Будівництво времянки

Перше, що необхідно зайнятися, приступаючи до освоєння ділянки, це подбати про дах над головою. Зрозуміло, що далеко не кожен має можливість швидко побудувати будинок своєї мрії або хоча б щось віддалено його нагадує. На перших порах згодиться будь-який, навіть найпростіший будинок-времянка. в якому можна і від дощу сховатися, і інвентар заховати.

Найкраще зробити тимчасову будівлю такої, щоб після появи вже справжнього дому це перша споруда не довелося б квапливо розбирати, а можна без зайвого клопоту пристосувати під "госп. Блок": переобладнати в літню кухню, майстерню або в простій, але витончений сарай.

Мал. 1
фундамент
з дерев'яних стільців:

1 - дерев'яний стілець;
2 - обв'язка;
3 - гідроізоляція;
4 - вимощення

Незважаючи на простоту і "легкість" времянки. без фундаменту не обійтися, хоча турбот з ним виявиться небагато. Говорячи про "легкості" споруди, ми маємо на увазі зовсім конкретний показник - навантаження, що передається стінами на фундамент. Для каркасно-панельних будинків вона становить близько 30-50 кгс / кв. м, що приблизно вдвічі менше, ніж для брущатих і рублених будинків; в 8 разів менше, ніж для стін з легкобетонних блоків; в 20 (!) разів менше, ніж для будівель з цегли. Тому цілком достатнім в даній ситуації виявиться фундамент з дерев'яних стільців.

Термін його служби, при проведенні відповідної підготовки, досить тривалий - 25 і більше років. Ідеальні для конструкцій такого фундаменту дуб або модрина, проте можна обійтися породою наших широт - сосною. Але для початку потрібна попередня підготовка.

Найпростіше - це покрити конструкції стільця гарячим бітумом і обернути декількома шарами руберойду. Ще більший ефект дасть обвуглювання на глибину до 20 мм з подальшою обробкою бітумом і укриттям руберойдом. Можна обійтися і одним обугливанием, як надходили будівельники минулих століть.

Під кутами времянки стільці заглиблюються на 1-1,5 м, для інших місць досить глибини 50-100 см. Опори стільців можна встановити безпосередньо на дно фундаментних ям. Однак надійніше - на утрамбовані в їх основу камені або дерев'яні пластини-підкладки прямокутної форми (товщина пластин - 10-15 см, довжина - до півметра, і ширина - 20-25 см).

При наявності колод або залізничних шпал можна зробити найпростіший фундамент під тимчасову будівлю, взявши за основу великі валуни, покладені на піщану постіль.

На стику фундаменту і стін времянки необхідно влаштувати гідроізоляцію з двох шарів руберойду, промазати гарячим бітумом.

Мал. 2
несучі конструктивні
елементи каркаса:

1 - нижня обв'язка;
2 - верхня обв'язка;
3 - стійка;
4 - статева балка;
5 - стельова балка;
6 - підкоси;
7 - ригель

Мал. 3
кутове зчленування
"В полдерева":

1 - фрагмент обв'язки;
2 - фрагмент балки

Дерев'яні каркасні стіни гарні не тільки тим, що для них не потрібен "серйозний" фундамент, але і тим, що вимагають порівняно небагато матеріалу. Несучими конструктивними елементами каркаса времянки є нижня і верхня обв'язки, стійки, підкоси, статеві та стельові балки, ригелі. Для виготовлення каркаса времянки можуть використовуватися бруси, круглий ліс або дошки. Збірка починається з нижньої обв'язки. Кутові зчленування виконуються "в полдерева". При цьому в нижній обв'язці може бути один вінець (якщо балки статі спираються на фундамент) або два (якщо вони включаються безпосередньо в обв'язку).

Стійки розташовують на кожному розі времянки, а також по межах віконних і дверного прорізів. Крім того, для більшої жорсткості через кожні півтора метра ставлять проміжні стійки. Довжина стійок визначає висоту поверху. Зазвичай вона становить близько 2,5 метрів. Якщо при спорудженні времянки перевагу віддано односкатной даху, протилежні довгі стіни роблять різновисокими. Мінімальний ухил повинен бути не менше 5-10 град. Більш крутий зменшить снігове навантаження, але потребують більшої витрати покрівельних матеріалів.

Підрахувати, яка буде різниця в висотах стін времянки при зазначених ухилах, нескладно. При ухилі 5 град. різниця в висоті на кожен метр ширини будинку складе 8 см, а при 10 град. - 17 см (т. Е. При будівництві времянки розміром 6х4 м при ухилі 5 град. Одна зі стін виявиться вищою за інших на 32 см, а при 10 град. - на 68 см).

Для додання конструкції времянки жорсткості між стійками по обидва боки ставлять дощаті підкоси, врізаючи їх з обв'язкою. На стійки встановлюється верхня обв'язка, в яку включаються стельові балки. Елементи каркаса краще кріпити "в шип". Однак такий спосіб вимагає певної вправності, тому можна здійснювати кріплення за допомогою звичайних цвяхів (докладніше див. "Рубка кутів. Врубка. Згуртовування").

Зібраний каркас обшивають дошками товщиною 20-25 мм. Можна використовувати і горбиль, але при цьому його доведеться окорять і вирівнювати по ширині. Можна замість дощок обшити каркас времянки розпущеним вздовж колодами подтоварника. У такому випадку при певній вправності вдається отримати майже достовірну імітацію рубаного будинку. Ще простіше обшити каркас времянки плитами з легких матеріалів: цементно-стружкових плит або панелями з фіброцементу. Такі технології отримують останнім часом все більшого поширення, однак на практиці найпоширенішим варіантом все-таки залишається обшивка дошками.

Якщо тимчасова будівля буде використовуватися і в холодну пору року, то доведеться подбати про її утеплення. Існує чимало варіантів - від патріархальних до вельми сучасних. Можна використовувати рулонні, плитні або сипучі матеріали. До сипучим відносяться: деревно-рослинні (тирса, стружка, сухий мох, нарізана солома, торф) і неорганічні (котельний шлак, пемза і т. П.).

Щоб влаштувати порожнини для засипки, каркас времянки обшивають зсередини. Але етапу засипки обов'язково повинна передувати антисептична обробка органічних матеріалів. В іншому випадку вони будуть схильні до небезпеки зараження мікрофлорою. Але не тільки в цьому недолік сипучих утеплювачів: з часом вони дають осадку, що призводить до утворення пустот і порожнин, через які йде настільки цінне тепло.

Можна, звичайно, періодично додавати підсипку через спеціальні отвори в обшивці времянки, але це дуже незручно. Більш технологічними є плитні матеріали, в першу чергу, мінеральна вата і пінопласти. Останні краще утримують тепло, але, на жаль, пожежонебезпечні. Щоб уникнути появи все тих же пустот, розміщувати плити слід так, щоб їх краї перекривали один одного. Для захисту теплоізоляції від парів, що проникають зсередини времянки, необхідно створити шар плівковою ізоляції. Можна використовувати як традиційні рулонні матеріали (наприклад, пергамін), так і відносно нові, на зразок мембран з армованого поліетилену.

Як вже говорилося, в спорудах каркасного типу несучими конструкціями статі є статеві балки.

Кращим матеріалом для чистої підлоги времянки є сухі шпунтовані дошки товщиною 40-50 мм. Але такий матеріал досить дорогий, тому можна скористатися і звичайними обрізів. Для кріплення застосовуються цвяхи довжиною 100-125 мм. Якщо балки були покладені рівно і не прогинаються, настил можна вести безпосередньо по ним. В іншому випадку укладають додаткові лаги, які бажано відокремити від балок шаром гідроізоляції.

Якщо при настиланні підлоги времянки використовуються дошки підвищеної вологості, не слід кріпити їх намертво: у міру їх висихання в підлозі будуть утворюватися щілини, а коли дошки остаточно просохнуть, підлогу згуртовують і кожну дошку прибивають двома-трьома цвяхами до балок або лагів.

Пол времянки може бути не тільки одинарним, а й подвійним. В цьому випадку спорудження вийде більш теплим. Така конструкція складається з двох настилів - чорного статі (для його виготовлення використовують необрізні дошки або навіть горбиль) і чистого статі (див. Вище). Між ними розміщують шар теплоізоляції.

Мал. 4
пристрій перегородки
з опорою на діафрагму:

1 - балка;
2 - шпала;
3 - діафрагма;
4 - перегородка;
5 - підлогу;
6 - лага;
7 - підшивка;
8 - шар гідроізоляції

Мал. 5
кріплення перегородки
за допомогою напрямних:

1 - дошка перегородки;
2 - брусок трикутного перетину;
3 - демпфуючий зазор;
4 - стеля

перегородки

Перегородки времянки можуть бути виконані з найрізноманітніших матеріалів і повинні спиратися на балку. Якщо це не виходить, між балками врубують бруски (в цьому випадку звані шпалами), на які кріпиться лага. Іноді для більш жорсткого з'єднання перегородки і лаги в останній вибирають паз. Під лагой для жорсткості мають поставлену на ребро дошку-діафрагму. Якщо перегородку під халупі необхідно розташувати поперек балок, використовується та ж схема "лага - діафрагма".

Для виготовлення одинарних дощатих перегородок времянки потрібні обрізні дошки 40-50-міліметрової товщини. Їх розташовують вертикально, впритул один до одного. Нижні торці защемляють в пазу, обраному в лагу або між трикутними брусками-направляючими (спочатку прибивається лише один з них). По стелі пази не вибирають, а кріплення виконують за допомогою вже згаданих напрямних. Слід звернути увагу на те, що дошки перегородки не можна доводити до самої стелі времянки. Необхідно залишити невеликий зазор (5-10 мм) і заповнити його пружним матеріалом, здатним деформуватися при можливих переміщеннях споруди. Коли дошки прибиті, встановлюється друга напрямна.

Перегородку времянки обробляють сухою штукатуркою або деревно-плитними матеріалами, однак високі звукопоглинальні якостями такі стіни не відрізняються. Можна виконати дощаті перегородки времянки подвійними: зібрати каркас із стійок, а потім обшити його по обидва боки 20-25-міліметровими дошками. Перегородка помітно підвищить свої тіло-і звукоізолюючі властивості, якщо в утворилися порожнини розмістити насипну або плитную теплоізоляцію.

У халупі немає потреби влаштовувати двосхилий дах, цілком доречна односхилий бесчердачная. При цьому, якщо ширина будівлі не перевищує 5 м, можна обійтися без крокв. Що стосується гідроізоляційного шару, т. Е. Покрівлі, то найчастіше використовуються покрівельні рулонні матеріали.

Найпоширенішим з них на сьогоднішній день залишається традиційний руберойд. Він хороший тим, що при роботі з ним допускаються деякі відхилення в геометричних розмірах даху времянки; по рубероидной покрівлі можна ходити; його укладання не вимагає високої кваліфікації виконавця. Важливо й те, що він недорогий. Є, звичайно, у м'яких покрівель і недоліки. Перш за все, це мала вогнестійкість і порівняно невеликий термін служби.

Оптимальне, "класичне" пристрій дерев'яних підстав під рулонну покрівлю времянки передбачає наявність двох настилів. При виготовленні нижнього використовуються дошки товщиною не менше 22 мм. Їх укладають на несучі конструкції времянки (в нашому випадку стельові балки) з кроком 30-50 см, і вже на них кріпиться суцільний верхній настил. Тут в справу йдуть оброблені антисептиком дошки товщиною 19-22 мм. Розташовують їх під кутом 45 град. до дощок нижнього (його ще називають робочим) настилу. Верхній (чистової, або вирівнюючий) не повинен мати щілин або отворів, до наявності яких рулонні покрівлі дуже чутливі.

Найпростішою у виготовленні, хоча і не відрізняється особливими естетичними достоїнствами, є т. Н. "Плотничий" двері. Дошки попередньо розмічають і від них відрізають неколько заготовок необхідної довжини. Потім їх викладають на рівну поверхню, щільно притискають один до одного, накладають верхню і нижню планки і збивають цвяхами. Капелюшки цвяхів необхідно втопити в масив деревини.

Щоб уникнути перекосу двері времянки, до її полотну навскоси прибивають підкосів, залишаючи між ним і планками невеликий зазор. При цьому нижній кінець підкоса повинен бути на тій стороні дверей, з якої розташовані петлі. І підкіс, і планки прибиваються до кожної дошці не менше ніж двома цвяхами.

Тепер - справа за малим: швидко, але не "тяп-ляп", побудувати тимчасову будівлю і докладно, не кваплячись, зводити будинок.