Як закрити текти в трубі опалення своїми руками

Надійна опалювальна система - один з основних чинників, що забезпечують комфортне проживання в будинку в холодну пору року. Добре, якщо опалення функціонує без збоїв, але так буває далеко не завжди. Рано чи пізно в системі з'являються несправності. Одна з таких несправностей - протікання в трубах. Про те, чому виникають протікання і що потрібно зробити, щоб закрити текти в трубі опалення, піде мова в цій статті.

Типові несправності і їх причини

Метал з часом піддається руйнівному впливу корозії. Тут слід зауважити, що і труби з будь-якого іншого матеріалу не вічні: пластикові вироби часто пошкоджуються в результаті механічних впливів, поліетиленові і поліпропіленові труби нерідко течуть через неправильну установку. І, нарешті, основна причина течі - зношеність матеріалу.

При виникненні навіть невеликий протікання потрібно відразу ж вжити відповідних ситуації заходи. Причому діяти потрібно в залежності від часу доби або погоди за вікном. Якщо не можна відразу замінити проблемний елемент, необхідно, як мінімум, локалізувати проблему, щоб не дати свищу збільшитися в розмірах. Якщо використовуються металеві труби, можливо, варто подумати про установку трубопроводу з більш сучасного матеріалу (наприклад, армованого поліпропілену).

Свищ може утворитися в будь-якому місці трубопроводу. При цьому для фахівця важливо знати, на якій саме ділянці відбулось протікання, так як від цього безпосередньо залежить підхід до усунення проблеми.

Найбільш поширені місця освіти свищів:

на прямій поверхні трубопроводу;
в місці стиковки елементів (різьблення, фітінг);
на з'єднаннях радіаторних відсіків.

Нижче представлена інформація про те, як усунути текти в трубі опалення в залежності від характеру проблеми.

Текти труби на ділянці без різьблення

Вихідні дані: є текти в трубі на прямій ділянці або відвід. При цьому немає можливості викликати працівника експлуатаційної організації. Зварювальний апарат недоступний.

Причина проблеми: спосіб виготовлення водогазопровідних труб - зварений. Сталося руйнування електрозварні шва через корозійного процесу або неякісної зварювання.

Купуємо в будівельному магазині заводський хомут, призначення якого - усунення течі.
Якщо в області свища є сліди фарби, прибираємо їх ножем, навіть незважаючи на можливе посилення течі. Далі одягаємо хомут в розібраному вигляді на трубопровід таким чином, щоб гумова прокладка лягла прямо на місце протікання. Стягаємо хомут болтами.
В якості альтернативи можна використовувати алюмінієвий хомут, який зазвичай використовують для стягування шлангів на штуцерах. Під хомут кладемо товсту гумову прокладку. Після цього затискаємо хомут за допомогою викрутки.
Замість хомута можна застосувати товсту мідну або сталевий дріт. Якщо скласти дріт в два рази, вона добре притисне прокладку до свищу. Дріт скручуємо спочатку руками, а потім пассатижами.

Протікання на підводці до батареї

Вихідні дані: є текти з-під контргайки на підводці до радіатора.

Сталося вигоряння підмотки (зазвичай вона зроблена з санітарно-технічного льону).
Розгерметизація сталася в результаті впливу механічного характеру. Наприклад, хтось використовував трубу в якості підставки або стільця.
Найтонше місце виявилося уражено іржею.

Відключаємо і скидаємо опалювальні стояки. До цієї роботи потрібно поставитися з усією серйозністю. Наслідки недбалого підходу при скиданні опалення можуть привести як до фінансових втрат, так і до опіків.
Знімаємо контргайку за допомогою розвідного або газового ключа. Очищаємо різьблення від шматочків обмотки.
Оглядаємо різьбове з'єднання. Якщо свищі не виявлені, обмотуємо контргайку льоном (обробленим герметиком або оліфою) або полімерної ниткою. Міцно затягуємо обмотку.
Підключаємо стояки. При цьому просимо кого-небудь подивитися на плив раніше ділянку в момент запуску системи.
Якщо теплоносій більше не витікає назовні, роботу можна вважати закінченою. Залишається лише стравити повітря на поверсі вище (відноситься до опалювальних систем з нижнім розливом). Якщо раніше є протікання, скидаємо стояки знову. Якщо після перемотування контргайки вода все одно тече, справа в різьбі.
Зганяємо контргайку і батарейну пробку по різьбі до упору. Далі відключаємо підводку від батареї, знімаємо контргайку і пробку. Якщо мова йде про верхній підводці, всю операцію можна виконати без демонтажу радіатора, так як трубу в цьому випадку легко відвести на кілька сантиметрів убік.
Проганяємо різьблення плашкою на три чверті дюйма і готуємо кілька ниток. З плашкою буде працювати простіше, якщо обробити трубу маслом. Трубопровід потрібно очистити від фарби.
Відрізаємо шматок труби (в районі проблемної ділянки) і знову проганяє різьбу плашкою.
Включаємо батарею. Якщо різьблення нарізалася на верхній проводці, обрізаний ділянку трубопроводу компенсує вигин між стелею і радіатором. Якщо різьблення дорізала по нижній проводці, батарея злегка переміститься на кронштейнах.

Протікання пластини батареї

Ці елементи виконуються з тонкого шару металу, тому результати іржавіння тут позначаються швидше за все. Якщо пластину поміняти з якоїсь причини не виходить, можна застосувати метод холодного зварювання, який має на увазі використання двокомпонентного клею з додаванням дрібної металевої стружки.

Скидаємо опалювальні стояки.
Видаляємо сліди фарби і корозії. Знежирюємо поверхню Уайт-спіритом.
Наносимо клей, попередньо розбавивши його згідно з інструкцією на упаковці.
Чекаємо, поки клей, нанесений на пошкоджену ділянку, застигне. Найчастіше клей схоплюється за 30-40 хвилин.
Підключаємо стояки і стравлювати повітря.

Протікання батареї між секцій

Проблема найчастіше виникає при зменшенні температури теплового носія.

Якщо текти невелика, можна дочекатися заморозків: температура теплоносія збільшиться, а розширилися радіаторні секції створять тиск на недостатньо еластичну прокладку.

Якщо ж текти відчутна, необхідно зробити наступні дії:

Скидаємо опалювальні стояки.
Відключаємо батарею від підводки, а потім демонтуємо її. При від'єднанні підводок користуємося тазом для збору води.
Відміряємо дистанцію від самого близько розташованого торця опалювального пристрою до ділянки течі і заводимо в нього радіаторний ключ, який представляє собою плескатий металевий прут. Ми повинні захопити ніпель, так як саме він і є проблемою. Напрямки закручування і відкручування ніпелів залежать від місця, в яке вставлений ключ. Рекомендується до початку роботи вивчити характер різьблення на торцевих секціях.
Затягуємо ніпель на різьбі до відмови.
Закручуємо глухі пробки (далекі від підводки).
Приєднуємо прилад опалення до стояка.
Запускаємо систему, не забувши стравити повітря.

Чи варто усувати течі самостійно?

Беручись за самостійне усунення протікання, кожен домашній майстер приймає на себе всі ризики, пов'язані з невдалим виконанням такої роботи. Наслідок ж можуть бути значними, тому що в разі неправильних дій можна легко залити приміщення, причому не холодною, а гарячою водою.

Тому рекомендується все ж викликати додому фахівця. Тим більше, справа не стільки в професійній кваліфікації, скільки в рівні допуску, наявному у слюсаря. Справа в тому, що працівник експлуатаційної організації при необхідності може забезпечити відключення опалювальних стояків на час ремонтних робіт.

Якщо все ж прийнято рішення лагодити систему своїми руками, настійно рекомендується повісити на перекриті вентилі табличку з проханням не включати опалення до завершення ремонтних робіт.