Фотозвіт ремонт картера двигуна скутера, скутери та мотоцикли

В процесі експлуатації вашого скутера або мотоцикла, картер двигуна піддається різним навантаженням: тепловим, ударним, скручують. Від яких з часом виникають різні пошкодження у вигляді тріщин, деформацій привалочних площин, порушень цілісності різьбових з'єднань. Особливо сильно «страждає» картер під час різних ДТП тим більше на скутері, так як двигун в скутері є за сумісництвом елементом задньої підвіски і ніщо не блокує на відміну від автомобіля або мотоцикла. Та й якщо чесно сказати, багато пошкодження наносять самі власники скутера. І ось, зовсім недавно, мені довелося ремонтувати двигун, картер якого мав серйозні пошкодження після ДТП, кілька тріщин, у багатьох місцях була «зірвана» різьблення, і одна пробоїна в кришці головної передачі. Плюс до всього, через локального нагріву під час нанесення зварювального шва, картер деформувався. Щоб повністю усунути всі ці пошкодження мені однак довелося не "кволо» попрацювати.

Отже, що ми маємо ...

Тріщина біля зливного отвору і «зірвана» внутрішнє різьблення.

Ще дві тріщини в різних місцях.

Пробоїна в кришці головної передачі.

Зварювальний шов який тут вже був до мене, такі серйозні пошкодження картер отримує під час різних ДТП. При покупці БУ скутера беріть до уваги цей момент.

Після виявлення дефектів, всі деталі ретельно відмиванням і веземо їх до «АРГОНЩИК». Зливну пробку я попросив «ошпарити» по колу (для надійності).

Після «зварювання» на пріволачних площинах залишаються напливи металу, які легко видалити звичайним надфілем або напилком.

Під час роботи надфілем, намагайтеся водити його тільки по напливу а не по основній площині.

Рассверливаем зливний отвір до необхідного значення (дивлячись яку ви збираєтеся нарізати різьбу), я рассверлени під М12 крок 1,75.

Важливий момент: при нарізанні різьби в алюмінієвих деталях, намагайтеся вибирати основний крок різьби, тобто великий, алюміній не «любить» дрібної різьблення, яка в ньому дуже швидко псується.

Замовляємо токареві нову зливну пробку.

Одягаємо на неї шайбу, бажано мідну або алюмінієву, наносимо герметик і затягуємо.

Раджу вам не полінується і «прогнати» метчиком усі нарізні отвори.

Подивіться скільки бруду вилізло при зворотному виході мітчика з нарізного отвору.

Тепер, після всього зробленого, залишилося перевірити площині картера на деформації, для цього: ложем половинки картера в правильному порядку, один на одного і дивимося їх на просвіт. Для більшого ефекту картер краще занести в темне приміщення і переглядати його на який-небудь джерело світла, наприклад: вікно або двері.

На фото по середині добре видно щілину, товщина якої близько 0,6 мм (по щупі), що є недопустимим. Швидше за все картер деформувався під час «зварювання» аргоном.

І тут та ж сама «пісня», тільки тепер справа.

Всі ці деформації я дуже легко і швидко усуваються за допомогою притирання площин на плиті, якщо не хочете возиться, віднесіть деформовані деталі «дяді Васі» на завод, де він їх вам за символічну плату швиденько «профрезерует».

У мене на жаль знайомого «дяді Васі» немає тому, я дістаю свою саморобну плиту, наливаю на неї гас і по траєкторії вісімки з легким натиском не поспішаючи притираються площину. Як зробити плиту докладно написано в статті: Доопрацювання головки блоку циліндрів скутера

Другу половинку доводиться притирати за допомогою тільки двох рук.

Притираємо площині до тих пір, поки перевірка на просвiт не покаже їх ідеальне сходження.

Ось такі невеликі пошкодження, залишені якимись «бивнями» намагалися «розколоти» двигун зубилом, виводити в нуль зовсім не обов'язково. Такі пошкодження легко усуваються герметиком, (якщо звичайно вони у вас не йдуть через всю площину). Якщо є бажання, то звичайно можете повністю їх прибрати-справа ваша.

19 thoughts on "Фотозвіт: Ремонт картера двигуна скутера"

Слухай адмін, чи не підкажеш де розташовуються сальники коленвала скутера на моторі 152 QMI (152 QMI і 157 QMJ це як би однієї і теж).
Один то я знаю що висить за варіатором, а другий сальник коленвала де знаходитися. Його важко міняти, що потрібно знімати що б замінити його?

А із зірочкою що на коленвале з боку варіатора як бути. Зняти можна сьемники, а як її одягати потім?
Я все-таки напевно почну з компресії, так як вже майже все змінив, крім як сальників ще не міняв, а сили у скутера немає. Можливо що сальники накрилися мідним тазом.

Євген, зірочку кікстартера зняти набагато складніше ніж одягнути. «Я все-таки напевно почну з компресії» це правильне рішення. Сальники в двигуні 4т на його потужність не впливають, тут причина в іншому.

Я так розумію що, перш ніж міряти компресію, потрібно зняти карбюратор і глушитель, і на їх місце закриття заглушки?

Карбюратор треба зняти обов'язково, глушник знімати не треба. Заглушки ставити при вимірюванні компресії можна, навпаки в момент вимірювання компресії двигуна має бути забезпечено «вільне дихання», тобто забезпечити вільне проходження повітря через систему ГРМ.

Тобто, я правильно розумію, приїжджаю на скутері до будинку (в гараж), знімаю карбюратор, викручую свічку. На місце свічки вкручують копрессометр, а «вікно» де був карбюратор залишити відкритим, глушник не чіпаємо, так?
І компрессометр повинен показувати як мімнімум на 8 атмосфер?

Так все вірно. Тільки 8 кг / см це дуже мало. В ідеалі має бути не менше 9 кг / см.

Я ще хочу додати що коли я міняв ЦПГ на штатну, я звернув увагу що якщо раніше (до заміни ЦПГ) досить було зробити два оберти за годинниковою стрілкою що б виставити ВМТ, то в цей раз я помітив що потрібно вже було зробити три оберти по годинниковою стрілкою що б виставити ВМТ. Це звичайно мене відразу насторожило, це якось не правильно, раніше такого не було.

Євген, ВМТ повинна виставлятися за один оборот. Тобто, виставили ВМТ прокрутили коленвал на 360 градусів (один оборот) і поршень знову займе ВМТ.

А може скутер ледве тягнути через те що ослабла ланцюг ГРМ і збилися фази газорозподілу?
Тому що здається мені що можливо і збилися фази газорозподілу.

Так звичайно, через збитих фаз газорозподілу, можуть виникати різні проблеми аж до серйозних поломок.

Ну що хочу сказати, подивився я скутер, виявляється що у мене вилізла ланцюг ГРМ з під верхнього бошмака, і трохи «злизала» кулачок натяжителя ланцюга ГРМ.
Щас начебто став по жвавіше, але швидкість чомусь вище 60 не піднімається (ЦПГ варто стандартна 125сс). Компресія нормальна, через що ще може не набирати максималку. Щас движок охолоне, буду клапана перенастроювати, може збилися.
Мені тепер виходить потрібно башмак верхній міняти потрібно.

Натягувач ланцюга я поміняв на новий якщо що.

Євген, Токаю ситуація відбувається через неправильну установку натяжителя (як правило), тобто шток натяжителя перед установкою забувають засунути всередину, ось через це і виходить така фігня. Щодо максималки: які важки (вага) стоять в вариаторе?

Бажано поміняти ще і направляти для ланцюга ГРМ. Делов на п'ять хвилин.

Ну я завтра хочу замінити спробувати черевик і натягувач ланцюга.
Так, я встановлював нятжітель без закрутки кулачка всередину, так як гайку я не зміг ракрутіть, і просто напросто зірвав різьбу. Довелося закручувати так як було.

Ваш текст @ pocik29:
Для заміни сальників на 152 \ 157 моторі масло зливати непотрібно.
Лівий знаходиться за варіатором, точніше за шестернею кікстартера, знімається вона від легкого удару молотка через проставлення по її краю або по зубу щоб та провернулася.
Правий був за генератором, потрібно зняти ротор, можна і генератор щоб було зручніше.
Виймаються вони легко, укручуєш саморіз в нього і виймаєш акуратно, вставляються так само від руки.

SUZUKI sepia zz NEW
Допоможіть. що робити скутер. на ходу сам скидає обертів (мені кажуть це треба налаштувати запалювання. але ЯК це зробити на сепії, допоможіть плизз)
поставив нові деталі такі як колінвал. поршнева. сальники. ролики. зчеплення. свічки. фільтр
Зазделегідь дякую.