заміна електропроводки

Відомо, що в житлових будівлях застарілої планування досі використовується електропроводка з алюмінієвими жилами, що представляє серйозну небезпеку в умовах значно збільшених навантажень і потребує термінового оновлення. Внаслідок цього заміна електропроводки в квартирі повинна розглядатися як обов'язкова умова, що дозволяє виключити можливість перегріву проводів з загрозою їх послідуючого горіння.

Підстави для заміни

Крім можливості критичного перегріву старої проводки вона має такі суттєві недоліки:

алюмінієві дроти (на відміну від мідних провідників) схильні до корозії, негативно позначається на робочих характеристиках матеріалу;
в процесі експлуатації алюміній піддається незворотних змін, пов'язаних зі старінням металу, а ізоляція провідників з часом руйнується. Все це збільшує ймовірність короткого замикання, наслідки якого важко передбачити;
відсутність в застарілої розводці повноцінного захисного заземлення, який передбачає наявність у живильному кабелі 3-х провідників (фазового, нульового і заземлюючого).

Для усунення всіх зазначених недоліків необхідна повна заміна електропроводки, що припускає не тільки оновлення проводів, але й зміна схеми її розведення з урахуванням можливості облаштування в будинку надійного заземлення.

підготовчі заходи

Перед тим, як поміняти проводку в квартирі своїми руками необхідно грунтовно підготуватися до цієї процедури, а саме:

підготувати електричну схему з розведенням внутрішніх живильних ланцюгів, прив'язану до загального плану квартири;

затвердити і зареєструвати цей документ у місцевих органах «Енергозбуту»;
закупити електроустановочні вироби (розетки, вимикачі, розподільчі коробки і т. п.), а також визначитися з тим, скільки буде потрібно кабелю для цих цілей;
оцінити величину передбачуваних витрат (скласти їх кошторис), що дозволяє відповісти на важливе питання про те, у скільки обійдеться все плановане захід;
демонтувати алюмінієву проводку своїми руками або ж за допомогою професійного електрика.

Перед видаленням проводів обов'язково потрібно зняти напругу з живильних ліній, відключивши їх за допомогою вступного автомата, розташованого перед лічильником. Після зняття напруги (для надійності варто відключити і все лінійні автомати) необхідно самому переконатися в його відсутності за допомогою індикаторного викрутки.

Підготовка лінійної схеми проводки, а також вибір електроустановочних виробів повинні проводитися відповідно до вимог ПУЕ, що стосуються монтажу квартирних електромереж. Крім того, безпосередньо перед демонтажем старої проводки необхідно буде визначитися з трасою її прокладки в стінах квартири. Для цього вам доведеться скористатися одним з відомих методів виявлення прихованих проводів (вони будуть розглянуті в окремій статті). Демонтаж проводів найзручніше проводити за допомогою спеціального інструменту, званого штроборезом, за допомогою якого легко розкривається оздоблювальний матеріал в зоні укладання кабелю. При неможливості застосування цього інструменту допускається використовувати звичайну болгарку, оснащену спеціальною насадкою для відводу пилу і укомплектовану набором ріжучих дисків.

Заміну проводки в будинку, що супроводжується утворенням великої кількості сміття і пилу, бажано прив'язати до часу проведення капітального ремонту.

Вибір кабелю живлення і комутуючих приладів

Перш ніж поміняти проводку в квартирі необхідно визначитися з новим кабелем для неї, який вибирається з урахуванням наступних міркувань:

він повинен складатися з 3-х мідних жил в подвійній захисній ізоляції (для кожної жили окремо плюс загальна ПВХ оболонка);
при виборі перетину проводів слід виходити з максимально можливого навантаження, що залежить від того, скільки побутових споживачів включається в домашню мережу одночасно (як правило, це значення не перевищує величини 2,5 кв. мм).

Всім цим вимогам задовольняє мідний кабель марки ВВГ, випускається в різних виконаннях (негорючий провід НГ, наприклад, має підвищену стійкість до займання).

Трижильний кабель (фаза, нуль і захисна лінія) перерізом не менше 2,5 кв. мм монтується на лінійних ділянках електричної мережі, а також в колах приєднання розеток. Для освітлювальних ліній можна використовувати двожильний провід ВВГ перетином 1,5 кв.мм. У тому випадку, якщо в будинку є електроплита - для її підключення необхідно буде прокласти окремий 3-х жильний кабель тієї ж марки перерізом не менше 4 кв. мм, що йде безпосередньо від вступного автомата.

Заміна проводки своїми руками передбачає також відновлення всіх комутуючих пристроїв (як вступного, так і лінійних автоматів, до яких підключаються окремі групи споживачів), а також установку спеціального захисного пристрою (УЗО), що усуває загрозу ураження струмом в приміщеннях підвищеної вологості. Лінійні автомати монтуються на квартирному щитку, розташованому поруч з лічильником, а пристрої УЗО повинні стояти безпосередньо в приміщеннях, що захищаються (на кухні та у ванній).

У стандартній квартирі площею до 100 кв. метрів, як правило, встановлюються такі прилади:

головний (вступний) автомат на 32 ампера;
кілька лінійних пристроїв на 16 і 25 ампер, через які підключаються відповідні навантаження;
два УЗО (в ванну і на кухню).

Кількість лінійних приладів і настановних виробів вибирається відповідно до затвердженої схеми електропроводки будинку.

Кошторис витрат

Для того щоб визначитися з тим, скільки коштує заміна електропроводки в будинку необхідно скористатися зразковою оцінкою потреби в комплектуючих виробах і кабелі, наведеної в попередньому розділі. При складанні кошторису в частині витрат на саму проводку слід виходити із загальної довжини кабельних ліній, яка визначається відповідно до затвердженої схеми.

До кошторису сумарних витрат на оновлення проводки також повинні бути включені і такі статті:

витрати на придбання електроустановочних виробів;
витрати, пов'язані з прокладкою мідного кабелю в гофрованому шлангу;
витрати на прокладку спеціальних кабель каналів (для «відкритої» проводки), а також на облаштування в будинку повноцінного заземлення.

Монтаж нової проводки

Відповідно до затвердженої планом живлення, на якій крім лінійних зв'язків вказуються і основні групи комутуючих приладів (автоматів), ви можете приступати до монтажу проводки своїми руками. Як траси прокладки нової електропроводки можуть використовуватися штроби, в яких були укладені підлягають оновленню дроти. Окремого розгляду заслуговує ситуація, коли заміна електропроводки в квартирі передбачає зовнішню укладку мідних проводів в спеціальних пластикових напрямних, званих кабель каналами.

Як горизонтальних ділянок траси зовнішньої прокладки можуть використовуватися вільні порожнини в декоративних плінтусах, призначені саме для цих цілей.

При виборі зовнішнього або «відкритого» способу монтажу розкривати штроби з укладеними в них алюмінієвими проводами зовсім не обов'язково (досить відключити їх від ліній живлення і споживачів). Крім того, при облаштуванні такої електропроводки будуть потрібні електроустановочні вироби, призначені спеціально для цих цілей.

У цій статті буде розглянута покрокова інструкція, згідно з якою проводиться заміна проводки своїми руками при її монтажі прихованим способом, т. Е. З використанням канавок, що залишилися від вже демонтованих проводів.

Канавки для укладання проводів цим способом повинні бути орієнтовані строго по вертикалі і горизонталі.

Наведена нижче інструкція з укладання мідних проводів визначає порядок покрокового виконання наступних обов'язкових операцій:

Спочатку в що залишилися від демонтажу нішах в стінах за допомогою гіпсової суміші або алебастру фіксуються пластикові підрозетники, службовці для установки в них розеток і вимикачів.
Після цього відповідно до схеми розводки монтуються розподільні коробки і автоматичні вимикачі (останні групуються на спеціальному щитку, що розміщується неподалік від лічильника).
По завершенні монтажу настановних елементів з урахуванням відстаней між ними нарізаються відрізки кабелю і гофрованого шлага відповідної довжини з невеликим запасом для підключення.

Гофра використовується в якості захисної оболонки електричного кабелю і укладається безпосередньо в штроби, а дроти простягаються в неї ще до початку монтажу.

Вільні кінці провідників заводяться потім в підрозетники або залишаються поблизу контактних груп распредкоробок і автоматів, після чого посадочні місця вирівнюються з площиною стіни за допомогою алебастру.
Прокладений в штробах гофрований шланг фіксується в них тим же алебастром приблизно через кожні півметра; при цьому у відповідь кінець гофри заводиться в розподільний щиток, на якому стоїть лінійка автоматів.
На заключному етапі монтажних робіт підводять кінці провідників закріплюються на клемах настановних приладів і автоматів у відповідності зі схемою розводки, а штроби в стіні закриваються оздоблювальним матеріалом або штукатуряться.