Будуємо будинок з чого і як побудувати зручний і дешевий будинок будівельні матеріали є повсюдно в
БУДУЄМО ДІМ
З ЧОГО І ЯК ПОБУДУВАТИ ЗРУЧНИЙ І ДЕШЕВИЙ ДІМ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Є ПОВСЮДНО
У добре спланованих будинку затишну ЖИТИ
ДЕ І ЯК розташовані СВІЙ ДІМ
А. ОВЧИННИКОВ, кандидат архітектури
Будинок, який ви починаєте будувати, цілком ймовірно, розташується в оточенні багатьох інших будинків. Утворений селище треба так розпланувати, щоб в ньому було зручно і затишно жити, а всі ділянки мали б хороші під'їзди. Дороги, проїзди, лінії водопроводу і каналізації повинні бути короткими.
Це завдання перед початком будівництва зазвичай вирішує архітектор разом з землеміром. Але може трапитися і так, що вам доведеться створювати селище самостійно. Не слід будувати всі будинки в один ряд уздовж вулиць. Така «рядкова» однорядна забудова не тільки зів'яне, а й неекономічна: вартість прокладки доріг, селищної каналізації і водопроводу виходить дуже високою.
Існують способи дво- і трехрядной, а також вельми економічні і мальовничі прийоми тупикової і петельной забудови. При такій забудові від головної вулиці відходять тихі зелені проїзди, тупики та петлі.
Ці планувальні прийоми не тільки економічні, але і покращують загальний вигляд селища: будинки, поставлені під різними кутами, створюють різноманітність навіть в тому випадку, якщо вони схожі один на одного. Вигляд селища пожвавиться, з'являться несподівано відкриваються перспективи, криволінійні зарослі зеленню тихі проїзди, мальовничі куточки і перехрестя. В такому селищі приємно жити.
Одночасно з генеральним планом всього селища треба обмірковувати і планування окремої ділянки.
Зазвичай заміські ділянки нарізаються площею від 800 до 1 200 кв. м2 Щоб на ділянці було тихо, спробуйте суміжні будинки ставити на різній відстані від вулиці: одні ближче до неї, інші в глибині ділянки (тобто в 2-3 ряди).
Хороші результати дає постановка будинку не в центрі ділянки, а ближче до однієї з його сторін, «спиною» до сусіднього будинку, також присунути своєю кухнею до кордону між ділянками. При цьому господарські двори двох суміжних володінь з сараями, гаражами і виносними вбиральнями розташуються поруч, на ділянках пройде один загальний внутрішній проїзд, а перед вікнами головних кімнат і верандами виявиться великий вільний простір.
У заголовку внизу - трехрядная забудова вулиці в селищі.
Справа-вільна «петельная» забудова вулиці.
Треба тільки пам'ятати про протипожежні заходи: дерев'яні будинки не можна ставити ближче 15 м одна до одної, а цегляні або оштукатурені - ближче ніж на 10 м.
Будинок на ділянці потрібно поставити так, щоб головна кімната, де днем гратимуть малюки, виходила на південь, спальні - на схід, кухня - на північ. Спальню і кухню розташовувати на захід не рекомендується: косі промені сонця в другій половині дня будуть сильно перегрівати ці кімнати.
Слід подумати і про розміщення господарського двору разом з проїздом і доріжками. Він займає приблизно 20%, квітник - 10%, ягідник і плодовий сад - 30% і город - 30%. Решта 10% площі ділянки знаходяться під житлом і службовими будівлями. Такий поділ ділянки, звичайно, умовно. Це середні цифри, певні досвідом багатьох людей. В кожному окремому випадку - в залежності від звичок і потреб сім'ї - планування ділянки може бути зроблена по-своєму.
З ЯКОГО МАТЕРІАЛУ ВИГІДНІШЕ БУДУВАТИ ДІМ!
Відповідь на це питання залежить від безлічі конкретних умов. Головні з них - кошти, які у вас є, і наявність в районі будівництва тих чи інших матеріалів. Якщо поблизу є цегельний завод, будуйте будинок з цегли. Якщо поруч завод або велика залізнична станція, де багато шлаку, вигідно зводити будинок з шлакобетонних стінами. У лісосмузі доступніше всього дерев'яний рубаний будинок, в сухий глинистої степу - самановий. Там, де всього їсти потроху, можна побудувати каркасний будинок з засипанням або будь-яким іншим утеплювачем. Нарешті можна побудувати зовсім дешевий глинобитна і навіть землебітний одноповерховий будинок.
Як бачите, можливостей у вас багато, були б тільки міцні руки і велике бажання. Головною і найдорожчою частиною будинку є його стіни. Суцільні стіни з цегли для невеликого будинку невигідні.
Щоб будинок був теплим, доводиться робити стіни товщиною в дві цеглини, хоча для міцності цього зовсім не потрібно. Тому доцільніше будувати будинок з цегли-засипними стінами завтовшки в півтора цегли. Засипанням може служити шлак або суха суміш з рівних частин торф'яного порошку, сухого піску і дрібного цегляного щебеню. Через кожні шість рядів робиться перев'язка обох сторін кладки між цеглою, покладеними торцем.
Виходять відсіки, які не дають осідати засипці.
Існують і інші способи економічною цегляної кладки. Наприклад, кладка з двома повітряними прошарками або кладка в півтори цеглини з утепленням вертикальних швів смужками толю, згорнутими в чотири шари.
Стіни з саману - великих цегли-блоків, зроблених з добре перемятих глини з домішкою волокнистих добавок: солом'яної січки, полови, вересу і т. П. В кількості 1 / 4-1 / 5 від об'єму глини, виходять досить міцними.
Саман формується у вигляді блоків розміром 33X15X12 см на гладкій майданчику в бездонних формах, зроблених з розрахунком на усадку блоку при висиханні і кілька розширених донизу. Форму набивають глиною, а потім знімають її і переносять на вільне місце. Відформовані блоки залишають на майданчику, через кілька днів їх перевертають на ребро, а потім складають в клітини і штабеля. Сушка блоків в залежності від погоди триває 5-12 днів.
Саманні стіни вимагають гарного захисту від вологи, тому цоколь (нижню частину стіни) краще викладати з каменю або цегли на висоту 30 см. Навколо будинку обов'язково влаштовується глиняний вимощення, щоб скочувалася вода. По верху цоколя укладається гідроізоляція з двох шарів толю. Саманні стіни слід робити товщиною в 67 см, тобто в два блоки. Кладку блоків проводять на густому глиняному розчині, що не змочуючи їх у воді. Перемички над вікнами і дверима роблять з пластин або дощок, залишаючи зазори на осідання, рівні 5% висоти отвору. Зазори заповнюють клоччям.
Під вікнами і над ними, по всьому периметру будинку, бажано прокласти дошки-зв'язку. Вони оберігають стіни від розтріскування і перекосів.
На верхню частину кладки стіни укладають пластини обаполком вгору; на них будуть спиратися крокви.
Стіни з гладкого і добре висушеного саману досить затерти піском за допомогою терки. Якщо ж саман вийшов недостатньо гладкий, стіни штукатурять, як піч, глиняним розчином. Ще краще спочатку обштукатурити стіни тонким шаром алебастру, а потім вапняним розчином.
З цементу і шлаку зводять монолітні шлакобетонові стіни товщиною 40 см. В простінках шлакобетон може бути худим, співвідношення бетону і шлаку береться 1. 15, в кутах -жірнее -1: 10, а для перемичок -1: 6. Такі стіни відливаються в пересувних опалубках висотою 15-20 см.
Цоколь зазвичай роблять товщиною 50 см і затирають жирним цементним розчином. Для гідроізоляції на цоколь укладають два шари толю.
Вапно і пісок - хороший будівельний матеріал. Вапняне тісто, взяте з Творильня ями не раніше ніж через два тижні після гасіння, добре перемішують з піском в пропорції: 1 частина вапна на 7-10 частин піску. Для кладки кутів становлять жирніший розчин.
Стіни товщиною 60 см роблять в переносних опалубках, як і шлакобетонові. Якщо ж зробити їх тонше, то вони будуть промерзати.
Шар свіжого, тільки що вийнятого ґрунту ретельно трамбується в опалубці. У кути через один шар, закладають сучкуватою гілки. Ці стіни необхідно ретельно ізолювати від проникнення вологи. Тому по верху цоколя прокладають толь або бересту, а також влаштовують даху з великим свесом.
У віконних і дверних отворах встановлюють коробки, виготовлені з товстих дощок. Стельові балки і крокви спирають на покладені уздовж стін бруси, які сприймають навантаження і рівномірно передають її стін. По верху стін прокладають два шари толю.
Каркасні стіни є найбільш економічними. Несучу основу такої стіни роблять з тонкого лісу - «подтоварника» діаметром 14-16 см. Нижню обв'язку кантуют (плоско обрубують) з двох сторін, кути врубают впівдерева або з'єднують скобамн.
На нижній обв'язці встановлюють на шипах вертикальні стійки і розкоси і укладають верхню обв'язку, що складається з двох вінців, між якими включаються стельові балки. Зверху на обв'язку спирають крокви. Між стійками зміцнюють віконні та дверні коробки.
Утеплити каркасні стіни можна різними матеріалами. У передмістях можна рекомендувати обшивку каркаса з двох сторін обаполком з засипанням шлаком. Зовнішній ряд обапола пришивають вертикально, плоскою стороною назовні, щілини закривають рейками-нащельниками. Зсередини горбиль пришивають горизонтально і нарощують в міру засипання стіни шлаком.
Щілина між обшивками під верхньою обв'язкою забивають клоччям.
Поверх внутрішньої обшивки з обапола для утеплення і пароізоляції прибивають два шари толю, після чого прикріплюють листи деревно-волокнистої сухої штукатурки. Такі стіни при нормальному опаленні зберігають тепло навіть у сильні морози.
У каркасно-комишитових стінах стійки, встановлені, як і в попередньому випадку, з обох сторін обшиваються по діагоналі рейками або розколеними надвоє жердинами. Така обрешетка має потрійне призначення: надає просторову жорсткість каркасу, служить упором для очеретяного заповнення і утримує глиняну обмазку.
Нарубаний очерет укладається можливо щільніше між стійками і утримується латами (внутрішню обрешітку роблять з ухилом, обрат ним зовнішньому). Після набивання очеретом стіну по обидва боки штукатурять саманній масою, тобто глиною з волокнистими добавками. Комишит може бути замінений щільно покладеної сухої соломою.
При масовому будівництві доцільно організувати виробництво комишитових плит. Для цього очерет пресують на верстаті і скріплюють рядами паралельних дротів-основ, розташованих по обидва боки плити. Дроту стягують між собою гачками.
У місцях, багатих гіпсом, можна виготовити гіпсокамишовие плити, придатні також для внутрішніх перегородок і перекриттів.
При зведенні гліноплетневих стін спочатку ставиться каркас. Потім з обох сторін його прибивають горизонтальні жердини, між якими туго заплітають тини із прутів. Проміжок між тинами засипають шлаком або торфом з піском. Обидві сторони стіни покривають глиняним або вапняної штукатуркою.
Є й інші типи економічних стін, що створюються з різних дешевих матеріалів. Крім утеплювачів з місцевих матеріалів, можуть бути, звичайно, застосовані мати з шлаковати або м'які деревно-волокнисті плити, а замість саманних блоків або цегли-сирца- шлакобетонові або пінобетонні пористі блоки, виготовлені на заводі. Построікі будинку починається з закладки фундаменту. Глибина закладення фундаменту визначається в кожному окремому випадку і залежить від характеру грунту і рівня грунтових вод.
На крупнопесчаних і гравійних грунтах, незалежно від рівня грунтових вод, фундамент можна закладати на глибину 0,5 м.
На грунтах, схильних до пученію, тобто складаються з дрібного піску, супесей, суглинків, глини, при рівні грунтових вод нижче 1,7 м (глибина промерзання), фундамент закладають також на глибину 0,5 м. Якщо рівень грунтових вод високий або ділянку сильно заболочений, то фундамент під зовнішні стіни доведеться закласти на 15-20 см нижче смуги промерзання - за умови, що грунт на цій позначці досить міцний.
Залежно від характеру стін фундаменти можуть бути суцільні або у вигляді стовпів. Всі важкі суцільні стіни вимагають пристрою під ними стрічкових фундаментів і цоколів.
Найбільш економно траншею під фундамент спершу забити шарами сирого утрамбованого піску, а потім залити бетоном або укласти природні камені на розчині.
Цоколь роблять на 10 см товщі стіни і висотою 30-40 см. Він може бути бетонний з опалубки або викладений з каменю або цегли.
При суцільному цоколі вигідно зробити так званий «холодний» підлогу з теплим підпіллям. При цьому продухи (віконця) в цоколі не залишають. Площа будинку під підлогою звільняють від трави і трісок і засипають шлаком або піском, їх підсипають до цоколю гіркою до рівня балок. Якщо ділянку сирої, під будинок укладають шар жирної глини.
Чистий підлогу з одного ряду струганих дощок укладається по лагам на стовпчиках. У кутах кімнат в підлогу вставляються решітки для вентиляції підпілля.
Дерев'яні рубані будинки, а також каркасні з міцною нижньою обв'язкою можна поставити нема на суцільний фундамент, а на окремі стовпи цегляні, бетонні, кам'яні або дерев'яні дубові «стільці». Стовпи ставлять прімерно- через 3 м. Цоколь між стовпами висотою 50-60 см над землею може бути виконаний у вигляді легкої стінки з цегли, бетону або дощок. Для вентиляції підпілля з усіх боків будинку в цоколі обов'язково влаштовують віконця-продухи розміром 15X25 см. Підлога в цьому випадку робиться теплий, так як температура в підпіллі буде така ж, як і на вулиці. На бруски, прибиті до балок, укладають чорний накат, який промащують глиною або покривають шаром толю. Між балками засипають утеплювач - шлак або торф, після цього настилають підлогу з струганих дощок.
Не менш відповідальна робота по влаштуванню перекриттів і даху.
При будівництві невеликих індивідуальних будинків несучої частиною перекриттів в переважній більшості випадків є дерево. Заповнення ж між балками, накат і утеплювач підбирають з місцевих матеріалів.
На балки беруть колоди діаметром 18-20 см, бруси, пластини або дошки, поставлені на ребро. Залежно від прольоту, характеру заповнювача і міцності балок відстань між ними приймається від 1 до 2 м. Кінці балок, що укладаються в стіни, обгортають з усіх боків, крім торця, толем. Між стіною і торцем залишають зазор в 4 см.
Найчастіше простір між балками заповнюють і утеплюють шлаком і торфом - по чорному накату з обапола, або камишітовимі і солом'яними матами - по розколотим навпіл жердин, покладеним між балками. З боку горища цей утеплювальний шар поливають глиняним розчином, знизу штукатурять вапняно-гіпсовим, глино-гіпсовим або просто глиняним розчином.
Стеля можна підшити і зі струганих дощок, які міцно прибивають знизу до балок цвяхами. Його покривають зверху толем, а отримані поглиблення засипають сухою сумішшю торфу, піску і дрібного щебеню, шлаком, сухою просіяного землею або іншим утеплювачем. Якщо дошки не чисті, добре їх знизу обштукатурити вапняно-алебастровою штукатуркою по дранці або обшити листами сухої деревно-волокнистої штукатурки. Шви між листами закривають рейками.
Крокви, укладені через 1, 5-2 м (залежно від товщини і ваги покрівельного матеріалу), обшиваються латами з рейок, жердин, обапола.
Покрівельним матеріалом для невеликих будинків здебільшого служать дранка, толь, хвилястий або гладкий шифер, черепиця, рідше - дахове залізо. На цілинних землях з успіхом застосовують так звані глино-солом'яні і глино-очеретяні покрівлі, для яких солому або очерет вимочують в розчині глини: солому не менше доби, а очерет протягом п'яти діб. Перший ряд снопіков соломи або очерету з рівно обрубаними кінцями укладають торцем вниз, вирівнюючи по завзятій дошці. Наступні ряди кладуться Комлєв вгору.
Решетування під снопики прибивається до крокв через 30-40 см.
Під толеву дах робиться суцільна обрешетка з обапола, рівною поверхнею вгору. Згодом по Толю можна буде покласти плитки або листи асбестоцементного шиферу. Для черепичної даху доведеться ще раз набити обрешітку з рейок, щоб закріпити черепицю.
Всі інші покрівельні матеріали, крім толю, суцільний обрешітки не вимагають. Звис даху в маленьких будиночках бажано робити побільше: 50-70 см. Це захистить стіни від дощу.
Комин необхідно ізолювати від перекриття і обрешітки. Для цього навколо неї робиться так звана «оброблення» - випуски з цегли.
Якщо в маленькому будинку ставиться кругла асбестоцементная труба, то її можна з успіхом пропустити крізь відро або оцинкований бачок для прання білизни, забитий в перекриття і засипаний піском. Таку круглу трубу добре прикрасити зверху металевим оголовком з флюгером.