Редуктор човнового мотора

Ремонт редуктора будь-якого човнового мотора цілком під силу здійснити кожному судноводій, навіть без особливих навичок, тільки йдучи за логікою речей. Це стосується заміни різних детальок. Якщо справа стосується, наприклад, заміни сальників, то тут потрібно спеціальний інструмент. Це в теорії. На практиці майже завжди можна обійтися без нього, або виготовити з підручних засобів.

Герметичність редуктора човнового мотора в більшості моделей виробників забезпечують пара сальників і ущільнювальна пробка штока передач, а так же кільце ущільнювача на кришці корпусу редуктора, прокладка корпусу помпи системи охолодження і пара болтів з прокладками для заміни масла.

Сальник може перестати забезпечувати герметичність в силу різних причин: втрата еластичності і природний знос, погнутість

приводного вала, неправильне зимове зберігання і просто коса установка, як наслідок економії на виробника. Ущільнювальна пробка має такі ж причини для відмови забезпечити герметичність редуктора.

Замінивши масло на плановому ТО і виявивши в редукторі емульсію, необхідно вивчити причину її появи не відкладаючи. Насамперед необхідно зняти гребний гвинт. Візуальний огляд нам не зможе дати зрозуміти, герметичний чи сальник чи ні. Зате дасть зрозуміти, як багато волосіні ми намотали на гребний вал за минулі Мотогодини. Навіть якщо в редукторі абсолютно чисте масло, а волосінь ми не приберемо, поступово вона може під'їсти сальник, і це вже точно призведе до його необхідної заміни.

Тому, демонтаж гребного гвинта є обов'язковим пунктом будь-якого ТО. Крім того, необхідно при обслуговуванні наносити водостійку мастило на вал гвинта.

Виявити причину втрати герметичності нам допоможе простий автомобільний насос, зрозуміло, з манометром. Головне, з автошланга зробити герметичний перехідник, який можна дуже щільно вкрутити або просто вставити в один з отворів для зміни масла в редукторі. У порожнині редуктора перед перевіркою не повинно залишатися масло. Сам корпус редуктора необхідно зняти, інакше, для перевірки нам буде доступний тільки сальник валу гвинта.

Отже, приєднавши саморобний перехідник до одного з отворів редуктора, у другий отвір закручуємо зливний болт, не забуваючи встановити на нього прокладку, краще нову, але можна перевірити, чи не труїла чи стара. Кладемо корпус редуктора як нам зручно і даємо невеликий тиск в 1кг / см2. Збільшувати тиск сенсу немає, сальники можуть обжавши ще сильніше, і ми не знайдемо витік. Заданий нами тиск здоровий редуктор тримає без видимих ​​змін не менше хвилини. Треба бути уважним, тому що труїти може і наш саморобний коннектор і наш автонасос. Перевірити насос можна просто перегнув або заткнувши шланг і давши невеликий тиск, подивитися на манометр.

Характерне ледве-чутне шипіння ми можемо іноді почути відразу, піднісши вухо, наприклад, до валу гвинта. Відразу тоді забраковивается цей сальник. Далі також обстежуємо пробку штока.

Можна застосувати піну. При вивченні під тиском в редукторі ущільнювальної пробки, слід пассатижами попереключать передачі, тільки не відводити шток від вертикального положення, а при вивченні сальників покриття вали. На прямоту валів слід відразу звернути увагу, обертаючи їх, вони можуть бути викривлені в слідстві удару, тоді сальник при повільному провертанні вала ще буде тримати тиск, а ось на високих оборотах - вже немає. Сальник вертикального вала знаходиться під кришкою помпи і крильчаткою. Якщо все інше герметично, в тому числі, прокладка під корпусом помпи, і не чути повітря, що виходить у вертикального вала, треба зняти кришку помпи з крильчаткою і вкрутити назад болти, тільки меншого розміру, тому що необхідно притиснути назад металевий корпус водяного насоса до корпусу редуктора. Сальник буде тоді відкритий для вивчення. Варто також звернути увагу на старі прокладки болтів для заміни масла. Зазвичай, вони не шиплять, випускаючи повітря.

Якщо ми визначили, що це ущільнювальна пробка штока передач, необхідно її зняти і оглянути внутрішнє гумове колечко-ущільнювач, що виконує роль сальника. В ідеалі, його відразу і замінити на нове. Якщо нове з'явиться не скоро, іноді допомагає добавка дуже вузький водостійкою мастила, зрозуміло, на час. На різних моторах ущільнювачі штока розрізняються, але сенс однаковий. Бувають пробки без пластикового корпусу, цілком гумові, тоді, з часом, вони сильно розм'якшуються, і рятує короткий, в півміліметра, обрізок паливного шланга, це гумове колечко надаватися на шток передач до пробки, під притискну пластину. Коли ми затягуємо гвинти на пластині, вона тисне через нашу проставлення на пробку і змушує її ущільнити контакт зі штоком передач.

При виявленні винуватця в особі сальника, насамперед, необхідно до нього дістатися.

Кругла кришка корпусу редуктора в більшості човнових моторів кріпиться двома болтами, але бувають і не зовсім зручні для розбирання без спеціальних знімачів редуктори, наприклад на деяких моделях Mercury. Правда, зате зовні немає ніяких болтів і вушок, естетика + гідродинаміка.

Відкрутивши болти, для сдергіваніе кришки, зазвичай використовують теж знімач. Його можна придумати самому, так, що б упор йшов на гребний вал, а зачепи знімача тягнули на себе кришку за внутрішні перегородки. Можна так само дати тиск в редуктор нашим вищеописаним, тепер уже спеціальним, насосом. Тоді доведеться навпаки, її ловити. Але цього робити все-таки, не варто. На маленьких моторах кришка взагалі підчіплює викруткою з двох сторін, для чого існують навіть відповідні пази.

Після вилучення кришки редуктора, слід звернути увагу на кільце ущільнювача, що сидить в канавці на обідку. Воно не повинно мати ніяких пошкоджень. Що б побачити сальник, доведеться ще зняти підшипник, зрозуміло, спеціальним знімачем. Вибивати можна тільки дуже акуратно. Причому, з боку сальника. Тому, подвійно акуратно. Далі дивимося на сальник. Якщо вид у нього цілком здоровий, а винен все-таки був він, нам необхідно його обжати. Найпростіший спосіб - надіти зверху на бортик ще одну пружинку, таку ж по діаметру, можна навіть, трохи менше.

Проблема в пошуку самої пружинки. Але нам не обов'язково замовляти сальник заради пружинки у свого дилера, ми можемо підібрати схожу на іншому сальнику. Але частіше, пружинки не спаяні, а просто тримаються виток через-виток. Те-є, ми так само можемо вкоротити вже ту, яка у нас є. У 95% цього завжди досить для відновлення герметичності редуктора. Якщо сальник з'їдений, і немає можливості його

таким чином відновити, зрозуміло, він підлягає заміні. Без спеціальних знімачів, в деяких моделях моторів витягти його - це проблема. Навіть якщо ви вирішите просто вибити його, підібратися буде складно. У деяких випадках допомагає анкерний болт, підібраний за розміром в упор на корпус сальника. Тут винаходити доведеться самому, в залежності від виду складання редуктора. Знімач знайти так само є важко виконуваним заняттям. Оптимальним варіантом буде віднести зняту деталь з сальником в сервіс і там поміняти його. Вартість роботи на знятої деталі в рази менше. ніж вартість разом з розбиранням мотора.

Витяг корпусу помпи, після зняття кришки помпи разом з крильчаткою і відкручування всіх тримають її болтів, не становить труднощів: просто підчіплюємо його викруткою в декількох місцях. Треба намагатися при цьому, не пошкодити прокладку між ним і корпусом, інакше, після збірки з'явиться ще одне або кілька місць витоку. Втім, вирізати нову - не проблема.

До сальнику приводного вала може бути застосовано все те ж саме, що і для сальника гребного валу, аж до особливих конструкцій корпусу помпи і викликаних у зв'язку з цим труднощами вилучення. Але, на щастя, на нього намотати волосінь можете тільки ви самі, і з'їдається він рідко, тому, зазвичай, досить простої наявності другої обжимной пружинки.

З варіантом при наявності гнутих валів, в загальному, все зрозуміло. Або правимо, або змінюємо.

Збірка проводиться в зворотному порядку. Головна умова: сальники і підшипники повинні бути встановлені точно в своїх площинах, перпендикулярно валів. Обов'язково все треба очистити від бруду, піску, і, тим більше, стружки.

Заодно ми можемо вивчити стан шестерень редуктора і прибрати все сміття зсередини корпусу. Всі прилеглі один до одного поверхні при складанні змащуємо водостійкою мастилом. Після складання проводимо ще одну перевірку насосом.

Михайло Сафронов, для журналу Goodboating.ru