Як зробити жучок

ЯК ЗРОБИТИ ЖУЧОК

Кожен початківець радіоаматор побачивши схему простого, на вигляд, радіопередавача відразу кидається, грубо кажучи, в бій. Не маючи при цьому навіть елементарних знань з фізики, вже не кажу про знання про ВЧ монтажі. І зібравши свою першу схему навісним монтажем дивується: «А що це воно не працює?», - і біжить швидше на форум задавати стандартний такий ось питання: «спаяні жучка, а він не працює - допоможіть, будь ласка! », При цьому не наводиться жодного дані про схему, як спаяний що спаяв і т.д. Чи не прикладаються фото. Я звичайно розумію, що модератори у нас люди розумні, не одне вища, але вони не екстрасенси. Отже, було задумано написати статтю: «Що потрібно знати початківцю жукоделу.»

Перше і основне в нашій справі - це, природно, паяльник. Паяльники при покупці вибирають, перш за все, в залежності від частоти і типу робіт, при яких планується використання цих інструментів. Найпоширеніший вид паяльника - електричний з нагрівачем, який часто називають ЕПСН. Такий паяльник підключають з електромережі, трансформатору або акумулятора, після чого його жало нагрівається. Процес нагрівання займає досить відчутний проміжок часу і сам процес пайки відбувається порівняно довго.

Набагато швидше процес паяння відбувається, якщо використовувати імпульсні паяльники. Його жало розігрівається миттєво за допомогою електроструму після натиснення відповідної кнопки. Також миттєво жало і остигає на відміну від ЕПСН. Це властивість імпульсного паяльника говорить про безпеку та зручність його використання. Такі паяльники застосовують, перш за все, в радіоелектроніці. Але електричні паяльники дешевше, і зустріти їх можна набагато частіше в побуті, не дивлячись на те, що їм потрібне додаткове паяльне обладнання. Наприклад, напевно буде потрібно спеціальна підставка для паяльника: гаряче жало приладу не можна класти на будь-які поверхні, оскільки велика ймовірність їх взаємного пошкодження. Також часто використовують при пайку відсмоктування для видалення зайвого припою. Існує ще ряд допоміжних пристосувань. Фахівці, яким часто доводиться користуватися паяльником, вважають за краще завжди мати під рукою набір різних насадок для паяльника для виконання різних типів робіт.

Електричні паяльники розрізняються, перш за все, по потужності, а також по виду і тонкощі жала. Паяльники з потужністю від 80 до 100 або навіть 200 Вт використовують для пайки великих деталей, листів металу, проводів з широким розтином. У радіоелектроніки при пайку апаратури використовують в основному паяльники потужністю 40-80 Вт. Дуже обережно слід використовувати паяльники з меншою потужністю, оскільки саме в даному випадку велика ймовірність перегріву місця пайки, що може повністю зіпсувати і електроприлад, і апаратуру.

Жала для паяльників можуть мати найрізноманітнішу форму для різного типу робіт. Кінчик жала, який якраз і бере участь в процесі пайки, може бути у вигляді конуса, лопатки, голки, викрутки. Тонким вважається наконечник паяльника з діаметром основного стрижня в 5 мм. Раджу брати стандартний паяльник ват на 40. Виглядає він ось так:

Жало бажано заточити, бо паяти такий Бандурин буде вельми проблематично. Так само жало потрібно «залудити». Лудить - нанесення тонкого шару розплавленого олова на поверхню металевих виробів. Лудить проводиться для захисту металу откоррозіі або для підготовки до пайки (луджена поверхня змочується припоєм). Лудить відбувається слеующім чином: після включення паяльника в розетку він починає нагріватися, і як тільки температура досягне такого рівня щоб плавити каніфоль, обмокніте паяльник в каніфоль, піде характерний димок і запах смоли, потім ще трохи почекавши необхідно вмочити паяльник в припой і паяьнік повинен покритися сріблястим рівним шаром припою. Якщо так воно і сталося, то можна продовжити.

Припій. Припій - метал або сплав, застосовуваний при пайку для з'єднання заготовок і має температуру плавлення нижче, ніж сполучаються метали. Застосовують сплави на основі олова, свинцю, кадмію, міді, нікелю та ін. Вибираємо в принципі будь-який припій.

Каніфоль. Каніфоль буває так само дуже різноманітна. Є світла. Має напівпрозору структуру з жовтуватим відтінком. Живичная каніфоль має більш темний колір і не так швидко випаровується з жала паяльника що допомагає при швидкого складання тобто не потрібно постійно вмочати жало в каніфоль. Коштує вона з припоєм сущі копійки не дорожче 20 рублів за баночку, яку вам вистачить на пів року. Світла каніфоль:

Мультиметр. Мультиметр-це святиня радіоелектроніки, за допомогою нього можна вимірювати все що завгодно, в межах електроніки. Є два види мультиметров: це цифрові -

З основою інструментами ми розібралися, тепер приступимо до таких які купити не представляє можливості, а саме детектор високочастотних випромінювань, який являє собою насадку на наш мультиметр. Його схема:

Деталі детектора радіочастотних випромінювань:

- Резистор 1-5 кіло;
- Конденсатор 0,01-0,1 микрофарад;
- Конденсатор 30-100 пикофарад;
- Діод Д9, КД503 або ГД504.
- Мультиметр (або стрілочний мікроамперметр).

Завжди, майже завжди, коли даю новачкам цю схему, задається питання: а де взяти діоди, як вони виглядають і де їх роздобути? Ці діоди виглядають ось так:

Але не забувайте про те, що у діода є + і -, на фото представлено. Особисто я завжди брав цих красенів в старих, лампових телевізорах, або ганяв у радіомагазині і купував, стоять він не більше 2 рублів.

Потім можна буде засунути все це справа в корпус, щоб виглядало солідніше і користуватися. Зібравши даний агрегат його відповідно потрібно перевірити, отже: беремо наш мультиметр і ставимо на 200 мілівольтах постійного струму, як на фото і вставляємо щупи на місце нашого амперметра представленого на схемі.

Отже, ми озброїлися існтрумент які допоможуть нам з нашою першою схемою радіопередавача. Приступимо до самої схемою. Пройшовши за цим посиланням ми потрапляємо на статтю, де наіподробнейшім чином розписується як зібрати жучка. Але почитавши статтю ми стикаємося з ще однією проблемою: друкована плата. Друкована плата (або ПП) - це шматок фольгованого текстоліту, на якому промальовані доріжки для з'єднання деталей в схемі. Робляться друковані плати дуже просто, особливо якщо є звідки їх змальовувати. Ось друкована плата представлена товаришем Redmoon саме до цієї схеми.

Приступимо до збірки, нам знадобляться:

- Текстоліт 2 на 4 сантиметри.
- То чим будемо малювати, а це або спеціальний маркер по текстоліту, яка не змивається розчином в якому ми будемо «витравляти» плату, або лак, підійде навіть лак для нігтів.
- Розчин. Про розчин окрема розмова.

Розчин - це спеціальна хімічна суміш елементів таблиці Менделєєва. Розчином може бути або мідний купорос. або хлорне залізо. Обидва продаються в радіомагазинах, хоча купорос можна купити і в господарському магазині, так як його використовують ще як добриво. Купивши або хлорне залізо або купорос, нам знадобиться ванночка де буде витравлюють ПП. Готувати розчин дуже просто, беремо ємність (бажано яку не шкода) і розводимо там наш порошок в пропорції 1 до 3 з теплою водою. Якщо це мідний купорос то розчин спочатку буде блакитного кольору, а потім придбає зелений відтінок. Якщо ж це хлорне залізо, то розчин буде мати помаранчевий відтінок. (Будьте обережні. Хлорне залізо не відпирається з білих речей, взагалі!). Все розчин готовий, тепер залишилося намалювати доріжки на нашій друкованій платі. Малюємо доріжки. Після того як доріжки намальованим, виливаємо розчин в ванночку і кладемо туди нашу схему. Усе. Пішов процес травлення, який триватиме від 1 години до 8 годин, час буде залежати від температури рідини, насиченості розчину.

І ось наша дорогоцінна плата витравити, її потрібно промити під струменем теплої води і просушити. Після ми розігріваємо паяльник. Чекаємо поки той нагріється і починаємо залужівает доріжки. Після лудіння можна приступати до пайки. Будьте обережні! Не перегрів тразістор під час монтажу, якщо оно вийде з ладу то схема не запрацює.

Після довгої та кропіткої роботи наша схема готова. Тепер її необхідно перевірити. Спочатку ми беремо наш мультиметр, ставимо ручку на положення 200 міліампер постійного струму (на некторих мультиметр вимірювання сили струму проводяться шляхом переставлення щупа, червоний щуп необхідно застромити в гнезо де написано «mA») і заміряти струм споживання, вставивши щупи в розрив плюса Піані. А в розрив плюса харчування це так:

Дивимося на показання мультиметра: якщо струм не перевищує 8 міліампер (надалі мА), але і не менше 6 мА, то транзистор ви не угробили і плату витравили без замикань. Якщо ж струм споживання не відповідає представленим показниками, то необхідно перевірити плату на наявність помилок, відпаяні деталей, так само необхідно перевірити чи живий транзистор робиться це в такий спосіб:

Біполярний транзистор схематично можна уявити як два діода:

Для перевірки працездатності біполярного n-p-n транзистора за допомогою мультиметра виставляємо мультиметр в режим прозвонки:

1. Приєднуємо щуп "+" до бази, а щуп "-" по черзі спочатку до колектора, а потім до ЕМІТЕР. В обох випадках при справному транзисторі мультиметр покаже значення відмінне від нуля.

2. Міняємо щупи місцями (щуп "-" до бази а "+" спочатку до колектора, а потім до ЕМІТЕР). В обох випадках при справному транзисторі мультиметр нічого не покаже.

3. Приєднуємо щупи до колектора і до ЕМІТЕР в прямому і зворотному напрямку. В обох випадках, при справному транзисторі мультиметр знову нічого не покаже.

Перевірка закінчена. Транзистор справний!

Для перевірки працездатності біполярного p-n-p транзистора за допомогою мультиметра виставляємо мультиметр в режим прозвонки:

1. Приєднуємо щуп "-" до бази, а щуп "+" по черзі спочатку до колектора, а потім до ЕМІТЕР. В обох випадках при справному транзисторі мультиметр покаже значення відмінне від нуля.

2. Міняємо щупи місцями (щуп "+" до бази а "-" спочатку до колектора, а потім до ЕМІТЕР). В обох випадках при справному транзисторі мультиметр нічого не покаже.

Перевірка закінчена. Транзистор справний. Раджу для початку попрактикуватися на справних транзисторах і все стане ясно.

При перевірці польових транзисторів найчастіше користуються звичайним омметром. У справного польового транзистора між усіма його висновками повинно бути нескінченне опір. Причому нескінченне опір прилад повинен показувати незалежно від прикладається тестового напруги.

Слід зауважити, що є деякі винятки. Якщо при перевірці прикласти позитивний щуп тестового приладу до затвору (G) транзистора n-типу, а негативний - до витоку (S), зарядиться ємність затвора і транзистор відкриється. При вимірі опору між стоком (D) і витоком (S) прилад покаже деяке значення опору, яке залежить від ряду факторів.

Недосвідчені ремонтники можуть прийняти таку поведінку транзистора за його несправність. Тому перед "прозвонкой" каналу "втік-витік" замкніть накоротко все ніжки транзистора, щоб розрядити ємність затвора. Після цього опір стік-витік має стати нескінченним. В іншому випадку транзистор визнається несправним.

Знайшовши свої помилки ми приступаємо до перевірки генерації випромінювання. Беремо наш ВЧ детектор, підключаємо його до мультиметру, включаємо наш жук і підносимо антену жука до антені детектора, якщо цифри різко зросли, то можна зробити висновок, про те що жук успішно генерує сигнал. Тепер необхідно дізнатися на якій частоті працює наш апарат. Для цього нам буде потрібно приймач, не цифровий, з яким ви задовбали клацати перемикач, а з ручкою плавного налаштуванням.