Шахтний колодязь і трубчастий пристрій і що це таке

Не всі дачі і заміські будинки знаходяться поблизу мереж централізованого водопостачання. Але для комфортного проживання потрібна вода. У такій ситуації єдиним джерелом води для питних і господарсько-побутових потреб можуть стати підземні горизонти. Щоб забезпечити видобуток такої води, необхідно спорудити шахтний колодязь, пробурити свердловину або зробити трубчастий колодязь. Будь-яке гідротехнічна споруда здатна забезпечувати безперебійне водопостачання житлового будинку. Однак їх пристрій і особливості експлуатації трохи відрізняються. У нашій статті ми порівняємо шахтні і трубчасті водозабори.

різновиди колодязів

Виділяють два типи водозабірних споруд колодязного типу:

трубчасті колодязі;
шахтні гідротехнічні конструкції.

трубчасте спорудження

Шахтний колодязь і трубчастий пристрій і що це таке

Такий різновид конструкцій дуже часто зустрічається в невеликих селищах і називається колонкою

Такий різновид конструкцій дуже часто зустрічається в невеликих селищах і називається колонкою. Інша назва цієї споруди абіссінський колодязь, свердловина-голка. Іноді вони розташовуються прямо на вулицях. Щоб вода з надр такого колодязя могла підніматися нагору, використовується ручний насос. Трубчастий колодязь можна влаштувати тільки в тому місці, де підземні води залягають на невеликій глибині. На зведення цього гідротехнічної споруди йде 1-2 дні. Однак пристрій такого водозабору виконувати не копанням ями, а бурінням свердловини.

По суті, це та ж свердловина, обладнана фільтром, підйомної та насосної апаратурою. Якщо буріння такої проходки буде виконуватися в нестійких грунтах або на значну глибину, то обов'язково використовується обсадная колона. Це дозволить уникнути обвалу грунту зі стінок свердловини як під час буріння, так і в процесі експлуатації. Завдяки загвинчування труб вдається домогтися високої герметичності споруди.

Така споруда може бути двох різновидів:

мілкого закладення (до 40 м), конструкції глибиною до 9 м роблять методом забивання труби, це можливо тільки в м'яких грунтах;
глибокого закладення (більше 40 м), для буріння свердловин глибиною до 50 м використовують ударно-канатний метод, а для конструкцій глибиною більше 50 м підходить колонковий або роторний спосіб.

Пристрій

Мелкотрубчатий водозабір краще розташовувати далеко від вигрібних ям, туалетів, септиків і сміттєвих куп. Краще вибирати місце на височині

Трубчастий колодязь зазвичай споруджується після вивчення особливості грунтів. Від цього залежить вибір методу буріння (бур, долото або коронка). Пристрій такого колодязя починається з буріння свердловини за розміром обсадної труби до водоносного горизонту. Потім встановлюється обсадная колона. Забійна частина колони має перфорацію і фільтр.

Важливо: обов'язково виконується зворотна відсипання - затрубний простір за обсадними трубами заповнюється глиною. Тільки так можна захистити споруду від попадання поверхневих вод.

Мелкотрубчатий водозабір краще розташовувати далеко від вигрібних ям, туалетів, септиків і сміттєвих куп. Краще вибирати місце на височини.

Переваги і недоліки

Вода в такому колодязі практично завжди залишається чиста, оскільки в свердловину не можуть потрапити сторонні предмети та сміття

До переваг таких гідротехнічних споруд можна віднести наступне:

вода в такому колодязі практично завжди залишається чиста, оскільки в свердловину не можуть потрапити сторонні предмети та сміття;
трубчастий колодязь можна розміщувати недалеко від будинку;
видобуток води можна виробляти з раніше наміченого горизонту;
свердловина забезпечує хороший дебет чистої питної води.

Серед недоліків цих споруд варто згадати:

неможливість видобутку грунтових вод, що знаходяться в неглибоких горизонтах (вище позначки 7 м);
якщо час для буріння вибрано неправильно, то гідротехнічна споруда може обміліти;
якщо конструкцією не користуватися регулярно, велика ймовірність замулювання свердловини;
при порушенні та неточності в процесі монтажу шви між обсадними трубами можуть розгерметизуватися.

Будівництво трубчастого колодязя

Найпростіше самостійно зробити неглибокий трубчастий водозабір (до 9 м) в м'яких породах грунту. Для цього в грунт забивають труби. Щоб полегшити роботу землю можна періодично змочувати

Спочатку в місці виконання шахти робиться шурф глибиною 1,5-2 м і розміром 1,5х1,5 м.
До першої трубі кріпиться хомут на болтове з'єднання, встановлюється фільтр, надівається утяжеляющая баба.
Другий хомут кріпиться вище фільтра на 200 см.
Труба ставиться в центрі приямка. Шурф засипається і трамбується.
Забивання труби відбувається за допомогою баби на мотузці.
Таким чином ведуть роботи, поки не доберуться до водоносного горизонту.

шахтний водозабір

Таке водозабірних споруд ідеально підходить для самостійного виконання. Зазвичай пристрій шахтного колодязя роблять в процесі копання ями і зміцнення її стінок

Таке водозабірних споруд ідеально підходить для самостійного виконання. Зазвичай пристрій шахтного колодязя роблять в процесі копання ями і зміцнення її стінок. Шахтні колодязі можна розділити на кілька видів залежно від матеріалу, з якого зроблені їх стінки:

дерев'яні;
кам'яні або цегляні;
пластикові;
залізобетонні.

Найчастіше роблять залізобетонні колодязі. Така конструкція може прослужити до півстоліття. Глибина шахтного колодязя може доходити до 15-20 м. Однак сам процес копання ями досить тривалий і трудомісткий. Залежно від габаритів бетонних кілець для монтажу може знадобитися вантажопідйомна техніка. Досить часто на дні споруди обладнується фільтр заввишки до 50 см.

Увага: шахтний колодязь обов'язково повинен захищатися від попадання поверхневих вод і верховодки. Для цього зовні він обмазується бітумом і обертається двома шарами гідроізоляції, всі стики між кільцями ретельно герметизуються.

Стрімко набирають популярність пластикові колодязі. Висока герметичність усіх швів і з'єднань досягається завдяки цілісності конструкції. Термін служби таких конструкцій не менше, ніж у виробів із залізобетону. Але головне переваги в малій вазі пластикових кілець, що забезпечує швидкий монтаж без використання будівельної техніки.

Цегляні і дерев'яні шахтні колодязі не користуються такою популярністю, як кілька десятків років тому, через трудомісткості їх виконання, низькою герметичності, швидкої загрязняемости і складнощів в обслуговуванні.

Увага: щоб захистити вміст колодязя від забруднення поверхневими водами, опадами і сміттям, спорудження обов'язково повинно мати дах, а його оголовок повинен бути піднятий над рівнем землі на висоту не менше 50 см.

Пристрій

Вище поверхні землі розташовується оголовок колодязя. Він захищає конструкцію від потрапляння сміття, опадів, пилу та бруду, а також не дає воді замерзати взимку

Шахтний колодязь складається з трьох частин:

Знизу розташовується водоприймальник. Ця частина потрібна для збору і фільтрації води.
Вище водоприймача знаходиться стовбур колодязя. Це підземна частина конструкції, яка захищає воду від забруднення, а стінки шахти від обвалення.
Вище поверхні землі розташовується оголовок колодязя. Він захищає конструкцію від потрапляння сміття, опадів, пилу та бруду, а також не дає воді замерзати взимку. На оголовок встановлюється дах і воріт.

Переваги і недоліки

Пристрій шахтного колодязя обійдеться дешевше, ніж буріння свердловини

До переваг шахтних колодязів можна віднести наступне:

Значний термін експлуатації, який доходить до 50 років.
Пристрій шахтного колодязя обійдеться дешевше, ніж буріння свердловини.
Очищення такого гідротехнічної споруди проходить легко.
Завдяки значному діаметру шахти для забезпечення автоматичної подачі води в будинок можна використовувати будь-які глибинні насоси.
Щоб зробити такий колодязь, не потрібно отримувати жодні дозволи. Після спорудження конструкції колодязь необхідно просто зареєструвати.

Однак у шахтних колодязів є і недоліки:

Час і трудовитрати на копання глибокої ями немаленькі.
У процесі копання можна наштовхнутися на верховодку або забруднені грунтові води, які будуть непридатні для пиття.
Раз на рік потрібно виконувати чистку та дезінфекцію споруди.
При нерегулярному використанні вміст колодязя піддається замулювання.
Для отримання якісної питної води знадобиться пристрій хорошого фільтра.
Неякісна герметизація споруди може привести до забруднення води.

Будівництво колодязя

Копку водозабору краще проводити в кінці осені або взимку. Вся справа в тому, що в цей час грунтові води знижуються на максимальну глибину, тому ви не натрапите на верховодку, а сама споруда можна викопати значної глибини

Для пристрою стовбура водозабору краще взяти залізобетонні кільця діаметром 1 м і висотою 50-100 см. Їх нескладно піднімати за допомогою лебідки, і вам не знадобиться кран. Над місцем копання встановлюють триногу, до якої кріплять лебідку.

Копку і монтаж споруди ведуть в такому порядку:

Для копання використовують лопату з коротким держаком. Спочатку викопують яму глибиною 50-100 см і діаметром трохи більше метра.
Після цього в яму установлює першу бетонне кільце. Його піднімають за допомогою лебідки і опускають в яму.
Після цього копку продовжують під кільцем вниз. У міру поглиблення ями кільце буде просідати під власною вагою.
Після того як перше кільце просяде на висоту 50-100 см проводять монтаж другого кільця на нього зверху. При цьому елементи між собою скріплюються за допомогою металевих скоб. В процесі монтажу шви між кільцями герметизують за допомогою спеціального шнура.
Також виробляють подальше копання і установку наступних кілець. Коли дно ями почне заповнюватися водою, копку припиняють.
На дні колодязя роблять фільтр з пошарово покладених митих каменів різної фракції. Зазвичай його висота повинна бути не менше 50 см.
Потім виконують зовнішню гідроізоляцію, обмазавши верхні три кільця зовні бітумною мастикою і обмотавши колодязь руберойдом.
Навколо колодязя виконують гравійно-піщану засипку або глиняний замок. Зверху робиться бетонне вимощення з ухилом від стін споруди.
На оголовок встановлюється дах зі звисом і воріт.