Регулювання гальм на ваз 2105, регулювання гальмівної системи ваз, як відрегулювати гальма на

Напевно, не варто зайвий раз нагадувати, наскільки важливим фактором є справність гальмівної системи. Незначне пошкодження або помилка в налаштуванні може привести відмови або зниження ефективності гальм. Наслідки в цьому випадку можуть бути непередбачуваними. Саме тому час від часу повинна проводитися регулювання гальм і перевірка їх працездатності.

Коли приступати до роботи?

Багато автолюбителів роками експлуатують авто, не приділяючи належної уваги гальмівній системі. Це дуже небезпечно. Регулювання гальм обов'язкове після установки нового гальмівного диска або колодок. Крім цього, не зайвим буде провести регулювальні роботи після тюнінгу гальмової системи або серйозного втручання в її конструкцію.

Важливо знати, що існує два варіанти регулювання - частковий і повний. У першому випадку роботи виконуються без розбирання механізмів (всі роботи можна зробити і в умовах гаража). При цьому особлива увага приділяється регулятору тиску, перевірку ходу педалі гальма, налаштування ручного гальма і так далі. Що стосується більш точної настройки, то вона проводиться на спеціалізованих СТО і має на увазі повний перегляд усіх вузлів і заміну несправних елементів.

Особливості регулювання гальм на ВАЗ-2107

Давайте розглянемо, як налаштувати гальмівну систему на одному з найбільш популярних вітчизняних авто - «сімці». Роботу умовно розіб'ємо на кілька етапів:

1. Регулювання вільного ходу педалі. Перше, що необхідно зробити - виміряти вільний хід гальма. Головна умова - двигун заглушений. Допустимий параметр - 3-5 мм. Якщо величина вільного ходу входить в зазначений вище діапазон, то можна переходити до подальшої роботи. Якщо ж ні, то настроїти вільний хід за допомогою спеціального вимикача стоп-сигналу (він розташований безпосередньо над педаллю гальма близько її заснування).

У разі, коли вимикач знаходиться дуже близько до важеля педалі, то остання не може повернутися в початкове положення. При цьому колодки продовжують злегка здавлювати гальмівні диски (звідси і перегрів). Щоб виправити ситуацію, необхідно попустити контргайку і змінити положення вимикача. Регулювання проводиться до моменту, коли педаль повністю повертається у вихідну позицію, а величина вільного ходу знаходиться в діапазоні від 3 до 5 мм. Після завершення робіт контргайку необхідно затягнути.

Якщо питання з повним розгальмовуванням вирішити не вдається, то бажано відкинути головний циліндр приводу від вакуумного підсилювача. Після цього переконайтеся, що регулювальний болт на вакуумному підсилювачі виступає не більше ніж 0,2-1,25 мм. При необхідності болт можна злегка викрутити або, навпаки, закрутити (в цей момент бажано притримувати край штока).

1. Регулювання ручника. Однією з основних завдань є перевірка ручного гальма, який дуже люблять перевіряти інспектори ДПС. Якщо вузол справний, то на гірці з ухилом в 30 градусів ручник буде утримувати автомобіль в разі його включення на 5-7 зубців. Якщо ж машина все-таки котиться вниз, то без регулювальних робіт не обійтися. Для цього:

- злегка відкрутіть контргайку і за допомогою регулювальної гайки зробіть натяг троса (тут доведеться діяти на око);

- тепер добре закручуйте контргайку і перевіряйте, чи тримається автомобіль на такому схилі при перекладі ручки гальма на 4-5-й зубець.

Врахуйте, що після установки нового троса необхідно зробити кілька гальмувань із зусиллям близько 40 кгс. Це дозволить витягнути трос;

1. Налаштування регулятора тиску. В процесі експлуатації болти, які фіксують регулятор тиску, можуть ослабнути. В цьому випадку не обійтися без їх налаштування. Для цього ще більше відпустіть згадані вище болти (тут важливо, щоб регулятор можна було легко провернути). Після цього відкидайте важіль (4) від тяги (7).

Тепер можна фіксувати спеціальний пристрій, направляючи його стрижень вгору. Таким способом ви виставляєте відстань близько 140 мм між лонжероном кузова і краєм важеля. Залишається підняти гумовий ковпачок (він виконує захисну функцію) і повернути регулятор тиску до моменту, поки він не доторкнеться до поршня. Зафіксувавши регулятор в одному положенні, можна затягувати кріпильні болти, які ми відкручували на самому початку. Тепер зовнішню частину поршня обов'язково покривайте мастилом ДТ-1. Останнім етапом повертайте на місце гумовий ковпак, демонтуйте встановлене пристосування і збирайте вузол.

1. Налаштування зазору між барабаном і колодками. Це одна з найбільш важливих і відповідальних робіт. Тут необхідно діяти в такій послідовності:

- попросіть напарника натиснути на гальмо із зусиллям близько 10-12 кг * с. В цьому випадку гальмівні колодки повинні щільно стиснути барабан;

- не відпускаючи педаль, провертати шестигранні головки до моменту їх торкання до колодок;

- давайте команду прибрати ногу з гальма. Після цього прокручивайте ексцентрики в зворотному напрямку десь на 10 градусів;

- попросіть натиснути на педаль гальма ще кілька разів. При цьому уважно спостерігайте, щоб барабан і колодки не зачіпали один одного;

- зробіть пробний виїзд на автомобілі і переконайтеся в ефективності гальмівної системи;

- ще раз перевірте вільний і повний хід педалі;

- знайдіть рівну ділянку траси (6-8 кілометрів). Необхідно проїхати по ньому, не користуючись гальмами зовсім;

- виходьте з машини і перевіряйте, чи немає нагріву гальмівних барабанів. Якщо даний факт має місце, проведіть регулювання ще раз.

- в разі, якщо виставити зазор не виходить, встановіть нові колодки.

Пам'ятайте, що періодична регулювання і перевірка гальмівної системи вам цілком під силу. При правильному підході можна впоратися з роботою за 1-2 години. Хай щастить.