Помилки при посадці плодових дерев - секрет дачі
Візьміть собі за правило: здійснювати посадку восени тільки тоді, коли почнеться листопад. а це значить, що плодові рослини припинили зростання. І завершити цю важливу роботу потрібно не пізніше ніж за 3 тижні до настання стійких морозів. Тоді вам гарантований успіх і є велика надія, що ваші саджанці приживуться.
Про саджанцях. Купуючи саджанці. зверніть серйозну увагу на їх якість. Чи добре розвинулися коріння, чи немає на них напливів-пухлин (це кореневий рак), які стовбур і гілки. Не беріть слабенькі, недорозвинені саджанці. Часу на них згодом витратите багато, а толку буде мало. Нерідко придбані саджанці восени не вдається посадити найближчим часом, тоді їх потрібно терміново прикопати для весняної посадки.
Перед посадкою уважно огляньте саджанці, і якщо частина скелетних корінців поламана, то обріжте їх до здорового місця. При цьому зріз секатором зробіть рівний, а не навскоси, щоб рана була якомога менше. І ще - не обрізайте без потреби дрібні корінці (чомусь це часто роблять початківці садівники). Чим могутніше буде у ваших саджанців коренева система, тим швидше вони приживуться. Під час посадки ні в якому разі не залишайте саджанці на сонці і на вітрі. Якщо з якоїсь причини не відразу приступили до роботи, то прикрийте свою яблуню мокрою ганчіркою, або травою, соломою.
Копання ям. Для посадки яблунь, груш, вишні і сливи ями готують заздалегідь. Їх потрібно викопати, дотримуючись необхідних проміжки. Загальноприйнятими відстанями між деревами вважаються наступні:
Яблуня і груша:
на карликових підщепах
на напівкарликових підщепах сильнорослі
між рядами:
3-3,5
4-5
6
в рядах:
2,5
3-3,5
5-6
Слива
між рядами:
4
в рядах:
3
вишня
між рядами:
4
в рядах:
3
Якщо грунт сильно закислена, дуже корисно, особливо для кісточкових (вишня, слива та ін.), До вийнятої з ям землі наточити відро гашеного вапна. Сюди ж додати добре вивітрився торф, який, як відомо, зберігає вологу, не дає ущільнитися грунті і дуже сприяє утворенню кореневих волосків. Ці операції потрібно виконати задовго (не менше місяця) до посадки.
Глибина посадки. Багато риють ями в день посадки або напередодні. Від такої поспішності нічого доброго не буде. Грунт незабаром почне осідати, коренева шийка саджанця виявиться заглибленою, і садівникові доведеться виконати чималу роботу по виправленню допущеної ним помилки. До того ж малодосвідчені садівники не відразу розпізнають, заглиблене посаджене деревце чи ні. Найчастіше вони бачать, так би мовити, похідне від своєї помилки: саджанець погано росте, обростає мохом і лишайниками, на нього «навалюються» різні шкідники. Заглиблення деревця сильніше страждають від морозів, опіків, раку і плямистості листя.
Вишня і слива при глибокій посадці легко захворюють небезпечною хворобою - закінченням камеді. Листя на таких деревах розвиваються дрібні, частина гілок всихає і справжнього врожаю чекати не доводиться.
Як же визначити, чи глибоко посадженими виявилися в вашому саду деревця? Досвідчені люди вважають, що існує основний наочний ознака, за допомогою якого кожен, навіть початківець садівник, легко визначить, наскільки глибоко сидять в землі плодові дерева.
Справа ось у чому. Штамби (стовбури) глибоко посаджених дерев не мають поблизу грунту нормального, ледь помітного потовщення, яким обумовлюється цілком нормальний приріст рослини. У заглибленого деревця ствол має майже однакову товщину від грунту до самої крони. Це - головна ознака надмірно глибокої посадки, і по ньому легко здогадуєшся, чому погано росте і розвивається деревце.
Розташування саджанця. Дерево встановлюють з північної або північно-східного боку кола. К оберігає надалі саджанець від перегріву сонячними променями.
Щоб посадити дерево на належну глибину, скористайтеся сажальні дошкою або посадкової рейкою. Коли покладіть рейку поперек ями, то неважко щодо її рівня встановити глибину посадки деревця. Після посадки грунт буде осідати, а разом з нею опуститься і саджанець. Тому при посадці кореневу шийку деревця піднімають трохи вище рівня нижньої частини посадкової рейки, на таку відстань, на яке осяде грунт. Зазвичай на легких ґрунтах воно залишає 3-4 см, а на важких трохи більше - 5-6 см.
Про поливі після посадки. Посаджене дерево потрібно тут же полити, причому краще в 2 прийоми. Тоді волога рівномірніше і повніше просочиться до коренів. Цьому нерідко не надають значення. Помилка! При рівномірному поливі грунт в ямі в подальшому буде осідати як і раніше рівномірно, що важливо. На полив 1 саджанця зазвичай витрачають не менш 2 відер води. Після поливу лунку оперувати і покрийте невеликим шаром компосту, торфу або старого листя. Таке мульчування потрібно для того, щоб не утворилася кірка.
Початківці садівники допускають ще одну помилку. У дощову осінь вони не вважають за потрібне поливати саджанці. вважаючи, що грунт і так волога. Але полив, як сказано вище, потрібен ще й для того, щоб рівномірно осіла насипана в яму грунт, що забезпечить надійну приживлюваність деревця.
Якщо ви посадили дерева восени, то пріокучьте їх грунтом на висоту приблизно 25-30 см. Грунт наберіть з боку, за межами лунки. Підгортання охоронить коріння дерев від вимерзання. Навесні, як тільки грунт відтане, разокучьте деревця, грунт розрівняйте і оперувати лунки.
Підв'язка і обрізка. Не забудьте підв'язати деревця до кілків. Адже молоде, неукоренівшееся деревце після посадки може розгойдуватися вітром, що призведе до обриву коренів і нахилу саджанця. Це зазвичай негативно позначається не тільки на приживлюваності, а й на подальший розвиток рослини. Кол не повинен бути дуже високим: його вершина не повинна стосуватися крони.
Головне - міцно підв'язати штамб дерева. Підв'яжіть (краще м'яким мачулою) в 2 місцях: на висоті 20 см від поверхні грунту і безпосередньо під кроною. Доводилося нерідко бачити, як підв'язують петлею, а треба обов'язково у вигляді вісімки. Тільки тоді деревце при осіданні ґрунту не повисне на колу.
На наступний рік, влітку, коли грунт остаточно осяде, пов'язку потрібно поправити, зробити її тугіше. Якщо виявите викривлення деревця, то для його випрямлення накладіть пов'язку в декількох місцях. Щоб саджанці не погризли миші, стволики восени обв'язують руберойдом, ялиновим гіллям, гілками ялівцю, очеретом.
Навесні проводять обрізку крони дерева. Роблять це вимушено, т. К. Слабкі коріння посадженого деревця не можуть в перший час повністю забезпечити надземну частину дерева поживними речовинами. Якщо ви провели посадку навесні, то крону ображати тут же після посадки. При осінній посадці обрізку переносять до весни.
Як обрізати? Справа ця тонка, і хочеться, щоб початківці садівники не допустили тут багато помилок. Якщо були посаджені сильно розвинені дерева, то крону обрізають приблизно на половину річного приросту. У слабких саджанців гілки вкорочують на одну третину річного приросту. Обрізати кожен втечу треба над ниркою, спрямованої в зовнішню сторону, ні в якому разі не всередину крони. Зріз роблять трохи навскіс, так, щоб нирка перебувала під ним. Кут нахилу повинен складати приблизно 45 ° до осі втечі. Нерідко малодосвідчені садівники припускаються помилки, роблячи більш тупий (залишається пеньок) або занадто гострий кут зрізу (утворюється велика, погано загоюються рана).
*** (матеріал з щотижневої газети 'Садовод')