Лудіння і паяння автомобільних кузовів

Почну з матеріалів і обладнання. Для подібного ремонту нам знадобиться:

1.Істочнікі тепла
2.Пріпой
3.Флюс
4.Інструменти і витратні матеріали під мехобработка

Джерел тепла сила-силенна, умовно розділю їх на паяльники та пальники з фенами.

Чому саме так? Все просто: паяльники (звичайний, молотковий радіаторний, Неелектричний сокиркою) є, по суті, точковими джерелами тепла. Вони концентровано нагрівають невелику площу, обмежену розмірами жала і повністю розплавляють припій на цій площі, не дозволяючи утримувати велику кількість припою в кашоподібну стані. Однак, для вирівнювання горизонтальних поверхонь типу даху або знімних елементів типу передніх крил, капота, багажника, дверей цілком підходять. Так само за допомогою обино паяльника можна просто лудити горизонтальні і вертикальні поверхні, наприклад, рамки лобового або заднього скла. До гідності слід віднести дешевизну цих інструментів - звичайний 100вт паяльник, яким я сам користуюся, варто в районі 300 рублів. Про недоліки я вже згадав.

Молоткові та сокиркові паяльники застосовуються, як правило, для пайки радіаторів, і внаслідок їх більшої дорожнечі і специфічності, застосовувати для пайки кузова їх я сенсу не бачу, так як вони мають точно такими ж недоліками.

+Великий факел, що дозволяє рівномірно нагрівати велику за площею поверхню
+ Відносно невисока (900-1000 градусів) температура полум'я, що полегшує утримування припою саме в кашоподібну, а не рідкому стані
+Дешевизна самої лампи (близько 700-800р), дешевизна і доступність палива (бензин)
- Велика вага (близько 1 кг вага лампи, плюс близько кг плескалося в ній бензину) і габарити лампи, що ускладнює тривалу роботу
- Лампі необхідний досить довгий прогрів, по хорошому не менше 15 хвилин, інакше в непрогрітій лампі полум'я перенасиченість парами бензину, що призводить до миттєвого осідання сажі на поверхні і робить пайку неможливою

Газові пальники з одноразовими змінними балонами

+Компактність і мала вага
+Дешевизна (близько 400 рублів за насадку)
- Ненадійність і погана якість виконання дешевих пальників
- Одноразовість балонів
- При тривалому застосуванні одноразові балони можуть влетіти в копієчку
- Ускладнена або неможлива робота при негативних температурах

Газові пальники і різаки

+Найбільша теплова потужність і продуктивність
+Зручність і легкість
+Можливість підбирати мундштук і пальник під кожну конкретну вм'ятину
-дорожнеча обладнання
-Необхідність мати газові балони і періодично заправляти їх
-При неакуратному використанні дуже легко перегріти основний метал

+Харчування від електрики (втім, для кого то це може стати мінусом)
+Рівномірний нагрів по великій площі
+Повна відсутність забруднення поверхні
-Мала потужність
-дорожнеча

Якщо будь-яку з конфорок протирайте як єдиний самостійний джерело тепла, то потужності фену вистачить тільки на лудіння, і то, досить повільне, паяти з однієї лише його допомогою не вийде. Особисто я використовую фен разом з паяльником, разом вони дають хороший результат, але тільки разом. Також іноді вдаються до допомоги паяльної лампи, іншими видами пальників не користуючись так як не маю :)

З джерелами тепла розібралися, йдемо далі. Найголовніший витратний матеріал - припій.

Найбільш поширені марки припою ПОС-60 (61, 63), ПОС 40 і ПОС 30.
У чому їхня відмінність для нас, як для кузовщиков? Звернемося до діаграми стану свинець-олово.

Як ми бачимо, сплав містить приблизно 62 відсотка олова має не тільки найменшу температуру плавлення і кристалізації, що для нас мало важливо, але також має чітку межу між твердим і рідким станом, науковою мовою точки ликвидуса і солідусу збігаються. Для нас це означає те, що припій ПОС 60 при досягненні температури 183 градусів і вище миттєво розплавиться і потече. Припої ПОС 40 і ПОС 30 при температурах понад 183 градусів спершу переходять в змішане кашоподібну сотояние (рідкі + a), і тільки після плавляться повністю, що нам, власне і потрібно.
Тому застосовуємо припої ПОС 40 і ПОС 30. Ще одним їх плюсом є помітно менша вартість, ніж у припою ПОС 60.

У продажу можна зустріти припої в тонких прутках і в 8мм прутках. Перші призначені для пайки електроніки і чому то завжди коштують значно дорожче (в перечёте на вагу) 8мм прутків. До того ж, в процесі заповнення нерівностей припою буде йти дуже багато, 100 грамові котушки нам не підійдуть. Тому беремо припій в прутках 8мм, я беру на Авито і іноді на одній місцевій барахолці, ціна складає від 90р / пруток (в прутки близько 200 грам) на Авито. Також на Авито можна зустріти плити, бруски, куби з припою масою від нескольки грам до декількох десятків кілограм.

Я прімемняю звичайну паяльну кислоту - хлорид цинку. Моя думка, що зі своїми завданнями справляється повністю. Зазначу лише те, що довелося мені як то паяти залізо з флюсом ЗІЛ-2, луділось і паялось трохи краще, проте ЗІЛ-2 я зустрічав лише в маленьких баночках по 60р за 20мл, що абсолютно небюджетної бо йде кислоти дуже багато. Я купую кислоту в Чіп і Діпе - 300р за 0.5л пляшку і 500 за 1 л.

Що стосується каніфолі і її нейтральності по відношенню до заліза, скажу, що залізо з її допомогою лудітся і паяется досить погано, плюс вона забруднює поверхню, що додатково забирає час на очистку і заважає орієнтуватися в кількості наплавленого припою.

4.Інструмент для мехобработки.

Припій занадто м'який, щоб обробляти його як сталь і занадто твердий, щоб обробляти як шпаклівку. Шліфувальні (зачисні) абразивні круги на болгарки миттєво забиваються і засаливаются, а бруском і наждачкою можна терти до нескінченності. Тому основним інструментом мех.обработкі є великий напилок з великою рискою.

Шкода, немає можливості сьогодні сфотать свою колекцію напилків, але, думаю, по фото зрозуміло, які вони повинні бути. Зверніть увагу на величину рисок, вона повинна бути саме така і не менше, на великому напилок між двома ризиками повинна міститися сірник, на більш дрібному товста голка. Напилки з меншою рискою будуть дуже швидко забиватися і приходити в непридатність.

Також непогані результати можна досягти за допомогою шліфування абразивним кругом на липучці. Зерна P60-P90, підходять оптимально, я найчастіше використовую P60. Шліфувати найкраще полировальной машинкою, у неї якраз низькі обороти і велика потужність, можна болгаркою. Ексцентрикової машинкою шліфувати не раджу так як її потужності тупо не вистачить. І ще - при механічної шліфовці в повітрі витає свинцева пил, що для легких жодного разу не корисно. Краще відразу подбати про захист органів дихання або витяжці.

Щоб не робити пост занадто довгим, про безпосередньо технології пайки кузова розповім в наступній частині.

Так як я людина хоч і знайомий з технологією і знає багато нюансів, але все таки, за великим рахунок, ще новачок в цій справі, радий буду почути доповнення та конструктивну критику від досвідчених паяльщик.

На цьому все. Чекайте третю частину!