиць відпилюють кільця і вбивають кінці в кулясту рукоятку з липи. Потім вкорочують леза. З одного леза виточують опорну голку, а з іншого різець. Таким чином виготовляють кілька циркулей-ризиків з різним кроком. Звичайно, такі циркулі зручні при серійному виробництві, коли заздалегідь відомі діаметри кіл, неодноразово повторювані в виробах. Але для поодиноких робіт краще придбати або зробити в слюсарній майстерні циркуль-різак з розсувними ніжками. Круглі бляшки, виготовлені за допомогою вирубного штампа, при Інкрустування вставляються в гнізда, висвердлені центровим свердлом. Центрових свердел потрібно зробити з інструментальної сталі стільки, скільки отворів в вирубний матриці. Кожне свердло повинно відповідати діаметру одного з отверстій.Для насічки можна застосовувати широко поширені і доступні метали: мідь, латунь, сталь і алюміній. Заготовки для вставок виготовляють з листового металу і дроту діаметром від 1 до 3 мм. За допомогою дроту на інкрустіруемом виробі отримують круглу точку. Для виконання контуру застосовують вузькі смужки, які вбивають в нанесені ножем-косяком або циркулем-різаком поглиблення. Більш тонка металева стрічка вставляється торцем в поглиблення, нанесені ножем-різцем. Розміри і товщину заготовок зручніше визначити після складання ескізу.
Рис.2. Основні елементи орнаменту і навчальні ескізи.
Деревина завдяки властивій їй пружності утримує в собі елементи насічки. Насічка міцніше тримається в твердій деревині, більш пружною, ніж м'яка. Всім відомо, що забити цвях в тверду березову дошку набагато важче, ніж в м'яку липову. Але і висмикнути цвях з березової дошки теж нелегко. Чим твердіше і міцніше деревина, тим надійніше закріплюється в ній насічка. Тому майстри виточують або вирізують вироби, призначені для насічки, з твердою, щільною і міцної деревини плодових дерев: кизилу, абрикоса, глоду, груші, яблуні і волоського горіха. У середній смузі можна використовувати деревину берези і клена, а також засохлих фруктових дерев: яблуні, груші, горобини.
Рис.3. Прийоми і послідовність виконання насічки: 1 насічка поздовжньої смужки металу; 2 врізання і закріплення круглої бляшки; 3 торцева насічка смужкою.
Для великих робіт цілком підійде хоч і м'яка, але однорідна деревина липи, осики і вільхи. Тільки елементи насічки в цих випадках необхідно забивати набагато глибше, інакше вони не будуть триматися. Міцність утримування вставок залежить також від будови деревини. У прямошаруватої однорідної деревині вставки утримуються більш надійно, ніж в свилеватой. Елементи насічки, вбиті на радіальному і тангентальном розрізах уздовж волокон, тримаються слабше, ніж вбиті поперек волокон або під кутом до них. Металеві вставки, вбиті в торець, тримаються значно слабшими. Якщо насічка виконується на об'ємної речі, наприклад на коробочці з кришкою, виконаною на токарному верстаті, то зустрічаються всі існуючі види зрізів. Наприклад, на бічній поверхні можуть бути полуторцовие зрізи і обов'язково тангентальний та радіальний, а на кришці - торцевий. Майстер повинен враховувати неоднорідність будови деревини, вбиваючи елементи насічки в різних ділянках на різну глибину.
Деревина, з якої виготовляють дерев'яні предмети, призначені для насічки, повинна бути сухою. Якщо її вологість буде вище 20%, то виріб після висихання пожолобиться і потріскається, а елементи інкрустації випадуть. Точно вологість деревини можна визначити тільки за допомогою спеціальних приладів. Щоб обійтися без приладів, треба знати, що деревина, висушена в приміщенні, має вологість 8-12%, а зберігається на повітрі під навісом - 12-18%. Виконувати насічку відразу на токарних формах досить складно і важко. Тому для початку спробуйте прикрасити плоску кришку прямокутної або круглої коробочки. Готуючи поверхню деревини, врахуйте одну особливість насічки.
Металеві вставки вигідно виглядають тільки тоді, коли поверхня дошки має хоча б невелику опуклість. Завдяки їй на відполірованих вставках після остаточної обробки з'являються відблиски, що пожвавлюють насічку, що підкреслюють її неповторну своєрідність. Тому у приготованих дощечок потрібно напилком зробити поверхню злегка випуклою. Малюнок на дошку можна перевести за допомогою копіювального паперу. Виконання насічки потрібно починати з вбивання смужок, що виконують роль основного контуру, який як би тримає весь малюнок орнаментальної композиції. Прямі лінії по контурах малюнка прорежьте ножем-косяком, а дуги і кола - циркулем-різаком. Глибина прорізу завжди повинна бути трохи більше, ніж ширина вбивається смуги. Товщина ж смуги повинна бути рівною ширині прорізу, якщо проріз виконана поперек волокон, і трохи більше, якщо проріз йде уздовж волокон. Для м'якої деревини вставки беруться завжди дещо товщі прорізи. Направляючи смужку металу в проріз, поступово вбивайте її маленьким молоточком в деревину урівень. Щоб врізати круглу бляшку, потрібно підібрати центровий свердел, відповідне її діаметру, і висвердлити їм гніздо на глибину, рівну товщині вставки. Вставку можна закріпити в гнізді епоксидним клеєм або клеєм БФ. Якщо ще є час, то краще за все слід вчинити саме так.
Але є й інший прийом, більш складний, який дозволяє обходитися без клея.Еслі вставка тонка і виготовлена з м'якого металу, наколи її шилом в двох трьох місцях, а товсту просвердлите свердлом. Потім візьміть попередньо відпалений дріт з того ж металу і з зусиллям вставте її кінець в отвір. Потім зріжте кінець ножицями і залишився хвостик забийте частими ударами в деревину. При цьому торець дроту розплющило, перетворившись в капелюшок, яка міцно утримує бляшку. Таким же чином дротові гвоздики вбийте в інші наколи. Смужки штриховий насічки вбивають між двома контурними смужками. Штрихи зазвичай йдуть під нахилом до цих ліній і впираються в них своїми кінцями. Тому заготовку з тонкого листового металу потрібно вирізати кілька ширшої, ніж відстань між контурними смугами. Товщина смужок заготовок повинна бути рівною товщині полотна ножа різця. зробивши ножем глибокий накол, ставте в нього смужку торцем, потім подрежьте її ножицями і залишилася над поверхнею виробу частина вколотив урівень в деревину. Перед тим як вставити смужку в черговий накол, її кінець потрібно підрізати в вигляді клини. Це полегшить забивання смужки в щілину накола. Треба мати на увазі, що цей прийом виконання насічки один з найважчих і на перших порах не все буде виходити. Тільки після наполегливої тренування можна досягти успіху.
Точкова насічка найбільш проста по виконанню. Вона майже завжди вдається відразу, навіть без будь-якої тренування. Мабуть, тут позначається навик забивання звичайних цвяхів, який є майже у кожного. Дротом, вбитий торцем, доповнюють візерунок, роблять його більш виразним. Щоб отримати на поверхні деревини блискучу круглу точку, зробіть шилом глибокий накол і вставте в нього кінець дроту. Потім обріжте її ножицями на відстані 1,5-2 мм над поверхнею дощечки. Що залишився кінець вбийте в деревину урівень. Готовий візерунок обробіть широким напилком, вирівнюючи елементи набору. Потім відшліфуйте його дрібнозернистим наждачним папером, стежачи за тим, щоб на ньому зникли всі дрібні подряпини. На тлі світлої деревини металеві вставки виглядають не надто виразно. Щоб підкреслити і більш чітко виділити блискучий візерунок, деревину потрібно забарвити морилкою.
Якщо насічка виконана сталлю або алюмінієм, в морилку слід додати червону анілінову фарбу або червоне чорнило. Червоно-коричневий фон підкреслить і посилить відтінки цих металів. Але на червоно-коричневому тлі пропадають і стають ледь помітними вставки з червоної міді і латуні. Деревину декоративних композицій, в яких використані одночасно вставки з червоної міді, алюмінію, латуні і сталі, потрібно пофарбувати в темно-коричневий або чорний колір. Як чорного барвника можна використовувати туш. Барвник наносите на дерево широкої щетинною пензлем або тампоном. Якщо тон забарвлення виявиться недостатньо інтенсивним, потрібно дочекатися, коли барвник підсохне, і нанести другий шар. Барвник майже відразу ж всмоктується деревиною, а на поверхні металевих вставок він лягає тонким шаром. Потрібно вибрати такий момент, коли барвник вбереться деревиною, але ще не встигне висохнути на металевих вставках, і протерти обережно весь набір чистою сухою ганчіркою. Зайва фарба, що покриває вуаллю метал, зніметься. Приблизно через добу, коли барвник висохне, прикрашену рискою поверхню предмета необхідно злегка прошлифовать, а потім вилощіть до появи на візерунку дзеркального блиску.
Кращим матеріалом для лощіння здавна вважається хвощ. Всі види хвоща містять кремнезем, що володіє абразивними властивостями, але особливо його багато в хвоще зимуючому. Влітку можна заготовити хвощ польовий, який зустрічається на полях і городах як бур'ян. Хвощ зимуючий зручно збирати пізньої осені, коли він залишається зеленим, в той час як інші види хвоща давно зів'яли. Якщо в лісі мало снігу, то хвощ зимуючий можна зустріти і взимку. Старі майстри спалювали висушений хвощ, а залишився у вигляді попелу кремнезем використовували для шліфування металу і каменю. Дерево ж шліфували висушеним і подрібненим хвощем, розтираючи його на поверхні деревини ганчірковим тампоном. Але найзручніше користуватися спеціальною каток папером, яку легко виготовити своїми руками з того ж хвоща. Висушений хвощ подрібніть в кавомолці. Якщо її немає, хвощ можна потовкти у ступці і просіяти через дрібне ситечко. Покладіть на стіл аркуш паперу, обгорткового або письмової, і нанесіть на неї густий шар столярного клею, в який для еластичності попередньо додайте трохи гліцерину. На проклеєну папір насипте товстим шаром подрібнений хвощ, зверху накладіть гладку дощечку і натисніть на неї якомога сильніше. Потім, прибравши дощечку, підійміть папір і струсіть з неї зайвий порошок на газету. Його можна буде використовувати при виготовленні іншого каток листа. Коли клей висохне, каток папір готова. Користуються нею як звичайної наждачним. Прикрашене рискою виріб покривають прозорим лаком, а потім полірують.