Як навчитися фотографувати в ручному режимі

Більшість камер мають кілька різних режимів зйомки: автоматичний, пріоритет діафрагми (A або Av), пріоритет витримки (S або Tv) і кілька програм (портрет, макро, спорт, феєрверк і т.п.). Нерідко починаючі фотографи вважають за краще використовувати автоматичний режим і знімають тільки в цьому режимі, так як він зазвичай робить свою роботу добре.

by Jose Carlos Delgado

Набираючись досвіду, творча людина замислюється і розуміє, що використання камери з певним пріоритетом дає кращі результати і дозволяє на ці результати впливати, не покладаючись на волю випадку і автоматичні можливості техніки. Зйомка ж повністю в ручному (мануальному) режимі може здатися лякає і дуже складною. Але як тільки фотограф вчиться розуміти кілька основних моментів, вкладати в натискання на спуск більше сенсу, результати не змушують на себе чекати.

Безумовно, потрібно чітко знати про трьох китах, на яких базується експозиція: витримка, діафрагма і ISO. Ви повинні добре орієнтуватися в цих сакральних для фотографа поняттях. Щоб отримати максимальну віддачу від камери, потрібно знати, як використовувати простий, але неймовірно потужний інструмент, який працює, як сполучна ланка для них: індикатор величини експозиції.

У самому низу ЖК-екрану розташований невеликий блок, що складається з коротеньких штрихів або крапочок в супроводі чисел. Якщо уважно подивитися, можна помітити і маленький трикутник, який рухається вперед і назад і кілька вертикальних значків, які з'являються і зникають час від часу, чиє рух здається випадковим і малозмістовним. Якщо для вас всі ці цифри і символи не мають ніякого сенсу взагалі, не хвилюйтеся - ви не самотні.

Інформація, яка виводиться на екран, може виглядати трохи заплутаною, щоб зрозуміти роботу індикатора інтуїтивно. Але як тільки ви розберетеся в тому нібито цифровому хаосі, зрозумієте, як впливати на результат і зможете вивести свої фотографії на новий рівень.

Нижче наведена схема сильно спрощена, екран у фотоапараті будь-якого виробника має зовсім інший вигляд. Але все камери включають в себе елементи, показані на схемі.

В даному прикладі затвор камери встановлено в 1/90 секунди, значення діафрагми об'єктива f / 4,8, ISO становить 400 одиниць. Маленький трикутник розташовується чітко над нулем, що свідчить про правильно встановленої експозиція і що в результаті натискання на кнопку спуску затвора отримане зображення буде виглядати добре.

Але давайте розглянемо кілька прикладів, щоб побачити, що відбувається, коли настройки експозиції камери змінюються. Для кращого розуміння матеріалу варто взяти в руки свою камеру і подальшу частину вивчати вже, покладаючись на свій власний індикатор експозиції. Переведіть фотоапарат в ручний режим і почнемо експеримент.

В якості першого прикладу візьмемо недодержання фотознімок і розглянемо настройки камери, які можна регулювати, щоб виправити помилки і отримати правильну експозицію. За індикатором експозиції видно, які були використані значення при зйомці кадру.

Чітко видно, що швидкість затвора складає 1/1000 секунди, діафрагма f / 4 і ISO 200. Зверніть увагу, що трикутник перемістився в крайнє ліве положення і розташовується над значенням -3 EV. (EV - експопара, означає величину експозиції, тобто число, яке виходить при різних комбінаціях діафрагми і витримки.) В даному випадку технічно означає, що зображення недодержання на три стопа.

Так що ж можна зробити, щоб це виправити? Регулюючи діафрагму. витримку або ISO ви можете змінювати налаштування експозиції до тих пір, поки маленький трикутник НЕ буде розташований над нулем. Подивіться, що станеться, якщо змінити швидкість затвора, залишаючи значення діафрагми і ISO на їх попередніх значеннях.

Регулюючи швидкість затвора: від 1/1000 секунди до 1/15 по індикатору експозиції можна визначити чи буде зображення занадто світлим або темним, а сама картинка якісної або непридатною для використання. І, звичайно, коли трикутник розташовується над 3, це повинно стати інформативним показником, який говорить про те, що фото буде занадто світлим.

Знімок з правильною експозицією на індикаторі виглядає наступним чином:

Нарешті, гарне зображення? При швидкості затвора 1/125 секунди вдалося «змусити» трикутник зупинитися над нулем. Це передбачає, що фото буде технічно правильно знято

Зверніть увагу: немає єдиного правильного способу зробити знімок технічно якісним, тому що правильна експозиція може бути отримана також і шляхом зміни діафрагми або ISO, замість корекції швидкості затвора або навіть поєднання зміни всіх трьох параметрів. Наприклад, можна було залишити швидкість спрацьовування затвора в 1/1000 і збільшити ISO, щоб отримати в результаті прийнятний підсумковий знімок.

На цьому етапі саме час здивуватися і запитати: «Навіщо всі ці хитрощі, якщо можна покластися на автоматичний режим настройки камери, щоб отримати цілком задовільний результат?» Відповідь проста і складний одночасно. При ручному налаштуванні експозиції фотограф, а не камера вирішує, яке зображення вийде в результаті. Фотокамера не знає знімаєте людина пейзаж, портрет, спортивне змагання, зоряну ніч або день народження дитини. Все, що «знає» камера - це те, скільки світла є для роботи і намагається регулювати витримку, діафрагму і ISO, щоб привести експозицію в рівновагу.

Але якщо людина знає, як самостійно управляти основними значеннями, він може і розвивати свою творчість, покращувати якість фотознімків, розширювати свої можливості у фотозйомці. Автоматичний режим ніколи не дасть фотографу право вибору. Роблячи фотографію, камера орієнтується на середній показник і контрастну фотографію спробує усереднити по светам і тіням, зробити її маловиразної в результаті. Наприклад, як цю:

Ще один приклад. Зображення ягід на знімку знизу недоекспонувати на три ступені.

Як вже було нами розглянуто, існує кілька параметрів, маніпулювання якими можуть виправити цю помилку. Проблема автоматичного коректування полягає в тому, що камера не знає, що ви знімаєте ягоди. Вона просто «бачить» світло і буде намагатися регулювати витримку, діафрагму і ISO таким чином, щоб отримати правильну експозицію, незважаючи на те, що ви знімаєте.

Фотограф же в даному випадку знає, що хоче невелику глибину різкості, щоб розмити фон і за рахунок цього отримати більш об'ємне зображення. Це означає, що вибір буде зупинений на значенні діафрагми порядку f / 2,8. Можливість вибору між f / 1,8 або f / 4, f / 8 свідчить вже про усвідомлене творчому підході до кінцевого зображення. Виставивши діафрагму на f / 2,8 і змінюючи швидкість затвора відповідно, можна отримати фотознімок з приємним розмиванням фону, як на знімку нижче.

Що буде, якщо змінити інші значення, замість діафрагми? Наприклад, підняти ISO.

Кінцевий результат - майже те ж саме, що і на першому знімку правильно експоновані, але це зображення має набагато більше шуму і зерна, ніж попереднє. Зверніть увагу, як дерево на тлі за ягодами стає «шорстким», виглядає в цяточку і замість гладкого і шовковистого фону, виходить «брудна» за кольором зображення. Таким чином, підвищення ISO можна вважати найкращим способом для отримання правильної експозиції.

А якщо замість цього змінити діафрагму? Глибина різкості стане набагато більше - ви можете вже досить точно розрізнити об'єкти, розташовані на задньому плані. Іде обсяг і кадр стає «строкатим» за рахунок різних кольорових плям.

Зйомка в ручному (мануальному) режимі, використання індикатора експозиції в якості керівництва до дії, є хорошим способом для отримання зображення, яке ви уявили і хотіли б показати глядачеві.

При зйомці швидко рухомих об'єктів, таких як автомобілі або спортивні змагання, ви будете міняти швидкість затвора камери і регулювати інші параметри відповідно, поки не досягнете того, щоб маленький трикутник зупинився над відміткою 0.

Якщо ви беретеся за створення портретів і захочете зменшити глибину різкості, отримавши добре розмитий фон, маніпулюйте значенням діафрагми. Зміна швидкості затвора або ISO для отримання правильної експозиції НЕ буде вірним для даного випадку. Все, що повинен розуміти фотограф, не відноситься до обов'язковим параметрам фотокамер, камера не може зробити правильний творчий вибір замість вас.

Більше практики і ви зможете отримувати зображення гідного технічної якості і прекрасного художнього наповнення, при цьому відчувати себе комфортно в режимі фотозйомки, який раніше здавався безнадійно заплутаним.

Ручний режим потрібен при зйомці нічних кадрів, щоб автомат камери не почала здуру намагатися "витягнути темряву", при зйомці з використанням світлової кисті, при зйомці портретів - натюрмортів, зі складним світлом ну і ще в ряді прикладних експериментів.

Viktor Gor, аби з ким посперечатися і вставити свої 5 копійок? Або тепер вчитися знімати в ручному режимі не потрібно, тому що особисто вам зручніше знімати в напівавтоматичному? Навіщо ви нам розповідаєте про те, як ви стрибаєте з камерою в воду для того, щоб зробити "шедевр"?) Для того, щоб самоствердитися? Ви великий молодець.)))

Напівавтоматичний режим, режим пріоритету діафрагми, і режим пріоритету витримки, це ТРИ РІЗНИХ РЕЖИМУ. і про напівавтоматичний я не говорив не слова.
Так, і я "настрибав" і "самоствердитися", коли вас ще на світі не було.