Про кабелях

Кабелі є не менш важливим елементом звукового тракту, ніж підсилювач джерело або АС. Вплив їх очевидно і більш того, без хорошого дроти важко буде зібрати по справжньому добре звучить апарат або систему. Якщо бюджет обмежений, то вибір кабелів небагатий: з дешевих багатожильних кабелів є сенс розглядати Luxmann, Nakamichi і Canare- без посріблення і інших "наворотів" вони непогано звучать за свої гроші (2-3 у.о. за метр), однак по справжньому хорошим їх звук назвати складно; другий варіант - моножіла з коаксіальних кабелів і кручений пари (UTP-5), з моножіл, виходять відмінні дроти, проте це не так просто як здається; третій варіант вельми екзотичний, але цілком життєздатний і може замінити собою акустичні кабелі - мова йде про багатожильних мідних силових кабелях в гумовій ізоляції (досить старий прогрітий високою напругою кабель може виявитися досить непоганим за звучанням); четвертий, найбільш передбачуваний, варіант - літцендрата (заводський або саморобний), це, на мій погляд найбільш простий метод отримати добре звучать дроти за мінімальні гроші і не маючи великого досвіду. За моїми спостереженнями це найбільш вдала конструкція кабелю, що дозволяє забезпечити живе, природне і емоційне звучання. Про це кабелі я і розповім докладніше:

Матеріал для літцендрата.

Матеріал. Провід я беру зі старих котушок від електричних реле, як правило, звучання цих проводів дуже гарне, в сміття було відправлено буквально 1-2 котушки з 10. Маркування проводу: ПЕВ або ПЕТВ, діаметром 0,16-0,23 мм. Мені більше подобається звучання 0,16 - 0,18, а 0,23 на мене вже надто грубо і яскраво, хоча прийнятно, 0,3 вже занадто грубо звучить, музика малюється великими образами, без подробиць. Іншими словами чим тонше проводнічкі в жилі, тим тонше і точніше малюються музичні образи. З дроту малого перерізу (менше 0,15) у мене не вийшло жодного гідного за звучанням кабелю (що жодним чином не означає що це неможливо;)). Якщо бути до кінця точним, при такому діаметрі жилок (0,16-0,23) у нас вийде не просто Літц, а скоріше гіперлітц (по суті це нічого не змінює, але це застереження вважаю необхідною). Тип, лаку яким покрита, помітно впливає на звучання, що знову ж з'ясовується тільки при отслушіваніі готового кабелю. Але в основному (80-90%) мені траплялися добре звучать дроти. Ще одна важлива умова - всі котушки були б / у, тобто довгий час працювали під напругою 220 або 380 В. Прогрів, як відомо благотворно впливає на звучання, так що якщо буде можливість знайти працювали котушки, варто віддати їм перевагу. Не рекомендую використовувати провід сучасного виробництва - якість міді, швидше за все, буде недостатньо високим. Довгий час в ході експериментів я вважав важливим параметром кабелю його перетин. Як з'ясувалося, у випадку з літцендратом, це зовсім не коректний підхід. Важливу роль в Літц грає кількість жив. Так при виробництві двох кабелів однакового перетину з різним діаметром проводнічкі, звучання їх буде різним, а при однаковій кількості проводнічкі і як наслідок різному перетині ці два кабелі будуть практично ідентичні за звучанням. Отримане мною оптимальну кількість проводнічкі в жилі: 34. Кабель з 33-ма проводнічкі має більш легке звучання з втратою низьких частот і випнутими серединою, 35 жилок, навпаки випинають бас і звучать більш важко. Емоційність звучання максимальна так само при значенні 34. До того були випробувані кабелі з кількістю проводнічкі від 25 до 60, підбір здійснювався з кроком 5 одиниць, а на ділянці 30-40 з кроком в один проводничок. Це значення випробувано мною на проводнічкі з діаметром від 0,16 до 0,25 мм, у всіх випадках результат ідентичний 34 проводнічкі звучать найбільш збалансовано. Довжина кабелю так само впливає на звучання. Одна з компаній, що лідирують у виробництві аудіокабелів виробляє кабелі з довжиною кратною значенням 4м 36см 05мм - саме це значення було визнано оптимальним для довжини багатожильних кабелів. Я не полінувався перевірити дане твердження і виявив що дійсно при довжині кратної названому числу (218 см, 109см і 54,5 см) кабелі звучать краще, ніж кабелі з близьким значенням довжини (240см, 200см, 85см, 40см). Це саме "краще" виражається в більш цілісною подачі музики, в бОльшей жвавості та емоційності звучання.

Технологія виробництва.

Намотування. Сенс процедури: набрати 34 проводнічкі в єдину жилу і при цьому не переплутати їх спрямованість. Робиться це зазвичай шляхом намотування на якусь оправлення або каркас. Я використовую для цього лист ДСП і шматочки ізоляційної стрічки або скотча. Кінчик дроти приклеюю до краю "дошки" скотчем і починаю намотувати дріт навколо неї, причому необхідну кількість проводнічкі в жилі = кількості оборотів, тобто = 34. Намотавши необхідне число проводнічкі, відрізаю провід від котушки, попередньо зафіксувавши його скотчем в тому ж місці, з якого почалася намотування. Потім акуратно, невеликими шматочками ізоляційної стрічки, обмотую проводнічкі з кроком близько 30 см (потрібно зібрати разом проводнічкі для того, що б при знятті з оправлення заготівля вони не скрутилась в мочалку), в процесі цього позначається умовна спрямованість кабелю (наприклад, той кінчик, з якого ми починали мотати пометим більш широкою смужкою скотчу або ізоляційною стрічкою іншого кольору). Після цього розрізаємо кабель в місці, з якого починалася намотування і отриману заготовку звиваються за допомогою дриля або шуруповерта на невеликій швидкості, поступово знімаючи страхувальні шматочки ізоляційної стрічки. Цей процес буде досить простий якщо кнопка дрилі (або шуруповерта) дозволяє глибиною натискання контролювати швидкість обертання патрона. Крок звивання повинен вийти не більше 4-5 см (можна 5-7 см). Навряд чи свивка вийде ідеальною, однак відвертою плутанини так само краще не допускати. Після завивки не забуваємо знову відзначити умовну спрямованість. Звивати всі заготовки треба з одного кінця (щодо умовної спрямованості проводнічкі) і всі жили майбутнього кабелю повинні бути свити в одному напрямку.

Пайка. Після закінчення плетення довжина кабелів зрівнюється, при цьому бажано привести її до зазначеної вище стандартної, з запасом на місця для пайки роз'ємів (правильну довжину повинні мати проводнічкі від пайки до пайки). Кінці кабелю необхідно акуратно облуди (сильно розігрітим 60-100 ватним паяльником у великій кількості каніфолі), так щоб не залишилося непропаянних проводнічкі. У рідкісних випадках каніфолі виявляється недостатньо для зняття лаку і доводиться застосовувати більш агресивні флюси. Не раджу обпалювати лак на вогні, тому що окремі тонкі жилки просто згорають цілком. Для того щоб не втратити спрямованість після облуговування, я спочатку облужівают однакові кінці на всіх чотирьох кабелях, а потім кусачками відкушують кінчик облуженого кабелю. На протилежних кінцях припій залишаю в первозданному вигляді. По зрізу припою і продовжую стежити за дотриманням спрямованості. Збірка. І так, маємо 4 свити жили, кожну з яких необхідно упакувати в додаткову ізоляцію.

Ізоляція. Ізоляція - питання тонкий, тому що з її допомогою можна серйозно вплинути на звучання кабелю. Найбільш помітний позитивний ефект дає обмотування жив папером - вона надає звучанню емоційність, легкість, розширює стерео-картину як в ширину, так і в глибину, очищає звук. Схожий ефект, але в відчутно меншою мірою дає Х / Б ізоляція. Але необхідно знати, що і той і інший вид ізоляції гарний тільки в певному, достатній кількості і надлишок може звести нанівець всю красу звучання (зазвичай вже другий чи третій шар ізоляції помітно збільшують звук). Крім того, на звучання впливає не тільки сам ізоляційний матеріал, але і щільність його намотування (як правило, чим більше між провідниками і ізоляцією залишається повітря, тим легше буде звучання). Взаємне розташування провідником так само не маловажно, оскільки ізоляція дозволяє рознести провідники, віддаливши їх один від одного. Для отримання паперової ізоляції нам буде потрібно одношарова туалетний папір нарізана смужками шириною 2-3см. Намотується вона в один прохід з нахлестом одного витка на інший (так що практично виходить подвійний шар). Х / Б ізоляція робиться це двома способами: або обмотати бинтом, або затягнути в Х / Б (обов'язково Х / Б.) Мотузку трубчастого типу (як альтернатива і яскравий приклад - шнурки від черевиків). І ще один прийнятний за звучанням і набагато простіший тип ізоляції - це трубки від крапельниць (або як їх ще називають в аптеках "набір для переливання крові"). Це прозорі гнучкі трубки невеликого діаметру, коштує це задоволення кілька рублів за метр (не пам'ятаю точно, але не більше 10), в одному наборі в залежності від виробника знаходиться близько 80-100 см цієї заповітної трубочки. Звучання подібна ізоляція можна сказати не псує зовсім, провід всередині бовтається досить вільно, що полегшує процес його заштовхування всередину і мінімізує вплив ізоляції, тому що він виявляється більшою мірою оточений повітрям. При недостатній довжині ізоляційного матеріалу стики трубок просто скріплюються парою витків ізоляційної стрічки. Складно давати конкретні поради в плані ізоляції кабелів - це питання досить індивідуальний. Найкращі результати виходять при нещільної намотуванні на жили одного шару паперу і подальшої звивка жив між собою. Але паперова ізоляція найбільш непрактична з усіх можливих і залишити її як є можна лише при використанні кабелю всередині пристрою. Х / Б більш проста і практична в застосуванні, але має менш виражений позитивним внеском у звучання, а при щільній намотуванні бинта на паперову ізоляцію, істотно зменшує позитивні властивості паперу. Далі ще гірше - застосування термоусадки в якості додаткової зовнішньої ізоляції істотно погіршує звучання досягнуте шляхом застосування паперу або Х / Б. Однак без хорошої зовнішньої ізоляції ніяк не обійтися, тому доводиться йти на компроміс. У моєму випадку компроміс виглядав у вигляді намотування папір-бинт-свивка жив-термоусадка. Ще один варіант - працювати без бинта, але звиті між собою жили обмотати товстою Х / Б ниткою з кроком 3-5 мм в двох напрямках, отримана сітка, теоретично має менший вплив на звучання ніж бинт, але при цьому віддаляє термоусадку від проводів. На практиці відмінність малопомітно. Питання зовнішньої ізоляції я вважаю відкритим до цих пір, оскільки нейтрального ізолятора поки не знайдено, а необхідність ізоляції від навколишнього середовища актуальна. Один з варіантів вирішення проблеми - саджати термоусадку тільки на кінцях кабелю (на корпусах роз'ємів), а середню частину залишати в неусаженном вигляді так щоб кабель якомога менше стосувався її поверхні.

Звивка. Однак ми забігли трохи вперед. Адже жили треба попарно об'єднати між собою. Звивка жив впливає за звучання кабелю, причому вплив робить не тільки щільність, а й напрямок плетення. Опишу процес поетапно: 1) контролюємо спрямованість кабелю - обидві жили повинні бути спрямовані в одну сторону. 2) звиваються жили між собою в напрямку проти напрямку сукання проводнічкі в самих жилах, 3) змінюючи крок звивання контролюємо ширину і глибину сцени, добиваємося оптимальної стереокартіни, при якій музиканти не Сііда по кутах кімнати і не кучкуються в центрі, при якому звучання найбільш точно і емоційно. Крок звивання може змінюватися від 5 до 50 сантиметрів, що ймовірно обумовлено системою, в якій застосовуються дані кабелі. А ось вже після завивки застосовуємо зовнішню ізоляцію і, до речі можна додати за смаком ще паперу або бинта. Про термоусадці все сказано вище. Далі залишилося тільки напаяти роз'єми.

Як приклад - заготівля кабелю для одного каналу. До повної збірки залишилося тільки перекласти ізоляційним матеріалом місце пайки і упакувати все в термоусадку. На цьому фото: роз'єм поліетиленовий, ізоляція - бинт 2 шари, жили на мою з надмірно товстого для межблочнікі матеріалу (0,23-0,25), з 0,16 мм проводнічкі він виглядає помітно тонше (і звучить помітно краще).

Після складання отслушіваем дроти на спрямованість (правильний напрямок більш емоційний, співуче, вовлекающее, живе) і прогріваємо будь-який (бажано улюбленої і динамічною) музикою протягом години-двох (в разі якщо матеріал до того працював під напругою, якщо використовуються нові дроти, час прогріву бажано збільшити до однієї-двох тижнів), після цього можна вже більш менш серйозно слухати, оцінювати і насолоджуватися :). Успіхів !!

З повагою, Наумов Максим.

Я випускник ще МВТУ ім. Баумана. Дякую за підняття настрою. Теж поржал. Навіть припустити не можу, щоб зі мною зробили в училище, якщо б я сказав про "правильному" напрямку струму в чистому провіднику або про "правильної орієнтації" провідника щодо направлення струму. До речі, в ті часи могли і в дурку направити. Так-що насолоджуйтесь.