Підготовка дерев’яної поверхні до декупажу

Отже, для початківців цілком підходить класична схема «пошкуріть - грунт - пошкуріть- грунт».

1. дерев'яна заготовка прошкуривают;
2. наноситься перший шар грунту, сушиться;
3. поверхню ще раз прошкуривают, тому що волокна дерева піднімаються і дають «шорсткість»;
4. наноситься другий і, в разі потреби, третій шар грунту.

Але на майстер-класах навіть за цією схемою мені часто задають додаткові питання. Крім того, є безліч варіацій - в залежності від того, який кінцевий результат ви хочете отримати.

У цій статті я розповім, як роблю я: де лінуюся і пропускаю пару етапів, а де, навпаки підходжу до процесу дуже відповідально, і чому. Начебто саме питання нескладний, але моє завдання - закликати початківців декупажніц завжди замислюватися над питанням «що я зараз роблю і чому я це роблю, і що я хочу отримати в результаті». Це відкриє перед вами набагато більше можливостей, ніж просте проходження схемами.

Питання: чим і як закладати тріщини і вм'ятини?

Відповідь. звичайної універсальної шпаклівкою по дереву білого кольору. Ще до грунтовки бажано всю заготовку оглянути і всі місця з дефектами закрити шпаклівкою. Користуватися при цьому найкраще якимось інструментом з плоским краєм: найкраще мастихіном або стеком для пластиліну, але зійде і звичайна лінійка. Ще багато дефектів поверхні видно під час грунтовки, тому запам'ятовуйте і потім їх потрібно буде також закрити.

Важливо. щоб не вишкурівать надлишки шпаклівки, все зайве прибирайте, і залишайте шпаклівку тільки в ямці, яку хочете закрити. Дрібниця, а кілька хвилин економить))

Зліва я прибрала все надлишки шпаклівки пальцем - вишкурівать майже нічого не доведеться. Справа я просто завдала шпаклівку мастихіном - шліфувати доведеться кілька хвилин.

Важливо 2. Якщо ви робите роботу під старовину, то дефекти поверхні, тріщини і відколи можна залишити і навіть наробити нових. та ще підкреслити їх лессировками, сухим пензлем або патинуванням :) Старовинна річ могла кілька разів впасти, подряпатися, потріскатися - в цьому свідоцтво її старовини.

Важливо 3. Обов'язково подивіться, чи немає патьоків столярного клею - їх потрібно прибрати скальпелем, лезом, або ножем (макетним, цанговим або хоча б звичайним). На відміну від тріщин і відколів, патьоки клею навіть на старовинній роботі виглядають неакуратними і зайвими, і залишати їх, мовляв, «так зійде», не можна.

Також звертайте увагу на дірочки від цвяхів і тріщини на стиках сторін - їх теж краще прибрати.

На такі дрібниці початківці часто не звертають увагу :)

Питання: Чи завжди потрібно шліфувати дерево перед нанесенням грунту?

Відповідь. я шкуру в разі потреби. Бачу, що дерево шорстке, багато ворсинок - тоді шкуру. Але найчастіше я пропускаю цей етап, а ось після першого шару грунту ретельно вишкуріваю поверхню.

Як потрібно шліфувати?
Шліфувати бажано уздовж волокон. Так дерево шліфується краще, швидше, і ми не залишаємо неакуратних подряпин поперек малюнка дерева. Я користуюся наждачкою 240-400, залежно від того, що під рукою. Якщо волокна грубі, поверхня дуже нерівна, то спочатку краще взяти наждачку погрубее.

Чи потрібно якось додатково вирівнювати поверхню? Чому видна фактура дерева?

Навіть якщо дерево на вигляд добре оброблено - все одно воно буде нерівним, у нього залишається фактура дерева. Це легко перевірити: наприклад, якщо рівну поверхню пофарбувати одним шаром грунту і потім злегка пошкуріть, ми побачимо, що в одних місцях грунт сошкурілся, а в інших (в поглибленнях) залишився. У фанери, липи чергування грунту і волокон будуть без явного малюнка, у сосни в першу чергу сошкурітся грунт з твердих волокон (хоча, якщо сосну обробляли на хорошому обладнанні, то цей ефект буде виражений менше).

На нерівно обробленої сосни поверхню дуже фактурна: 1 шар грунту при вишкуріваніі залишився тільки в поглибленнях по малюнку дерева, та й то на дотик поверхню поки не вирівнялася.

А ось на зрізі волокон фактура видно ще помітніше. особливо у фанери - її ні з чим не сплутати. І пропадає вона тільки через 4-6 шарів грунту з вишкуріваніем.

Фанерна коробочка після 1 шару грунту: характерний чіткий зріз.

Це означає, що навіть через 1-3 шари грунту фактура дерева, швидше за все, буде видно. Погано це чи добре?

Коли ми декоруємо дерев'яну заготовку, ми повинні розуміти, що ми хочемо отримати. а саме: імітацію якого матеріалу і його стану ми в кінцевому рахунку робимо.

- Якщо ми задумали зробити «старовинну забарвлену і розписану річ з дерева». то на ній фактура дерева буде доречна. і її додатково можна підкреслити ґрунтовкою вздовж волокон без вишкуріванія (але і без патьоків, природно) і лакуванням матовим лаком теж тільки уздовж волокон і майже без прошкуріванія (ніякої сіточки шарами перпендикулярно один одному!); лессировка уздовж волокон теж створить ефект старовини. Тобто наш девіз - все вздовж волокон і мінімум шкурки.

- Якщо ми робимо «нову розписану річ з дерева» - тут вже ви самі вирішуйте, що вам більше подобається - рівна поверхня або легка фактура дерева. Якщо фактура - можна майже не шліфувати, а гарантувати і лакувати тільки уздовж волокон, якщо хочете рівну поверхню - то вишкурівайте грунт, рівно клейте картинку і лакують в 6-10 шарів з проміжним прошкуріваніем. До речі, як зробити ідеально рівну глянсову або матову поверхню акриловими лаками, я розповідаю тут.

- Якщо ми робимо з дерев'яної заготовки «річ з каменю, порцеляни, металу, емалі і т.д.». тобто не дерев'яний предмет, то ніякої фактури дерева там бути не може.

Як позбутися від фактури дерева?

Є кілька способів.

1. Шкурить і шліфувати, поки не сошкуріте все зайве. Хоча набагато ймовірніше, що шкурка нагріється і обпече пальці, а фактура не зникне :) Сошкуріть тверді волокна, особливо на поперечному зрізі - заняття для справжнього чоловіка. Ну а ми, жінки, скористаємося іншими способами :)

2. Якщо ми використовуємо не худ. грунт, а будівельну білу фарбу. то шар за шаром вона досить добре вирівнює поверхню. 3-5 шарів з прошкуріваніем до ідеальної гладкості - і наше дерево буде білим і гладким, як фарфор. Але це вірно для плоских поверхонь, а на фрезерованих краях і поперечних зрізах фанери краще скористатися 3-м способом.

3. Якщо фактура дерева сильно виражена, то найкраще скористатися шпаклівкою або спеціальним художнім грунтом для дерева і картону. який називається левкас (наголос на А). Обидва засоби густі (якщо ми користуємося вже готової шпаклівкою), наносяться мастихіном і бажано без надлишків. Висушуються і вишкуріваются. Феном краще особливо не сушити - шпаклівка може потріскатися, особливо якщо нанести її товстим шаром. Після прошкуріванія виходить також ідеально рівна поверхня.

Якщо ваше завдання - вирівняти скоси, фрезеровані краю або інші вигнуті місця, то можна наносити вирівнюючі склади навіть пальцем. Прошкуривают краще спочатку наждачкою середньої зернистості (320-400), потім при необхідності можна взяти наждачку подрібніше. В цілому шліфувати доведеться довго.

Ось цей фрезерований край на соснової скриньці вирівняти можна тільки шпаклівкою, нанесеної пальцем. Якість заготовки залишає бажати кращого :(

Як наносити грунт на дерев'яну поверхню, щоб вийшло рівно і акуратно?

Питання: чи потрібно шліфувати після другого шару грунту?

Всі знають, що перед нанесенням грунту поверхню потрібно вишкуріть (як я говорила, іноді я цей етап пропускаю). Але початківці завжди задають питання, чи потрібно шліфувати після другого і третього шару грунту.

Відповідь. по необхідності. Якщо ваше завдання - зробити ідеально рівну поверхню, то можна шліфувати. Якщо залишилися непотрібні вам сліди кисті, є патьоки - шліфувати однозначно. Якщо все шари грунту, починаючи з першого, накладені дуже і дуже рівно, то шліфуємо тільки перший шар, щоб позбутися від піднявся деревного ворсу.

Скільки шарів грунту для декупажу потрібно наносити?

Тут все залежить від мотиву. Чим більше шарів грунту, тим біліше поверхню і тим менше слідів кисті. Щоб поверхня була ідеально біла, як правило потрібно 4-6 шарів в залежності від покриваності грунту.

У цій частині статті під слідами кисті я буду мати на увазі нерівно фарбує поверхню. ось таку (в інших випадках я, як правило, маю на увазі сліди, які відчуваються на дотик, тобто рельєф, який залишають ворсинки кисті):

• Якщо ми плануємо потім фарбувати поверхню (тобто грунтовка під фарбування) - потрібен 1 шар грунту.
• Якщо у нас строката і не дуже світла серветка (або мотив на тонкому папері, рисова карта, роздруківка на кальці), то вистачить 1-2 шари грунту. Якщо навіть будуть помітні сліди кисті, вони зіллються з строкатим малюнком і видно не будуть.
• Якщо серветка просто світла, без білих ділянок. то намагайтеся спочатку гарантувати якомога рівніше, тоді вистачить 2-3 шари грунту, щоб сліди кисті не просвічували через серветку.
• Якщо серветка у нас на білому тлі і основний фон ми будемо робити білим, а робота у нас без старіння, то грунт одночасно буде основним фоном. У цьому випадку нам потрібна ідеально біла поверхня, і, отже, 3-4 шари грунту, не менше.
• Але якщо ми робимо основний фон білим, а робота у нас під старовину - «старовинна річ з дерева, пофарбована в білий колір, потемніла від часу», то вистачить і 2, максимум трьох шарів. При цьому нерівне фарбування з дотриманням всіх правил (див. Статтю «як наносити грунт») буде виглядати, як состаренная поверхню, тобто власне потемніла від часу фарба на старій деревині. Якщо на дереві у нас ще і малюнок є, або чергування темних і світлих ділянок - це теж плюс. До того ж ми, як правило, на таких роботах додаємо старіння за допомогою лессировок, патини або сухим пензлем.

Скільки сушити грунт?

Тут теж є свої хитрощі. Всі знають, що наступний шар фарби, лаку або грунту краще наносити після повного висихання попереднього. Але, коли час обмежений, то є одна хитрість, яка дозволить вам працювати швидше.

Якщо ми грунтуємо будівельними фарбами (це важливо. Причому не емалями), то спробуйте гарантувати, не чекаючи повного просушування попереднього шару. Наступний шар можна наносити вже тоді, коли фарба перестала бути глянсовою. Справа в тому, що фарба, грунт або лак (матовий, наприклад) в невисохлі стані глянцево виблискують, як вода. У міру висихання вони стають більш матовими і відсвічують вже зовсім по-іншому - поспостерігайте.

Якщо я поспішаю, то наступний шар фарби я наношу вже тоді, коли перший шар фарби перестав глянцево відблискує, але при цьому не висох до кінця. Складами, які при висиханні утворюють еластичну плівку (той же сонет, або акрилова художня фарба) так краще не робити - матовим стане тільки верхній шар, невисохлі фарба потягнеться за пензлем, і поверхня буде зіпсована. А ось будівельна фарба цілком це витримує, і сохне дуже швидко, тому наступний шар можна наносити через 3-5 хвилин після попереднього. Однак після останнього шару грунту всю заготовку потрібно як слід просушити.

Поверхня, загрунтована будівельної акриловою фарбою «Сплендор» - через 3 хвилини після нанесення фарби. Відсвічують тільки ті місця, де фарба ще волога. Через 2-3 хвилини можна наносити наступний шар.

Як зрозуміти, що грунт (або фарба, або лак) висох достатньо?

Перший критерій ми вже виділили - це матове або напівматове отблесківаніе поверхні. Навіть глянсовий лак в рідкому стані відблискує як вода, а в висохлому - по-іншому.
Другий критерій - поверхня повинна бути кімнатної температури. У процесі висихання поверхня буде злегка прохолодна. а коли процес висихання закінчиться, поверхня буде звичайною кімнатної температури. Якщо сушіть феном, то висохла поверхня буде теплою.