Підніжки саморобки на ховер Н3 (мій варіант)

Юрій Мисливець
Я їжджу на Great Wall Hover
Харків, Україна

Бачачи на інших позашляховиках різні варіанти тюнінгових підніжок, і прочитавши всю вибірку тут на форумі, вирішив зробити і собі такі, але - не тільки для тюнінгу, а акуратні, міцні і корисні в плані - щоб і почистити дах від снігу, і коли треба зняти / поставити бокс або експедюк, завантажити вантаж на верх, та й просто, - щоб зручно було літнім батькам сідати в машину не задираючи ногу вгору. А також щоб мігранти на автомийці не вставали брудними копитами на поріг відчинених дверей, хапаючись брудними руками за ручки всередині під стелею ... А пластикові тюнінгові підніжки з кволим кріпленням на тоненькій полоске- мені здавалися несерйозні, ібо.не дай бог перелізти через бордюр, відірвати і потім їхати під загальний сміх з бовтаються прибамбасами ... Загалом, зважився, було цікаво самому зробити,
ну і ... щоб не тягнути кота за яйци ... ось результат -

начебто нічого так вийшли ... а в поєднанні з розширювачами арок, прикріпленими степлером на краю локеров - і поменше бруду летіти буде

Наперед скажу. Дякуємо. всім колегам, у кого дивився ваші теми (список внизу) - за ваші самобутні ідеї та корисні моменти! а робити кожну підніжку все одно самому довелося з досвідом проб і помилок, за своїми ескізами, - бо це було в перший раз ... Однак в умовах гаража, де з зручностей тільки рівну підлогу - (а не на роботі і виробництві - де все є під рукою), зробити це виявилося метушливо, і багато разів перемірювати / переробляти теж довелося, бо будь-який неврахований питання і зрушення в замірах в сумі призведе до промаху або перекосу ...
Конструкція бачилася, природно не приварені тупо до рами - а сьyoмная ...

Матеріал брав легше, але все ж досить міцний, щоб витримав моя вага 90 кг ... Труба знайшлася - водяна оцинковка, діам.32 мм здається. (Труби діаметром 60 - 80 мм мені здаються страшнувато, та й важче будуть ...) .На поперечки узятий мет. профіль 40х20х2 мм.
На П-образні опори на раму спершу брав залізну смугу 30х3 мм завтовшки, але вона виявилася слабенька і гнеться - тому далі замість неї будуть взяті мет. смуги, нарізані болгаркою вже з сталевого. куточка, - бо саме вони найбільше терплять все навантаження. Для накладок на підніжки був куплений лист рифленого алюмінію 60 х120 см, його вистачило на все (вийшло з нього або 4 смуги накладки довжиною по 15 см, або 3 по 20 см, все одно через довгою підніжки я одну смугу - ще розполовинив на задню частину підніжки, вставка виглядає нормально).

Почав з того, що креслив ескіз, найпростіший, заміряв все на рамі, розраховував розміри на рамі і за кресленням, виходячи з того. що крім вставання на підніжки, я хотів би використовувати їх також і як захист від бокового пескоструя брудом і сіллю на боки машини. Тому максимальну довжину підніжки від загину труби до загину - все ж взяв 165 см, а не 170. (щоб залишався для промивання бруду якийсь зазор від штатних бризковиків по 2-3 см); а ширину виступає назовні частини під накладку з ріфленка - з урахуванням оптимально виступаючої частини 15 см, плюс врахувати довжину поперечин кріплення (від краю підніжки до рами) - і ось попросив знайомого на заводі загнути труби на трубогиб, увійшовши в ці параметри.

Якось доклав загнуту трубу до днища і рами, підставивши упори, і звідси почав заміряти ... місця П-подібних опор вибирав там, де всередині рами немає трубок, або вони зігнуті і не заважають ... наприклад, на лівій підніжці - П-образні опори доведеться впихнути тільки в ці місця ... і опора № 1 вужча ... якщо вже почав робити такі варіанти кріплення ...

Важливо. - Місця П-опор і поперечок до них вибиралися обов'язково з урахуванням того, що зсередини по рамі протягнуті трубки паливної і гальмівної системи. і кріплення підніжок ніяк не повинен їх пошкодити, тому крейдою позначав саме ці місця (це ліва підніжка, на правій трохи по іншому). Відстані не записав, вибачайте, бо все краще переміряти самому на місці поточней ...
Врахувати мені потрібно було і те, що авто у мене піднято на 3 см, (боділіфт кузова на рамі з проставкамі 3 см), тому рама трохи виступає тепер нижче, і ось -

міряємо тепер поперечки, (які в свою чергу, будуть приварені на П-подібні опори - що кріпляться на раму), і прихоплює їх попередньо зварюванням (якщо зварювання робиться на машині - потрібно буде скинути обидві клеми з АКБ) -

типу того ... а зверху в П-образних опорах на раму будуть отвори діам. 12 мм під кріпильні болти довжиною 14 см і з різьбленням М10, і на них - гайка з пластм. обоймою, плюс шайби і т.п ...

Вважав так - відстань від краю пластикового порогу до рами - 23 см, плюс виступ від краю порога до краю труби взяв 12 см (з урахуванням діаметра труби 32 мм як раз і вийде зовнішня частина підніжки з накладкою 15 см шириною). Разом в довжину профіль поперечок відрізками вийшов у мене 34 см ... про як!
На радощах бажаючи швидше, зварив відразу ліву підніжку, - і ... тут відразу зіткнувся з труднощами - що треба часто і дуже скрупульозно витримувати всі прямі кути і нахил профілю ... -

- і тут подумав, ну а як тепер з П- опорами на саму раму? напевно все ж треба було спочатку їх зробити і до поперечок приварити, вивівши назовні, але і тут теж є проблемки - а як вирівняти їх на трубі. ...

Довелося в невлаштованих умовах гаража брати лист ДСП, широку дошку, набивати цвяхи і між ними розташовувати точніше саму трубу і мет. профіль ...
П-подібні опори на раму робив, виходячи з того, що - Рама Ховер Н3 має розмір балки прямокутного профілю 6,5 см шириною на 12 см заввишки. Пошукав спочатку такий профіль на металобазах і не знайшовши - довелося зробити такий простий шаблон, з пакета бруса, для точності та однаковості, на ньому і зварював з нарізаною смуги П-образні скоби-опори на балку ... ось такі ...

обварюються зовні і всередині для надійності ... звичайно по-дитячому вийшло, але зате однакові по шаблону ...

П-подібні опори на балку за розмірами вийшли такими. ширина всередині взята 6,8 см; довжина - до верху балки 12 см + додав ще 3 см - разом вся довжина 15 см. свердла відразу отвори діам. 12 мм під стяжні болти зверху, відступивши ще 5 мм вгору від верхнього краю балки, тобто через 12,5 см - по краю відкрутитеся - а до його центру і все 130 мм (це якщо міряти всередині цієї П-опори, додати ще ці 5мм треба - інакше болт потім при установці підніжок - буде не вставити. Вид - см. четвертий фото зверху статті.). Ну а ширина сталевої штаби 4 см (в 2х місцях довелося відрізати її вужче до 2,5 см, тому що заважали трубки всередині балки ...

На правій підніжці навпаки, спочатку ставив туго на раму П-образні опори, потім до них приварюють поперечки, виводячи їх назовні і орієнтуючись по трубі підніжки ...

На правій підніжці вийшло 3 поперечки і 3 П-образні опори на раму, тут все просто. Однак в задній частині правої підніжки, щоб не загнути її вниз під власною вагою при завантаженні вантажу, довелося приварити ще 1 поперечину зі сталевого куточка і болт до неї, з навісний опорою у вигляді сережки з 2ма дірками, яка закріпиться при монтажі підніжки - на решту різьблення виступаючу частину болта правої реактивної тяги.

стрілкою вказав цю сережку ... і її довелося зробити зсувними

типу того ... потім накину на болт при остаточному складанні (де стрілка) і закручу гайкою.

На лівій підніжці - вийшло 4 поперечки, тому що 3-ю і 4-у зробив з кріпленням - нема на раму (бензобак і його захист заважає) а з кріпленням на 2 болта кріплення захисту бензобака -

ось вони, третя опора на болт захисту бензобака -

і четверта ... Ці два відрізки кріплення мені довелося - просвердливши заздалегідь дірки, приварювати до поперечки відразу на машині, щоб не промахнутися ...

Щоб в передній частині підніжка при настанні НЕ загнулася вниз, або не загнулася вгору при провалі колеса в яму - в в передній частині підніжок до труби придумав таку П-образну вставку в трубу, і як кронштейн для опори труби на рамі -

зварений з 2х частин куточка плюс маточинного шпилька ... на неї навернути залізну гайку колеса і вставити в трубу ...

ось він, цей кронштейн спереду з опорою на рамі-см. фото вище ... знову ж через те, що боділіфт кузова на рамі 3 см, (якщо ліфт інший - то і відстані зміняться) ... Хоча - можна обійтися і без цього прибамбаси - спереду на підніжки вставати не доведеться ...

пробно ставив кожну підніжку і вносив поправки, корективи ... відразу приварив мет.полоси під накладку з ріфленка. По розуму - краще б відразу приварити уздовж відрізків поперечного профілю - довгий куточок, бо конструкція тонка і вимагає посилення

Зняв підніжки для фарбування і остаточного внесення поправок ... На фото видно, що на лівій підніжці на поперечині № 4 - мені довелося зробити односторонню вушко (вказав червоною стрілкою) і Z-подібний кронштейн (вказав синьою стрілкою) до неї, для кріплення зверху на балці рами, над паливним баком, щоб при настанні на підніжку вона на нагнулася вниз ...

(Відразу скажу - потім при монтажі на машину так цей Z-подібний кронштейн поставити і не вдалося, бо руки з ключем в цьому місці (через тісноту у бензобака), що не просунути і не повернути ... та й хрін з ним. Так і поставив без нього - і нічого, тримає ...). Виходить, що в цьому місці, у бензобака, по-іншому з опор, мабуть нічого не підійде ... І зверніть увагу - на лівій підніжці (позначив гуртком) смуги металу П-образної опори № 1 і № 3 на раму - довелося зробити вужчими по 2,5 см (так як в цьому місці рами буде узковато через трубок гальм і бензобака.).

Обточити нажд.кругом все поверхні і зварні шви - фарбував грунтом 2-3 рази (брав 2 балони), емаллю в колір (вистачило 1 балона), в 1 шар лаком (залишок з балона), щоб не іржавіла ...

зразок стали покрасивей ... не такі страшні як на початку роботи ...

Накладки на підніжки - з РІФЛЕНКА нарізав електролобзиком (довго) - швидше болгаркою, відразу просвердливши отвори і ввернувши саморізи ... (обережно. Ріфленка ріжеться гострим краєм як скло. Край треба обточити)

після фарбування підніжки на кшталт стали вже реальні ... Профіль поперечок - довелося знову знизу посилювати - мет.уголком, привареним з нахилом, до П-образної опорі, щоб ставши на підніжку, вона не загнулася (на лівій підніжці позначено червоними стрілками, на правій - синіми стрілками). Перевіряв так, поставивши вже на раму - сусід вставав на пороги, а я дивився - ніби не прогнулісь.Еслі б профіль був би спочатку взятий товстіший і міцніше - можливо, обійшлося б без посилення, хоча ... х.з ...)

І ось він, останній ривок - зібрав весь кріплення, обмазав литолом, ставлю, урааааа. ...

і ліву підніжку, закрутивши у 3 і 4 опори - 2 болта де є штатні болти захисту бензобака ...

що і було потрібно ... і до речі, в результаті замеров- прімерок- переробок все виявилося як задумано ... навіть після накладки Лист ріфленка - зазор для миття між підніжкою і пластиковим порогом залишився ...

Хотілося звичайно мінімізувати, як би попроще.но все одно - до того і прийшов, що потрібні все ж деякі кріплення ... а без них ніяк.
Ставив вже з першим снігом днями, встиг до зими ... З урахуванням нашої мокрій зими, та бруду, та посипання доріг сіллю - щоб метал конструкції і рифлений алюміній не коррозіровать від солі - відразу обмазав пензлем все знизу рідким мовілем.

Витрати - метал і РІФЛЕНКА близько 3000 р. електроди, свердла, болти / гайки по 5 шт. саморізи на ріфленка штук 40, плюс грунт і фарби на 750 р. ну десь 4-4,5 тис. р. А в продажу тюнінгові пластикові коштуватимуть від 6500 ... а з металу аж до 15 000 р. та плюс лукаві менеджери в автосалоні загнутий тисячі 3 - 5 за монтаж ... а воно треба? разом розкид цін від 10 до 20 тисяч. а ось вже хрін їм!
Сам робив не поспішаючи на вихідних по 3-4 години або півдня, всього ну місяць-півтора ... зате які сам хотів і з міні-витратами ...
Звичайно це не силові пороги, але ... поки мені і таких вистачить ...
Робив я це в перший раз ... з нічого ... вийшло напевно не ідеально, вже не штовхайте сильно. зате знаю, як можу переробити нові підніжки по-іншому наступного разу, досвід свій вже є. Може бути, моя розповідь, і досвід проб і мук допоможе комусь зорієнтуватися в своєму проекті і наведе на корисні думки ... Удачі вам, колеги. (І інструмент в руки!) - у вас все обов'язково вийде.