Робимо зруб своїми руками

Якщо Ви задумалися про будівництво лазні або будинку з бруса четирехкантного, то Вам варто прочитати цю статтю.

Багато хто задається питанням, як побудувати будинок з бруса? Прочитавши цю статтю, Ви відповісте на своє питання і зможете самі розповісти про поетапне будівництво будинку з бруса.

Відразу обмовлюся, баню будувати з четирехкантного бруса я все ж не раджу, так як якщо використовувати її круглий рік, то при низькій температурі вона буде холодною.

Щоб лазня з бруса була теплою, потрібно її обшити. Але тут знову виникає нюанс. Баня-це приміщення високої вологості, і після того як Ви відмінно попарилися і помилися, повітря в лазні буде вологий. Волога з лазні виходить в основному через трубу і пази. Але якщо лазня буде обшита зовні, то брус під обшивкою буде пріти і гнити, отже, лазня після тривалого періоду.

Все-таки я раджу баню рубати з двухкантний бруса або круглого лісу. Така лазня виглядає набагато гармонійніше і на вигляд нагадує старовинну російську баню.

Тепер перейдемо до будівництва будинку з четирехкантного бруса. Його після будівлі також слід обшивати, але якщо будинок зроблений зі свіжого бруса, то необхідно буде чекати близько року, поки будинок підсохне і сяде.

Інакше, якщо Ви обшиє будинок зі свіжого бруса відразу ж після побудови, матеріал обшивки (вагонка, сайдинг і ін.) Почне коробить і ламати.

Переваги будівництва будинку з бруса полягають в наступному: простіше технологія будівництва, ніж технологія будівництва будинку з двухкантний бруса або з круглого бруса, отже, менше терміни будівництва, також раз технологія будівництва менше, значить, вартість споруди буде значно менше.

Після того, як ми встановили фундамент в рівень з допомогою лазерного будівника площин ADA 6D Maxliner і приймача лазерного випромінювання ADA LR-50. який необхідний для роботи на вулиці, почали безпосередньо саме будівництво дерев'яного будинку з бруса.

Найвідповідальніша робота виставити перший ряд, природно, в рівень. При монтажі фундаменту ми могли допустити помилки, але про це трохи пізніше.

Ми будували будинок з бруса 6х9 метрів. Так вийшло економічніше, так як довжина бруса 150х150 була 6 метрів. Бруса довжиною 8 метрів немає, тому стикували 6-метровий брус з 3-метровими шматками. Ми розпускали 6-метровий брус навпіл, так вийшло практично без обрізків.

Є два способи розмітки розташування нашого будинку: трафаретом і лазерним рівнем. Ви скажете, фундамент ж встановлено вже, що ще треба? Але треба визначити точне місце розташування майбутнього будинку на фундаменті.

Перший спосіб хороший тим, що не треба шукати лазерний рівень і розумової роботи особливо ніякої проробляти не треба.

Другий хороший тим, що не треба шукати дошки, цвяхи, молоток, хоча якщо йде будівництво, я думаю, все це є на будівельному майданчику.

Перший спосіб. Спочатку торохкаємо трафарет з дощок розмірами, якою буде наш майбутній будинок. Якщо довжини дощок недостатньо (наприклад, дошки довжиною 5-6 метрів) то сколочує дві. Можна навіть їх не обпилювати, а накласти одну на іншу і сколотити.

Дошки в кутах сколочує на один цвях, щоб дошки мали можливість ходити відносно один одного, а не стояли під певним кутом.

Даний трафарет нам потрібен для вирівнювання діагоналей будинку, щоб наш будинок не вийшов у вигляді паралелограма. Переносимо трафарет на наш фундамент і за допомогою рулетки (або мотузки) рухаємо дошки таким чином, щоб діагоналі були рівними.

Далі за допомогою хімічного олівця або цвяха по зовнішньому краю дошки робимо позначки на фундаменті, за якими і будемо укладати перший вінець майбутнього будинку.

Другий спосіб. Розмітка за допомогою лазерного рівня, в нашому випадку ADA 6D Maxliner. Встановлюємо лазери на один з кутових фундаментів, точка схилу вниз буде точкою відліку.

Включаємо проектування 2х вертикальних площин, які розходяться під кутом 90 ° один до одного і наводимо лінії таким чином, щоб відстань від лінії до краю кожного елемента фундаменту було приблизно рівним.

У яскраву сонячну погоду при роботі використовуємо приймач лазерного випромінювання ADA LR-50.

Робимо позначки на фундаментах, через які проходять лінії. Відміряємо за допомогою рулетки від точки відліку 6 і 9 метрів відповідно до наступних кутових фундаментів, і робимо позначки.

Переносимо і встановлюємо лазерний рівень ADA 6D Maxliner на наступний кутовий фундамент, так щоб точка схилу вниз співпала з раніше зробленою 6 метровою позначкою.

Наводимо праву лазерну лінію, так щоб лінія збіглася з попередніми оцінками на фундаментах, а по лівій лінії робимо так само відповідні позначки з фундаментів і через 9 метрів.

Далі замикаємо контур перенісши лазери на останній кутовий фундамент і зводимо праву лінію з раніше зазначеними точкам, а лівим наводити на першу 9 метрову позначку.

Робиться це насправді швидко, тим більше до даного рівня є поворотний лімб з градуюванням, як у звичайного оптичного нівеліра, так що можна зробити все і однієї вертикальної площиною використовуючи зворотний хід за допомогою поворотного лімба з градусами.

Коли розмітка готова, переходимо до будівництва. Першим укладаємо 6-метровий брус строго уздовж позначки, природно, за рівнем, де необхідно підкладаємо клини. Випилюємо в обох кінцях бруса (як показано на фото) наполовину шматки, шириною рівною ширині бруса. Ширину можна виміряти рулеткою або косинцем, але позначки обов'язково робимо по косинці, щоб кут був строго 90 °. В середині, або там де у Вас намічений переруб, також випилюємо шматок бруса наполовину.

Далі беремо другий брус, в ньому також випилюємо наполовину частина бруса, і кладемо на перший 6-метровий брус.

У місці стику робимо або отвір під нагель (коксу), і забивають її, або можна зафіксувати бруси відносно один одного на великі цвяхи або саморізи.

Так як у нас довжина будинку 9 метрів, нам доведеться стикувати бруси. Розпилюємо навпіл 6-метровий брус, виходять два шматки по 3 метри. Стикувати будемо також, випилюємо шматок завдовжки з ширину бруса наполовину товщини. Стикуємося і фіксуємо на кокс (нагелі) в кутах, як показано на фото (коксу - відрізок бруска круглого або квадратного перетину).

Тепер розглянемо, як зробити переруб. В обох брусах на місці переруби випилюємо наполовину, шматок в ширину бруса. (Дивись фото)

Є кілька видів фіксації центральних колод з бічними брусами: в половину, в шип, в товщину бруса, в "ластівчин хвіст".

Вибір за Вами і за вашою фантазією, але перший ряд потрібно зробити обов'язково в половину, щоб прив'язатися до бічних брусів.

Далі, таким же чином проганяє перший і другий ряд. Зверніть увагу на те, щоб стики у Вас не виходили в одному місці, де в нижньому ряду лежить 6 метровий брус, там повинен лежати 3-метровий і, відповідно, де лежить 3-метровий - там повинен перебувати 6-метровий брус. Перший і другий ряд з'єднуємо з допомогою кокс, як робили до цього, висвердлюючи отвори і забиваючи кокси (нагелі), як зазначено на фото.

На другий і наступні ряди кладемо межвенцовий утеплювач (клоччя або джут).

Джут зручніше, так як він легко розкочується. Утеплювач прибивається до бруса будівельним степлером, але коли вітру немає, можна упустити цю операцію.

Коли брус покладено, виставлений в вертикальний рівень, фіксуємо його на кокс.

Далі випилюємо наступний шип або паз, кладемо джут, прибиваємо на скріпки, з'єднуємо бруси, виставляємо в рівень і фіксуємо коксу. Джут також кладемо в стики між брусами.

Бруси, знову треба стикувати, але технологія трошки інша. Стик у нас виходить не продувається.

Як Ви бачите на фото можна стикувати бруси в прямий шип, а можна в "ластівчин хвіст". Є й інші види, але ми не будемо їх розглядати.

Для бувалого будівельника все-таки краще буде використовувати другий варіант, ну а для початківця підійде і прямий шип.

Коли ми зістикувався бруси, продовжуємо поєднувати бруси за даною технологією. Щоб зруб виглядав гармонійніше, міняйте паз і шип по рядах. У кутах, де в нижньому брусі був шип, в верхньому брусі повинен бути паз.

З бічними колодами бруси з'єднуємо знову ж або в прямій шип, або в "ластівчин хвіст", як зазначено на фото.

У третій ряд ми відразу ж врізати балки. Звичайно, це можна зробити і потім, але легше і швидше зробити відразу.

У місцях установки балок (через 90 см, можна частіше), випилюємо паз або прямий, або в "ластівчин хвіст". Випилюємо балки потрібної довжини і вставляємо в пази, якщо паз в "ластівчин хвіст", то і шип робимо в "ластівчин хвіст".

Балки краще використовувати розмірами 20х10, 20х15. Брус товщиною 20 сантиметрів, нехай навіть і вже, менше прогинається під динамічними і статичними навантаженнями.

Після установки балок у всіх кімнатах продовжуємо укладати брус за описаною технологією, дотримуючись вертикальний рівень.

Коли висоти будівлі, на вашу думку, буде досить, потрібно встановити стельові балки. Стельові балки встановлюються таким же чином, як і статеві балки. Після установки балок, нарубав ще один або два ряди.