техніка карбування

карбування # 150; це твори декоративно-прикладного мистецтва у вигляді скульптурних настінних барельєфів з листового металу, скульптурних сувенірів або предметів домашнього ужитку. Виникла карбування в далекому минулому. свідчення тому # 150; численні вироби, виявлені при розкопках пам'яток матеріальної культури древніх єгиптян, індійців, китайців, монголів, греків, римлян, ацтеків, а також на території нашої Батьківщини: на Кавказі, в Середній Азії, Закарпатті, в скіфських похованнях Причорномор'я.

Мал. 1. Сталеві карбівки:
а) витратні матеріали,
б) лощатнікі,
в) облие;

спеціальні:
г) чобіток,
д) рифлений,
е) матіровочний.

Широко поширена карбування і в наші дні. Однак часто її любителі, залучені ефектним блиском металу, створюють роботи невибагливого смаку, копіюють доморощені, антихудожні зразки. Нам хочеться, щоб ви не займалися подібним «творчістю».

Матеріалом може служити практично будь-який м'який пластичний листовий метал товщиною від 0,2 до 1,5 # 150; 2 міліметрів. Найбільш часто застосовують листову мідь, добре піддається обробці і обробці. Широко використовують листову латунь, листовий алюміній, сталь «декапируют». За томпак, нейзильберу, срібла і інших металів можна карбувати високохудожні сувеніри та ювелірні вироби.

Інструмент для карбування нескладний, його без особливих зусиль може зробити кожен. Це карбівки, давильником і молотки.

Карбівки бувають сталеві і дерев'яні. Сталеві представляють собою виготовлені з інструментальної сталі стрижні квадратного або прямокутного перетину від 3x6 до 10x15 і довжиною 150 # 150; 160 міліметрів. Робочий кінець зазвичай потовщений, оброблений напилком, загартований і відполірований. За формою робочої частини карбівки розрізняють на витратні матеріали у вигляді зубільца, вістря якого закруглені з невеликим радіусом (рис. 1а), лощатнікі # 150; з плоскою, злегка округленої майданчиком (рис. 1б), облие # 150; зі сферичною або овальною формою робочої частини (рис. 1в) і спеціальні: «чобіток» (рис. 1г), рифлений (рис. 1д), матіровочний (рис. 1е) та інші.

Карбівки з твердих порід дерева, конфігурація і обробка робочої частини яких в основному та ж, що і сталевих (рис. 2), застосовують для вибивання або діфовкі, тобто карбування на аркуші по відлитий з алюмінію, бабіту, свинцю або бетону рельєфу.

Давильником зі сталі або міцної пластмаси застосовуються для видавлювання рельєфу на фользі або дуже тонкому аркуші простим зусиллям руки без карбування і молотка. Товщина листа в цьому випадку повинна бути не більше 0,4 міліметра.

Давильником представляє собою ніж з заокругленим лезом довжиною 20 # 150; 40, шириною 20 # 150; 30 міліметрів і дерев'яною ручкою. Лезо ножа повинно бути добре відполіроване, а вістря притуплено і закруглені з невеликим радіусом. Для роботи з упором на плече довжина дерев'яної ручки повинна бути не менше 400 # 150; 500 міліметрів (рис. 3).

Карбувати можна звичайним молотком. Однак застосовувані професіоналами спеціальні молотки відрізняються від звичайних тим, що робоча частина їх добре відполірована, а бойок є також відполіровану півсферу для створення на карбуванні глибоких рельєфів. Ручка, кінець якої знаходиться на одному рівні з робочою площиною, більш зручна, особливо в роботі однієї тільки пензлем руки (рис. 4а). Вага молотка зазвичай не перевищує 150 # 150; 200 грамів, щоб рука якомога менше втомлювалася, але забезпечувалася необхідна сила удару. Для вибивачів глибоких рельєфів по бабітової або алюмінієвої литві застосовується подовжений виколоточний молоток, який представляє собою як би два з'єднаних карбування, наприклад розхідники і лощатніка, насаджених на ручку (рис. 4в). Для цієї ж мети використовують алюмінієві, гумові і дерев'яні молотки # 150; Киянки (рис. 4б і г).

Особливої ​​обладнання для карбування не потрібно. Карбувати можна в будь-якому приміщенні, аби стукіт не заважав оточуючим.

Щоб здійснити первинну, грубу деформацію листа по задуманої композиції, потрібен килимок з товстої (20 # 150; 40 міліметрів) гуми або подушка з піском. Можна використовувати і звичайну дошку або правочні плиту (рис. 5). Подушку шиють з двох-трьох шарів міцного брезенту міцними нитками. Всередину насипають дрібний пісок (рис. 6). Крім того, необхідний дерев'яний ящик відповідних композиції розмірів, для початку не більше 250x350x50 міліметрів (рис. 7). Він заповнюється бітумно-земляний масою # 150; «Смолою», що складається з п'яти частин бітуму м'яких марок, чотирьох частин дрібного піску або землі і однієї частини суміші з воску і каніфолі порівну. Масу попередньо розігрівають і добре перемішують.

Потім приступають до підготовки листового металу. Ручними ножицями по металу вирізають заготовку на 10 # 150; 15 міліметрів більше розмірів обраної композиції, після чого її правлять дерев'яним молотком (киянкою) і відгинають кути під прямим кутом, як показано на малюнку 8. Щоб заготовка стала м'якшою, її отжигают на газовій пальнику, паяльної лампи або іншим способом і відбілюють.

Поставивши ящик в духовку, розігрівають бітумно-земляну суміш, втапливают в розігріту масу заготівлю відігнутими кінцями вниз. За охолодженні суміші заготівлю зафарбовують світлої гуашеві або темперного фарбою. Так легше перевести малюнок на метал. Переносять обраний малюнок за допомогою копіювального паперу і приступають до карбування.

При оконтурюванні нанесений на метал малюнок повторюють расходников, не слід користуватися дуже гострим расходников або зубилом, так як можна просечь метал і зіпсувати всю роботу (рис. 9). Щоб лінія була плавною і красивою, а робота кипіла, расходник рекомендується тримати з невеликим нахилом в сторону, протилежну від напрямку руху оконтуривания. Тоді при ударі молотка чекан сам буде пересуватися на необхідну величину (рис. 10). Удари не повинні бути занадто сильними, щоб не прорубати метал, але достатніми для чіткого оконтуривания кордону площин різної глибини. Наступним етапом карбування є осаджування тла композиції і прочеканка місць, розташованих нижче фону. Осаджування виробляють лощатніком або облим чеканом, при цьому чекан тримають також з невеликим нахилом у бік від напрямку руху.

Домігшись необхідної глибини фону та інших частин зображення, вирівнюють і вигладжують всі нерівності лощатніком, опрацьовують ребра між площинами на рельєфі і переходять до наступного етапу # 150; карбування зі зворотного боку, щоб рельєф став більш опуклим і об'ємним. Для цього необхідно розігріти бітумно-зёмляную масу, витягти з неї пророблений з лицьового боку рельєф, відігнути куточки в зворотну сторону і відпалювати. Отжигом відновлюється пластичність металу, так як він від ударів чеканом (особливо латунь і сталь) нагартовивается, стає пружним і ламким, що важко піддається подальшій обробці.

Після відпалу лист знову засмолюють, тобто втапливают, в бітумно-земляну масу, і описаним вище способом опрацьовують композицію із зворотного боку. Потім виріб знову виймають зі смоли, отжигают і знову опрацьовують з лицьового боку. Повторюють операції до остаточної завершеності. Остання операція # 150; нанесення на рельєф спеціальними келепами задуманої фактури поверхні.

Є й інші способи, в їх числі карбування тиском. яка поширена, наприклад, в Закавказзі і Закарпатті, де обходяться з мінімальним набором чеканов і без смоли. На мідному або латунном аркуші не товстіше 0,4 міліметра, наявному безпосередньо на дошці або правочні плиті, за допомогою давильником сильними і плавними рухами видавлюють рельєф з гладкої поверхні. Фону надається шорстка фактура, створювана обробкою келепами зі зворотним або лицьового боку композиції.

Щоб надати готовому твору необхідну стійкість і жорсткість, краю листа отбортовиваются, тобто відгинаються, на 5 # 150; 10 міліметрів під прямим кутом в сторону, протилежну лицьовій. Так створюється візуально велика товщина рельєфу. Для кріплення готового твору на дошку із зворотного боку аркуша припаиваются кріпильні стерженьки. Можна прикріпити карбування до дерева і невеликими гвоздиками.

Важлива роль належить завершального етапу # 150; обробці. При цьому художник може пом'якшити або підкреслити форму, посилити виразність композиції, наприклад затемнивши фон на рельєфі, зробити виступаючі частини більш помітними, посилити контрастність малюнка і так далі. Можна, навпаки, надати композиції враження м'якості, зменшивши блиск чистого металу, приглушивши і пом'якшивши переходи між частинами рельєфу.

Якість обробки визначають ретельність виконання підготовчих робіт, чистота оброблюваних виробів, посуду, інструменту та матеріалів, дотримання температурного режиму, хімічного складу ванн, ретельність промивки і сушки. Крім того, важливі досвід, навички і перш за все художній смак і чуття художника.

Прийомів обробки творів карбування багато, ми наводимо лише найбільш прості, наприклад відбілювання. Для видалення частинок прилип смоли, бруду і окалини готовий виріб промивають у бензині, а потім просушують в тирсі. Оксиди і інші забруднення на міді, латуні та сріблі видаляють травленням в розчині з 200 грамів соляної або сірчаної кислоти в літрі води. З срібла оксиди краще видаляти в злегка підігрітому розчині соляної кислоти. Алюміній спочатку опускають в луг (розчин їдкого натру), а потім, коли виріб почорніє, промивають водою і опускають в азотну кислоту, де алюміній стає білим. Після кожної операції по відбілюванню або нанесення декоративного покриття в ванні з кислотою або лугом виріб необхідно ретельно промивати водою.

для чернения # 150; додання карбуванні на міді різних відтінків чорного або коричневого кольорів, виріб опускають в розчин з 50 грамів односерністого амонію на літр води при кімнатній температурі. Цей же розчин при температурі 60 градусів придатний для чорніння срібла. Для чернения латуні, бронзи і томпаку беруть 30 грамів гіпосульфіту або теосульфіта, що застосовується в фотографії, і розчиняють в літрі води. У прозорий розчин додають 10 # 150; 20 грамів азотної кислоти, він стає жовтим, і відчувається запах сірки. Після цього розчин підігрівають до 80 градусів, занурюють виріб і тримають до отримання потрібного відтінку. Якщо робота більше габаритів ванни, то її підігрівають паяльною лампою і обливають тим же розчином.

Алюміній чорнять за допомогою 150 # 150; 200 грамів електроліту для міднення (в літрі води розчиняють 200 # 150; 250 грамів мідного купоросу і 40 # 150; 50 грамів сірчаної кислоти), додають в розчин 500 грамів соляної кислоти і тримають в ньому виріб до почорніння.

Отримавши необхідний відтінок, ретельно промивають і протирають меленою пемзою або вологою щіткою, висвітлюючи потрібні місця, сушать в тирсі і змащують дуже тонким шаром мінерального масла. Тепер ваш твір завершено.

Ще в цьому розділі можна почитати статті: