забарвлення фасаду
При фарбуванні за старими верствам фарби є ймовірність, що новий шар фарби почне розчиняти існуюче лакофарбове покриття або почне здуватися або пузиритися, а потім перетвориться в пластівці і осиплеться. Це відбувається через несумісність лакофарбових матеріалів. Для того щоб цього не відбувалося, нанесіть трохи нової фарби на стару, якщо протягом півгодини нічого не станеться, можна фарбувати. В іншому випадку приступайте до повного видалення стародавнього лакофарбового покриття.
Перевірка і підготовка підстави
Очищене від старої фарби або нова підстава потрібно перевірити на його здатність до фарбування. Це можна перевірити бруском м'якого дерева, наприклад, з ялинки або сосни. Якщо на стіні залишаються сліди дерев'яної стружки, то вона придатна до фарбування. Підстава також придатне до фарбування, якщо воно не кришиться, коли ви проводите по ньому нігтем. Всі отвори, плями і тріщини в штукатурці потрібно закрити і перетерти. Всі підстави повинні бути чистими, сухими, без пилу. Рекомендується очистити поверхню спочатку сухий, а потім змоченою у воді щіткою.
Вологою губкою перевірте всмоктує здатність підстави. Якщо вода активно поглинається стіною, необхідно заґрунтувати поверхню. Сумісність фарб і грунтовок представлені в таблиці.
забарвлення фасаду
Декоративні фактурні штукатурки на будмайданчик поставляються, як правило, у вигляді сухих сумішей, фасадна фарба надходить як готовий продукт. Межа, що розділяє сучасні фактурні фарби і фактурні штукатурки, настільки тонка, що практично непомітна. Споживча різниця лише в тому, що штукатурки наносяться на стіну головним чином шпателями і гладилками, а структурними валиками і кистями їм надається різний малюнок, а фарби наносяться структурними валиками, пензлями та розпилювачами, а малюнок їм надається шпателями і кистями. Як не дивно, але декоративні штукатурки в основному наносяться тонкими шарами товщиною в один-два зерна, а фактурні фарби деяких фірм-виробників можна наносити в один шар товщиною до 10 мм. Цей вид фарб можна наносити на стіни без їх попереднього вирівнювання поверхні і на стіни з відколами і невеликими тріщинами, або із залишками більш раннього покриття. При покупці матеріалу перш за все зверніть увагу на те, який з матеріалів (фарба або штукатурка) буде використовуватися для обробки фасаду. Продавці часто запевняють, що покриття приховає вибоїни і відколи в стінах, при цьому анітрохи не лукавлячи, плутають фактурну штукатурку з фарбою, а в результаті оброблений фасад виходить плямистим. Там де завдано товстий шар штукатурки - колір темніше. Тому, потрібно уважно прочитати прикладену до матеріалу інструкцію і діяти у відповідності з її вимогами. А найкраще зробити пробний забарвлення невеликої ділянки стіни з вибоїнами де-небудь в непомітному місці заднього фасаду і якщо колір пофарбованої стіни буде плямистим - вирівняти стіну.
Зовнішній вигляд поверхні стін при фарбуванні фактурними фарбами залежить від складу фарби (рис.29), інструменту та техніки забарвлення. Найчастіше такі фарби наносять в один шар структурним валиком, шпателем, гребінкою, натуральною губкою або методом пневматичного розпилення. Фарба з грубою фактурою швидше сохне і дозволяє створювати покриття з більш різноманітними візерунками, ніж фарба з гладкою фактурою, проте вона зазвичай наноситься більш товстим шаром, відповідно призводить до більшого витраті.
Від техніки забарвлення фактурними фарбами залежить вид пофарбованої поверхні. Наприклад, щоб добитися ефекту «короїд», необхідно використовувати ті ж прийоми. що і при створенні однойменної штукатурки, тобто спеціальним тефлоновим шпателем при постійному змочуванні його водою, акуратно розрівнювати фарбу, витягаючи зерна наповнювача і створюючи тим самим борозенки. Створювати структуру лакофарбової поверхні можна і звичайним рельєфним валиком, і пневматичним розпиленням під тиском 4-6 атм з сопел пістолета діаметром 3-6 мм. Однак структура пофарбованої поверхні буде інший (рис. 30).
техніка фарбування
Не допускається фарбування фасадів в суху і жарку погоду при безпосередньому впливі сонячних променів, під час дощу та снігопаду, по криги і при вітрі силою більше 5 балів. Чи не фарбується частини і деталі фасадів, наприклад, місця, облицьовані плиткою, необхідно покривати глиняним або крейдяний бовтанку, щоб полегшити видалення випадково потрапили бризок фарби. Підлягають фарбуванню фасади рекомендується ділити на захватки - ділянки, рівні по трудомісткості, причому кордону захваток встановлюють по лінії тяги, пілястр, виступів, а на гладких фасадах - по лінії кріплення водостічних труб. Якщо роботи необхідно тимчасово припинити, то робиться рівна вертикальна або горизонтальна межа. У місці розриву фарбування на стіну за допомогою схилу або рівня приклеюється малярський скотч, забарвлення стіни ведеться по захватке і частково по скотчу. Коли шар фарби підсохне, скотч видаляється і виходить рівна межа фарбування, від якої згодом можна починати нову захватку. Однак потрібно знати, що межа назавжди (по крайней мере, до наступної фарбування) залишиться на стіні і буде видимою. Тому перерви в фарбуванні потрібно обмірковувати і робити в непомітних місцях або тих місцях, де вони будуть виглядати органічно.
При фарбуванні стін в один шар спочатку фарбу наносять горизонтально, т. Е. По довжині стіни, на якусь її частину (захватку), і тут же свіжу фарбу розтушовують по висоті стіни. При цьому горизонтальні штрихи перекриваються вертикальними, зафарбовуються і можливо залишені пропуски. При фарбуванні у два шари перше фарбування роблять горизонтально, друге - вертикально. Якщо доводиться фарбувати стіни три рази, то при першій і третій фарбуваннях фарбу наносять вертикальними смугами, при другій - горизонтальними. Для забезпечення найбільш високої покриваності фарбування кожного шару виконується за принципом «мокрим по мокрому», т. Е пофарбувавши одну захватку стіни, потрібно фарбувати другу, не чекаючи висихання країв першої захватки. При багатошаровому фарбуванні кожний наступний шар наноситься після висихання попереднього. Іншими словами, всю стіну потрібно пофарбувати в один прийом без зупинок і перекурів, потім, якщо потрібно нанести в один прийом другий шар фарби після висихання першого і третій шар, після висихання другого. Риштування необхідно ставити на деякій відстані, щоб не залишалася профарбованих ділянок.
Красива, чиста забарвлення залежить від уміння працювати різним інструментом: кистями, валиками, торцюваннями і т. Д. Щоб забарвлення була однорідною, при кожному опусканні інструменту в фарбу рекомендується її перемішувати, попереджаючи утворення осаду.
Фарбування пензлем застосовують переважно для повільно висихають складів. Наносити пензлем швидковисихаючі матеріали з активними летючими розчинниками набагато важче, так як при нанесенні повторних шарів або при розтушовуванні розчиняються нижні шари і покриття, виходить не суцільним Кистями зазвичай наносяться клейові вапняні, силікатні і масляні фарби.
При роботі маховими кистями спочатку забарвлюються всі кути. Виступи і архітектурні елементи, щоб зробити на них більший акцент, можна забарвити в інший колір. Зазвичай махові і інші великі кисті застосовують для фарбування великих поверхонь (рис. 31). Порядок роботи такими кистями наступний. Змочують кисть у фарбі, віджимають надлишки її об краї посуду і починають водити пензлем по стінах зверху вниз і знизу вгору або спочатку горизонтально, а потім вертикально, накладаючи смуги фарби без пропусків, ретельно їх розтушовувавши.
Мал. 31. Забарвлення маховими кистями
Під час роботи рукоять кисті тримають двома руками і водять кистю на повний розмах, роблячи смуги якомога довше. Можна працювати і так: лівою рукою міцно тримати рукоять, а правою водять нею. У цьому випадку рука ковзає по рукояті, то наближаючись до лівої руки, то віддаляючись від неї. Махову кисть систематично обертають в руках для того, щоб вона спрацьовує з усіх боків, набуваючи форму факела. Якщо цього не робити, то волосся її так зноситься, що прийме форму лопатки, а працювати такий пензлем менш зручно. При фарбуванні кисть рекомендується тримати перпендикулярно до поверхні або під невеликим кутом, роблячи при цьому рівномірні помахи і покриваючи поверхню довгими широкими смугами.
Чистота фарбується в чому залежить від натиску на кисть і товщини шару, що наноситься фарби. Якщо на кисть натискати слабко, то фарба лягає у вигляді вузьких смуг, часто товстим, грубим шаром. При цьому залишаються пропуски. Від сильного натиску на кисть з неї стікає фарба, утворюючи патьоки, але в той же час під кистю залишається тонший шар фарби. Доцільно робити так. Приставивши до поверхні кисть, на неї спочатку натискають несильно, потім, у міру витрачання фарби натиск поступово збільшують.
Ручниками називають дрібні кисті і їх в основному застосовують для фарбування віконних рам, дверей, наличників, плінтусів і т. Д. Фарби на них набирають трохи, віджимають надлишок про край посуду і розтушовують по поверхні тонким шаром. Растушевку фарби ручниками ведуть в двох напрямках, причому, прийнятий порядок розтушовування слід дотримуватися до закінчення забарвлення всій поверхні. Ручник тримають так, щоб волосся кисті працював не торцем, а бічною частиною (рис. 32). Натиск повинен бути такої сили, щоб волосся злегка вигинався.
Мал. 32. Забарвлення ручниками
Робота флейцами і торцюваннями. Призначення цих операцій - вирівнювання свеженанесенной фарби і видалення грубих смуг (рис. 33). Від флейцевания поверхня стає рівною, а від торцювання набуває вигляду шагрені (шорстка поверхня, що складається з найдрібніших горбків). Цю роботу краще виконувати вдвох: один забарвлює, а інший слідом за ним флейцами або торцює по свіжій фарбі.
- Флейцювання. Кисть-флейц (плоский ручник) повинна бути добре промитої і сухий. Кінчиком флейца без натиску проводять по пофарбованій поверхні і затушовують пропуски. Коли флейц просочиться фарбою, його потрібно віджати, витерти сухою ганчіркою, а потім продовжити роботу. Флейці можна мити, а потім обов'язково просушувати, тому що в мокрому вигляді вони не вирівнюють фарбу. Після флейцевания поверхню виходить рівною, без згустків фарби і слідів від кисті.
- Торцювання. Пензлем-торцовкой (зазвичай новий круглий ручник або плоска щітка) наносять легкі удари по свежеокрашенной поверхні, отримуючи таким чином, шорстку фактуру. Потрібно стежити, щоб не було пропусків і не завдавати ударів по одному і тому ж місцю кілька разів. Під час роботи торцювання витирають сухою ганчіркою. Її, як і флейц, потрібно мити і обов'язково просушувати. Мокрою кистю торцевать не можна.
Туповка - нанесення на пофарбовану в один тон і висохлу поверхню різних за розміром і формою плям за допомогою губки, змоченою в що обробляється складі іншого колірного тону. Маляр має набір губок, закріплених в обоймі. Губку насичують фарбою, злегка віджимають і прикладають до поверхні з легким натиском.
Фарбування валиком. Найбільш ефективним ручним інструментом для нанесення більшості фарбувальних складів, особливо водних і водорозбавляються, є малярні валики різних конструкцій. Суть методу фарбування полягає в тому, що лакофарбовий матеріал попередньо рівномірно заповнює пори поролоновою обшивки або простір між волосом стриженої овчини, а при прокочуванні по поверхні виробу переносить на неї забарвлює склад і частково розтушовує його.
Конструкція валиків не дає можливості забарвлювати ними поверхні стін у внутрішніх кутах, у лиштв, які виступають цоколів і т. Д. Тому такі місця слід попередньо пофарбувати пензлем і добре розтушувати.
Мал. 34. Фарбування валиком
При фарбуванні плоских поверхонь валик пересувають вгору-вниз (вертикальні поверхні: стіни, двері і т. П.) Або вперед-назад (горизонтальні поверхні), накладаючи смуги фарби одна на іншу так, щоб вони перекривалися на 4-5 мм. Коли ви будете витрачати фарби сила натиску на валик збільшується (рис. 34). Одночасно маляр переміщається по фронту робіт, а потім назад і сухим валиком розтушовує забарвлену поверхню. Валик заповнюють фарбою, частково занурюючи його в ванночку з фарбою і прокочуючи по похилій сітці для рівномірного її розподілу і стікання зайвої фарби назад в ванночку. Є конструкції з примусовою подачею фарби під тиском безпосередньо в корпус валика або через проміжний валик.
Пофарбовані структурним валиком поверхні стін мають вид обробки, під велику шагрень.
Фарбування пневматичним розпиленням. Основою методу пневматичного розпилення є принцип освіти крапельного факела лакофарбового матеріалу в струмені повітря, форма, кут і розмір якого залежать від ряду причин: в'язкості матеріалу, його швидкості та температури, швидкості повітряного струменя, конструкції сопла і т. Д. Наносити лакофарбовий матеріал необхідно послідовно паралельними смугами. Першу смугу наносять зверху вниз до кінця, що фарбується і до певної горизонтальної лінії на поверхні (рис. 35). Потім, вимкнувши подачу фарби, фарборозпилювач переносять вправо і другий шар наносять знизу вгору, третій шар - зверху вниз і т. Д.
Мал. 35. Фарбування стін пневматичним розпилювачем
Для рівномірного фарбування поверхні рекомендується наносити лакофарбовий матеріал по двох взаємно перпендикулярним напрямам: перший шар - переміщенням фарборозпилювача в вертикальній площині, другий - в горизонтальній. Швидкість переміщення повинна бути рівномірною. Для отримання рівномірного покриття наноситься смуга лакофарбового матеріалу повинна перекривати раніше нанесену на 0,3В, де В - ширина смуги.
Відстань від фарборозпилювача до офарблюються при плоскому факелі має становити 250-350 мм в залежності від в'язкості розпорошується складу (воно менше для високов'язких і більше для низьков'язких матеріалів). При круглому факелі відстань може бути збільшена до 400-450 мм. Напрямок факела повинно бути перпендикулярним поверхні.
Набивання малюнка за допомогою трафаретів. За допомогою трафаретів можна отримати малюнки, як простий, так і складної форми (рис. 36), в одну фарбу або в кілька. Трафарети виготовляють з товстої щільного паперу, тонкого картону або оргалита, нарізають на смуги або листи потрібного розміру, наносять малюнок і вирізують його гострим ножем або лобзиком. Щоб візерунки вивалюється, між ними залишають «містки» (смужки картону або паперу), які їх з'єднують між собою. При набиванні багатобарвного малюнка для кожного кольору готують свій трафарет. Для міцності тонкі трафарети просочують оліфою, добре сушать і розпрямляють між дошками або під яким-небудь іншим вантажем. На торцевих сторонах трафаретів роблять мітки, вирізуючи трикутники, які служать напрямними при пересуванні трафарету по відбитим лініях.
Малюнок по трафарету наносять удвох, по раніше відбитим намеленним шнуром лініям. Один працюючий притискає до поверхні трафарет, а інший набиває малюнок ручником, змочуючи його в фарбі і віджимаючи так, щоб він був напівсухим. Якщо кисть буде сильно змочена, можливі патьоки, а це призводить до шлюбу. Ручником наносять за трафаретом торцюють (не люті) удари. В результаті на поверхні залишається точна копія малюнка трафарету.
Багатобарвний малюнок набивають, використовуючи окрему кисть для кожного відтінку, і тільки після того, як висохне раніше набитий. Якщо виконувати набивання однієї і тієї ж пензлем, то її кожен раз перед зміною кольору треба чисто промивати. Після набивання на малюнках під «містками» залишаються незаповнені місця, їх виправляють маленькими пензликами.
Наносити малюнок способом зафарбовування не можна: це призводить до шлюбу - затікання фарби під трафарет. Трафарет періодично треба витирати ганчіркою, особливо ту сторону, яка стикається з поверхнею. Трафарети витирають і розвішують для просушування після кожного дня роботи. Перед тим, як прибрати трафарети на зберігання, їх очищають від фарби, сушать, кладуть один на одного в розгорнутому вигляді, накривають дошкою або фанерою і притискають вантажем. Так вони не коробляться і не псуються.