Як зробити саморобний телескоп

У вас є чудова заготовка для головного дзеркала. Але тільки якщо це лінзи з К8. Тому що в конденсор (а це лінзи, безсумнівно, конденсорні) часто ставлять пару лінз, одна з яких з крона, інша з Флінта. Флінтовая лінза як заготовки для головного дзеркала абсолютно не годиться по ряду причин (одна з яких - велика чутливість до температури). Флінтовая лінза прекрасно підходить в якості підстави для полірувальником, але шліфувати нею не вийде, так як у Флінта твердість і сошліфовиваемость значно більше, ніж у крона. У цьому випадку використовуйте пластмасовий шліфовальнік.

По-друге, дуже раджу уважно ознайомитися не тільки з книгою Сікорука, але і з "Телескопа астронома-любителя" М.С. Навашина. І в тому, що стосується випробувань і вимірювань дзеркала, слід орієнтуватися саме на Навашина, у якого цей аспект дуже докладно розписано. Природно, що не варто в точності робити тіньової прилад "по Навашину", так як зараз легко внести в його конструкцію такі удосконалення, як використовувати потужний світлодіод в якості джерела світла (що значно підвищить інтенсивність світла і якість вимірювань на незастеленому дзеркалі, а також дозволить впритул наблизити "зірку" до ножа, в якості підстави доцільно використовувати рейок від оптичної лави та ін.). До виготовлення тіньового приладу потрібно підійти з усією увагою, так як саме тим, наскільки добре ви його зробите, буде визначатися якість вашого дзеркала. Крім вищезгаданого рейки від оптичної лави, корисним "хабаром" для його виготовлення є супорт від токарного верстата, який стане чудовим пристроєм для плавного переміщення ножа Фуко і одночасно - для вимірювання цього переміщення. Не менш корисною знахідкою буде готова щілину від монохроматора або дифрактометра. Ще раджу пристосувати до тіньового приладу вебкамеру - це дозволить усунути погрішність від положення ока, зменшить конвекційні перешкоди від тепла вашого тіла, а крім того, дозволить реєструвати і зберігати всі тіньові картини протягом процесу полірування і фігурізаціі дзеркала. У будь-якому випадку, підстава для тіньового приладу повинно бути надійним і важким, кріплення всіх частин - ідеально жорстким і міцним, а переміщення - без люфтів. Організуйте трубу або тунель вздовж усього ходу променів - це зменшить вплив конвекційних потоків, а крім того, дозволить працювати при світлі. Взагалі конвекційні потоки - бич будь-яких методів випробування дзеркала. Боріться з ними усіма можливими засобами.

Не пошкодуйте грошей на покупку хороших абразивів і смоли. Варити смолу і отмучівать абразиви - це по-перше непродуктивні витрати сил, по-друге, погана смола - погане дзеркало, а погані абразиви - купа подряпин. А ось шліфувальний верстат може і повинен бути найпримітивнішим, єдина вимога до нього - бездоганна жорсткість конструкції. Тут зовсім ідеальна дерев'яна бочка, засипана щебенем, навколо якої свого часу ходили Чикин, Максутов та інші "батьки-засновники". Корисним доповненням до бочки Чикина є диск "Грація", що дозволяє не намотувати кілометри навколо бочки, а працювати, стоячи на одному місці. Бочку для обдирання і грубої шліфовки краще обладнати на вулиці, а ось тонка шліфування та полірування - це справа вже для приміщення з постійною температурою і без протягів. Альтернатива бочці, особливо на етапі тонкої шліфовки і при поліровці - пол. На колінах, звичайно, працювати менш зручно, але жорсткість такого "верстата" - ідеальна.

Потрібно особливу увагу приділити кріпленню заготовки. Хорошим варіантом розвантаження лінзи є приклейка за "п'ятачок" мінімальних розмірів в центрі і три упора близько країв, які повинні лише стосуватися, але не тиснути на заготовку. П'ятачок потрібно нашліфовать на площину і довести до №120.

Для профілактики подряпин і відколів необхідно до обдирання зробити фаску по краю заготовки і довести її до тонкої шліфовки. Ширина фаски повинна бути з розрахунку, щоб вона збереглася до кінця роботи з дзеркалом. Якщо фаска "скінчиться" в процесі - її потрібно відновити. Фаска повинна бути рівномірна, інакше вона буде джерелом астигматизму.

Найбільш раціональна обдирання кільцем, або зменшеним шліфовальніка в положенні "дзеркало знизу", але з огляду на невеликий розмір дзеркала, можна робити і по Навашину - дзеркало зверху, шліфовальнік нормального розміру. Як абразив використовується карбід кремнію або карбід бору. При обдирання потрібно остерігатися нашліфовать астигматизм і "піти" в гіперболоїдна форму, до чого у такої системи є явна схильність. Уникнути останнього допомагає чергування нормального штриха з укороченим, особливо ближче до кінця обдирання. Якщо при обдирання спочатку отримана максимально близька до сфери поверхню, це різко прискорить всю подальшу роботу по шліфовці.

Абразиви при шліфуванні - починаючи з 120-го номера і дрібніше краще використовувати електрокорунд, а більші - карборунд. Головною характеристикою абразивів, до якої треба прагнути, є вузькість спектра розподілу часток. Якщо частки в даному конкретному номері абразиву різняться за розміром, то більші зерна - джерело подряпин, а більш дрібні - це джерело місцевих помилок. І з абразивами такої якості їх "сходи" повинна бути набагато більш пологою, а до полірування ми прийдемо з "хвилями" на поверхні, від яких потім будемо довго позбавлятися. Шаманський прийом проти такого при не найкращих абразивах - це перед зміною номера на більш тонкий пошліфувати дзеркало ще більш тонким абразивом. Наприклад, замість ряду 80-120-220-400-600-30u-12u-5u ряд буде таким: 80-120-400-220-600-400-30u-600. і так далі, причому ці проміжні стадії досить короткі. Чому це працює - не знаю. З хорошим абразивом можна шліфувати після 220-го номера відразу трідцатімікронним. У розведені з водою грубі (до №220) абразиви добре додавати "Фейрі". Мікронні порошки має сенс пошукати з додаванням тальку (або додати самому, але треба бути впевненим, що тальк абразивно-стерильний) - він зменшує ймовірність подряпин, полегшує процес шліфування і зменшує закусиваніе.

Ще одна порада, що дозволяє контролювати форму дзеркала ще на етапі шліфування (навіть не тонкої) - це пріполіровать поверхню, розтерши замшею з полірітом до блиску, після цього можна легко визначити фокусну за Сонцем або лампі і навіть (на більш тонких етапах шліфування) отримати тіньову картину. Ознакою точності сферичної форми також є однорідність шліфованої поверхні і швидка однорідна зашліфовкі всій поверхні після зміни абразиву. Варіюйте в невеликих межах довжину штриха - це допоможе уникнути "ламаної" поверхні.

Процес полірування і фігурізаціі, напевно, настільки добре і детально описаний, що розумніше не вдаватися в нього а відіслати до Навашину. Правда, він рекомендує крокус, а зараз все користуються полірітом, в іншому все те ж саме. Крокус, до речі, корисний при фігурізаціі - він повільніше працює, ніж полірують, і менше ризик "пропустити" потрібну форму.