Як самому почистити форсунки

Чистка форсунок: бюджетно і своїми силами. Причина, так би мовити. Ще раніше, за часів володіння каробвой "зубилом", я чув, що якщо в машині інжектор, то його обов'язково треба промивати. Ну заливка в бензобак очищувача - це само собою, але ще

Чистка форсунок: бюджетно і своїми силами.

Причина, так би мовити.

Ще раніше, за часів володіння каробвой "зубилом", я чув, що якщо в машині інжектор, то його обов'язково треба промивати. Ну заливка в бензобак очищувача - це само собою, але ще треба їздити на промивку форсунок. Не так часто, звичайно, але все ж.

І що ця операція коштує грошей.

Шістдесят дві тисячі пробігу. До теперішнього моменту я нічого не робив зі своїм інжектором, абсолютно ніякої профілактики крім двох замін фільтрів, паливного і повітряного. І як мені здалося, останні 7-8 тис. Км автомобіль став не таким "гострим", та й внутрішній голос мені підказував що не можна ігнорувати якість очищення нашого бензину настільки довгий час.

Почитав як це робили відвідувачі конференцій Volkswagen і Daewoo і зрозумів, що операція елементарна. Дійсно, ідея непогана - за допомогою підручних коштів у вигляді аерозольного очищувача карбюратора з гумовим шлангом, надітим на форсунку можна скласти конкуренцію фірмовому спецобладнанню. І головне, що це працює, судячи з захопленим відгукам повторили цей процес.

Для початку купив фірмовий очисник карбюратора і відповідну по довжині і діаметру гумову трубку, яка повинна міцно триматися на форсунки. Як я пам'ятаю, це було щось із системи охолодження від "класики"

Потім приклеїв трубку в голівці розпилювача.

У шлангу вирізав поглиблення таким чином, щоб слухавка не утворювала великі щілини в місці контакту з розпилювачем. Потім акуратно, щоб не розплавити пластик наконечника, рясно замазав місце з'єднання клеєм-розплавом.

Варто мати на увазі, що очищувач карбюратора по суті своїй дуже дощ розчинник, тому всякі перехідники з кулькових ручок тут не підійдуть. Навіть варто доля той факт, що тиск в балона досить висока і клейове кріплення повинно бути міцним. У зв'язку з цим гумова трубка і термоклей показали себе відмінно.

Заздалегідь куплений роз'єм для форсунки був підключений до мікровимикачем і 12-В лампочці. Є думка, що на форсунку не варто подавати всі 12 Вольт, до того ж паралельно підключена лампочка є додатковим індикатором подачі напруги. Також не став застосовувати досить екзотичні схеми з "ножним" вимикачем, тк для цього ІМХО немає підстав.

Для підключення схеми до акумулятора використовував досить довгий (пару метрів) відрізок звичайного електричного дроти, так як розпорошення розчинника поруч з машиною процедура небезпечна.

Полярність підключення форсунки некритична. Лампу я взяв цокольну, найменшу яку знайшов. В якості вимикача використовував що було під рукою - "микрик", за суті тут піде будь-яка низьковольтна кнопка без фіксації.

Підготовчий етап минув, саме час витягти-таки згадані форсунки для прочищення. Щоб нічого не зламати і не втратити, вирішив при розбиранні заглядати в книжку "Ремонт своїми силами". Так як це посібник легко знайти в продажу, відображаючи лише найбільш важливі моменти цього етапу.

Відразу обмовлюся, що я не став від'єднувати бензонасос при працюючому двигуні - так рекомендують робити для скидання тиску бензину в паливній рампи. Не сподобався мені такий підхід. Тому почав розбирання, озброївшись ганчірками і ємністю з бензином для очищення вузлів і агрегатів.

Знімаємо верхню кришку - ось він який, "голий шістнадцяти-клапанник"!. Дощ на вулиці особисто мені на заваді не став.

Знімаємо повітряний фільтр, відкручуємо тросик газу (болти вгвинтив назад щоб не втратити), від'єднуємо високовольтні дроти. Фільтр з ДМРВ краще оберегти від попадання чогось всередину.

Потім послабив хомути патрубків впускного колектора, відкрутив гвинти його кріплення до голівки блоків і підняв конструкцію вгору, закріпивши відрізком проводу за поводок склоочисника.

По можливості очищав від бруду і пилу всі поверхні, не забуваючи про головну заповідь, яка справедлива не тільки для лікарів - "Не нашкодь!"

Відкрутив болт кріплення пластини, що притискає паливні шланги, зібрав ганчір'я і два ключа на 17 і став потихеньку відкручувати з'єднання.

Нічого страшного про відбувається. Бензус потихеньку випливає, тиск падає і ось уже є волога ганчірка для протирання повітряного колектора від кіптяви! Якщо не знімати на цифровик процедуру розбирання двигуна, то шланги можна і позначити - який куди був пригвинчений.

На нижній металевій трубці чітко видна гумове кільце - прокладка, які я завчасно купив на заміну. В принципі, можна скористатися і старими, але сенсу в цьому я не бачу.

Сама паливна рампа кріпиться двома болтами під шестигранник. Скажу відразу, що мені не вдалося відкрутити жоден болт тим інструментом, який був під рукою і довелося їхати і купувати фірмовий

Зі справжнім ключем "made in USA" справа зрушила в потрібну сторону

Також хочу зауважити, що проблеми з відкручуванням цих болтів можуть виникнути тим імовірніше, ніж старше машина і є випадки зриву болтів або їх головок.

Тому я рекомендую до цієї частини процедури підійти серйозно і підготуватися завчасно.

Видно, як отвори повітропроводів заткнуті ганчірками - зробити це потрібно обов'язково! Також слід врахувати, що болти кріплення рампи на заводі ставлять на фіксуючий герметик, тому при зворотній збірці слід застосувати щось подібне.

Акуратно виймаємо раму, від'єднуємо дроти і власне, можна починати виймати форсунки, відсунувши що тримають їх пластини-засувки.
І обов'язково слідкувати щоб бруд не потрапила всередину двигуна!

Ось як це виглядає зверху - легко уявити собі "масштаб руйнувань"
Зазначу також, що я попутно чистив від відкладень і нагару всі внутрішні поверхні, до яких вдавалося дотягнутися. І очищувач карбюратора в цих випадках працює прекрасно!

Форсунки вийняті, приступаємо до їх очищення. При цьому отвори в рампі краще прикрити чимось чистим і без пилу і прибрати від гріха подалі.

Технологія така, привожу її по кроках:

Знімаємо з форсунки ущільнювальне гумове кільце. До речі, їх рекомендують міняти, я собі купував новий комплект.

Надягаємо гумову трубку на хвостовик форсунки, знову ж стежимо аби всередину нічого не потрапило.

Підключаємо проводка до акумулятора автомобіля. Повторюся, що полярність підключення може бути будь-хто.

Тримаючи всю конструкцію в руках, натискаємо на головку балона до тих пір поки тиск не урівноважиться і не шипіння не припиниться. Як я зрозумів, тиск в шлангу може бути близько двох атмосфер, так що тут слід все робити обережно.

Направляючи форсунку в сторону від чутливих до розчинника об'єктів, натискаємо на кнопку. Я не тримав її натиснутою весь час поки не скінчиться тиск, а зображував імпульси в частотою 4-6 Гц (раз в секунду)

І таким чином повторював описану процедуру для кожної форсунки 2-3 рази. Якщо сопла у них були дійсно забруднені і дана процедура була виправдана, то буквально після першої ж порції розчинника зміниться вид струменів, що вилітають з сопла.

Зняті форсунки краще покласти в пакетик, зрозуміло, окрім тієї, з якою і почнеться чистка.
Так, і після всіх розпилень у мене залишилося ще полбаллона на інші потреби.

Всьо чотко по схемі - кнопку натиснуто, лампа горить, тиск є - спостерігаємо прочищати факел !.
Також можу відмітити що зйомки даної процедури і сама процедура як така проводилися однією людиною без залучення сторонніх осіб ;-)

Після того, як форма вилітають струменів перестає змінюватися і стають чітко помітні окремі струмки, зачистку можна вважати закінченою. Тепер найголовніше - провести збірку в зворотній послідовності. І чим менше при це виявиться "зайвих" деталей, тим краще.

Особисто я на своїй машині зі своїм перебігом різницю відчув відразу. Мені допомогло, тут навіть не може бути двох думок

З'явився чіткий прийом, який останнім часом кудись непомітно став іти.

І, судячи з подальшої експлуатації, мені вдалося нічого не зіпсувати і не зробити гірше. Хоча при проведень вищеописаної процедури для цього є всі умови

Тим, хто ризикне повторити таке очищення, скажу головне - остерігайтеся попадання бруду в паливну систему автомобіля!