Установка металевих дверей своїми руками інструкція для новачків

Технологія установки сталевих дверей відпрацьована до дрібниць, процес здійснюється в 3 етапи:

1. підготовка дверного отвору. що включає зняття старої коробки і коригування за розмірами нової;
2. монтаж металевих дверей;
3. ремонтні оздоблювальні роботи - ізоляція прорізів і обробка укосів.

Перед тим, як приступити до першого етапу, необхідно оцінити масштаб майбутніх робіт, придбати інструменти та матеріали, бути готовим поставити металеві двері своїми руками протягом одного дня.

Готуємо знаряддя праці

Для робіт по демонтажу старої дверної коробки і установки нової знадобляться:

• рівень, рулетка;
• дриль з відбійником або перфоратор;
• свердла по бетону й металу;
• зварювальний апарат;
• викрутка хрестоподібна;
• анкерні болти;
• монтажна піна з пістолетом для розпилення;
• обценьки, сокира, лом;
• болгарка з дисками по бетону і по металу;
• молоток (або кувалда);
• засоби захисту: рукавички, окуляри;
• для обробки укосів може знадобитися бетон, пісок, алебастр.

Перший етап - підготовка отвору

Установка металевих дверей відбувається в звільнений і підігнаний за розмірами дверний проріз. Спочатку необхідно демонтувати стару короб і виміряти простір, що звільнився - може знадобитися розширення або звуження дверного отвору.

1. Знімають двері з петель, видаляють дверну коробку і кріпильні елементи - цвяхи, анкера. При неможливості відокремити просто відрізають виступаючі частини болгаркою
2. Вимірюють дверний отвір, коректують його розміри. Враховують величину технологічного зазору між ним і коробкою - вона повинна складати 2 2,5 см з кожного боку.
3. Якщо отвір занадто широкий, його звужують за допомогою нарощування вертикальними дерев'яними стійками. При необхідності значно звузити використовують цегляну кладку або піноблоки. Знадобиться розчин бетону з піском (1: 3), розбавлений водою до густого стану.
4. Якщо отвір вузький, потрібно його розширення. Розмічають лініями, яким він повинен бути. За цих лініях точково висвердлюють наскрізні отвори в стіні, щоб послабити кладку. За отриманою «перфорації» відбивають цеглини і розширюють отвір. Контролюють рівнем. Розширити отвір можна також за допомогою болгарки зі спеціальним диском по бетону - просто вирізати зайве.
5. Поверхня вирівнюється, зачищається, забирається будівельне сміття.

Порада. Короб легше зняти, якщо попередньо розпиляти вертикальні стійки і поріг посередині під кутом 45 ̊.

Другий етап - монтаж сталевих дверей

Всі маніпуляції з новою дверима проводять, захистивши її плівкою і скотчем від можливих забруднень і пошкоджень.

Крок 1. Монтаж коробки

Двері поставляється повним комплектом: полотно, короб, фурнітура. Установка металевих дверей починається з дверного короба, знявши полотно з петель. Існує кілька варіантів його монтажу. Спосіб 1:

1. Окрема коробка установча металева поміщається в отвір (із зовнішнього боку) і фіксується дерев'яними клинами (з внутрішньої). У деяких моделях по її периметру передбачені канавки для заповнення розчином - рама «бетонується» в отвір.

1. Якісний монтаж залежить від того, наскільки точно вертикально і горизонтально вона виставлена. Починають вирівнювання з боку петель, використовують рівень.
2. Вирівнявши короб, приступають до кріплення його анкерами до стіни. Анкер повинен увійти в стіну не менше ніж на 15 см.
3. Технологія монтажу дверей передбачає кріплення дверної рами до отвору анкерами в трьох місцях з кожного боку: зверху, знизу, в середині. Іноді виробники роблять в рамі готові отвори для анкерів. Правила установки передбачають початок робіт зверху з боку петель: просвердлюють один отвір, вставляють туди анкерний болт і злегка затягують. Контролюють вертикальність конструкції за допомогою рівня, регулюють. Наступну маніпуляцію з болтом проводять знизу, тільки після цього вставляють анкер в середину.
4. Зафіксувавши щільно одну боковину, ті ж дії виробляють з протилежного боку (притвор).
5. Зверху і знизу (поріг) дверної рами також вставляються анкери - по два на кожну поперечину.

Порада. Оскільки правильне центрування короба річ принципова при монтажі залізних дверей (найменший перекіс загрожує її блокуванням), роботи не рекомендується проводити в поодинці. Краще, якщо поруч буде досвідчений установник металевих дверей.

Іноді для кріплення рами використовують другий спосіб - за допомогою анкерних пластин. Вони приварені до короба, мають отвори. У них забивають, а потім приварюють болти. В даному випадку потрібно зварювальний апарат, уявлення про роботу з ним або фахівець зі зварювання. Спосіб 2:

1. Короб фіксують в отвір.
2. В отвір монтажних пластин вставляють свердло дрилі, роблять в стіні гніздо під анкера.
3. Забивають в нього штир, розплющуючи верх кувалдою.
4. Приварюють верх анкера до пластини.
5. Кути пластини загинають по стіні, згодом ховають під обналичкой.

Також можливо комбінувати перший спосіб з другим.

Крок 2. Навішування дверного полотна, установка комплектуючих

Якщо в комплекті не була передбачена фурнітура, то установка замку в металеві двері можлива на даному етапі, поки полотно ще не змонтовано: просверливаются необхідні отвори і вставляються ручка і замок. Для роботи по вставці замку використовують дриль і болгарку.

Змащуються петлі, надівається на них підшипник (якщо передбачений), дверне полотно навішується на короб.

Перевіряється плавність ходу і відсутність перекосів: відкриті двері повинна залишатися в положенні, в якому була залишена, що не закрився самостійно.

Після навішування кріпляться по периметру ущільнювачі, контролюється щільність прилягання полотна до короба, регулюються петлі, тестується робота запірного механізму.

Встановлюється вічко. Якщо товщина металевих дверей недостатня для його монтажу (полотно складається з одного аркуша металу), приварюють невелику ділянку профільної труби на рівні очей, через нього свердлять отвір і монтують вічко.

Надягають накладки на петлі (якщо є в комплекті).

Останній етап - фінішна обробка

На завершальному етапі залишається виконати оздоблювальні роботи: ізоляцію укосів, штукатурення та монтаж лиштви.

Щілина між коробом і стіною заливається будівельної монтажною піною. Досить одного балона, так як її обсяг збільшується при висиханні подвійно. Хоча видавити сталеві двері піна не зможе, перестаратися з її кількістю не бажано. Надлишок піни забирається ножем після висихання.

Подальші ремонтні роботи полягають в закладенні вибоїн в стіні, що залишилися після демонтажних маніпуляцій: штукатурці укосів і кріпленні наличників.

Для штукатурення застосовують цементний розчин. Попередньо заклеюють короб двері смугами малярного скотча і наносять розчин кельмою, вирівнюючи при необхідності правилом. Якщо площа штукатурення велика, що не перекриє лиштвами, то поверхню зачищають наждачним папером, гарантують, фарбують в тон стін.

Кріплення лиштв починають зверху, обрізаючи краї під кутом 45 ̊, фіксуючи цвяхами або саморізами.

Якщо двері виходить на вулицю, матеріал, з якого зроблені наличники, повинен бути водостійким, а також бажано передбачити виготовлення козирка, що захищає вхід від дощу.

Хоча установка вхідних металевих дверей не проводиться поодинці через її велику вагу і небезпеки перекосів, але при наявності помічника впоратися самостійно без звернення до фахівців цілком реально.