Витрата палива у матіза, або як економно їздити

У багатьох Матіз є першою машиною і після того, як проходить перша ейфорія від володіння, починаєш замислюватися про недоліки цього автомобіля. І перший недолік який впадає в очі це - "як може автомобіль з об'ємом двигуна 800 кубиків стільки їсти?".

У мене ці думки з'явилися коли витрата палива доповз майже до 10 літрів на сотню кілометрів. Почитавши різні форуми, дізнався, що у різних людей розкид по витраті від 5,5 літрів до 12 літрів на сотню. Причому осудних причин такого розкиду на поверхні видно не було. Та й ті, у кого він був мінімальний, осудних рекомендацій дати не могли.

- заправляти на заправці до відстрілу пістолета (відмовляюся від доливання палива до круглої суми або краю бака)

- скидаю так званий "лічильник денного пробігу"

- коли бензин добігає кінця - заправляти знову до відстрілу (по можливості на тій же заправці і колонці)

- кількість заправленого бензину і є витратою на той кілометраж який накрутив до моменту заправки на "лічильнику денного пробігу"

Є дві основні причини підвищеної витрати палива - стиль водіння і технічний стан автомобіля. Розглянемо кожну з них окремо.

Для себе я виробив наступні правила керування автомобілем

1. Паливний розгін (немає ніякого сенсу в різких стартах з світлофора - через 100 метрів наступний)

2. Тиснути на педаль газу не більше ніж на половину її ходу (крім випадків виконання обгону, про це нижче)

3. Перемикання передач

- рушаємо на першій

- практично відразу перемикається на другу

- при швидкості 25-30 км / год перемикається на третю передачу

- при швидкості 50 км / ч перемикається на четверту передачу

- при швидкості 70 км / ч перемикається на п'яту

Зворотне зниження передач виробляємо на швидкостях приблизно на 10 км / ч менше (наприклад, перемикання з 4 на 3 передачу виробляємо на швидкості 40 км / ч).

4. Намагаємося не рухатися при нейтральному положенні важеля перемикання передач ( "на нейтралці"). Це, до речі, теж суперечить порадам "водіїв зі стажем". Так ось на Матізе варто інжекторний (НЕ карбюраторний. До якого звикли так звані "бувалі" водії) двигун і, при русі з включеною передачею і відпущеної повністю педаллю газу, ЕБУ практично перестає подавати паливо в двигун. Звідси ж випливає наступне правило.

5. З гірки спускаємося ТІЛЬКИ з включеною передачею. По-перше, доводиться менше натискати на педаль гальма, відповідно менше зношуються гальмівні колодки. По-друге, машина залишається повністю під контролем водія. Ну і не забуваємо про зниження витрати.

6. При здійсненні обгону перемикається на передачу нижче (від тієї на якій ми їхали), якщо ж обгін відбувається при русі в гору то на дві передачі нижче, і даємо максимальний газ, щоб за мінімальний час зробити маневр.

7. Максимальна швидкість руху - 100-110 км / ч. Вище - витрата зростає експоненціально.

8. Використання кондиціонера (цей пункт не дуже відноситься саме до стилю водіння, але він досить сильно впливає на витрату і має ще менше відношення до технічного стану автомобіля).

У більшості власників матізов основний час автомобіль використовується для поїздок на роботу і з роботи. При цьому відстані долати складають зазвичай не більше 10-15 км. Так ось, при таких короткочасних поїздках кондиціонер не встигає толком навіть вийти на свій робочий режим, не те, щоб охолодити салон, але при цьому до витрати додається мінімум літр.

Технічний стан автомобіля

Про те, що потрібно вчасно міняти масло і свічки я навіть розписувати не буду, а зупинюся на двох інших аспектах технічного стану про які часто забувають.

1. Дросельний вузол, регулятор холостого ходу і датчик положення дросельної заслінки.

Якщо Ви самі не можете почистити дросельний вузол і регулятор холостого ходу, то не забувайте просити про це під час проходження чергового ТО. Ну а про датчик положення дросельної заслінки я вже писав в цій статті.

2. Стан форсунок.

У моєму випадку коли я не знав, що мені робити з витратою, я поїхав до офіційного дилера УзДеу на СТО. Після декількох годин колупання мені поставили діагноз - не працює один з циліндрів. І причина - свічка. Я кажу - не питання, міняйте. Заміна нічого не дала. Наступне припущенням було - високовольтний провід. І воно теж не підтвердилося. Мені сказали - залишайте машину ми відрегулюємо клапана і все буде добре. На наступний день, коли я приїхав на СТО, мені заявили, що регулювання клапанів нічого не дала і потрібно розкривати двигун, типу міняти прокладку і щось ще (і це при тому, що вони навіть не спромоглися перевірити компресію в циліндрах). Мені це вже стало нагадувати "ворожіння на кавовій гущі", я забрав машину і поїхав до перевіреного ИНЖЕКТОРЩИК. З'ясувалося, що просто вийшла з ладу одна з форсунок (НЕ забилася, а саме зламалася і давала замість належних для форсунок матіза 90 мл за хвилину, десь 35 мл). Після заміни форсунки і профілактичної мийки інших двох, витрата впав істотно.

Моя порада наступний - перевіряти і, при необхідності мити, форсунки не рідше одного разу за 30 тисяч пробігу. І не раджу мити в ультразвукових ваннах, так як при такій промивці дуже велика ймовірність обриву обмотки форсунки і гарантованого "попадання" на нову.