Вирівнювання стін гіпсокартоном своїми руками з каркасом і без

Самостійне вирівнювання стін гіпсокартоном, не складніше збірки конструктора LEGO. За умови скрупульозного ставлення до кожного етапу, відсутність професійних навичок всього лише уповільнює процес, але не впливає на якість.

способи вирівнювання

Можливі два способи вирівнювання стін гіпсокартоном:

1. Наклеювання на стіну;
2. Обшивка ГКЛ, каркаса з металопрофілю.

Перший з них використовують в тому випадку, якщо стіна має невеликий ухил від вертикальної осі, не більше 3-4 см, або ж при необхідності сформувати ідеально гладку поверхню. Як явний приклад, можна розглянути обробку стін з шлакоблоків або цегли. Хоча бетонні поверхні теж виводять таким чином. Особливо, якщо це будинок побудований по заливний технології, і на стіні є западини або невеликі перепади висот.

Другий варіант більш універсальний. Збираючи каркас, формується нова площина. Стіна ж використовується тільки як опора. У цього способу є свій недолік - він краде від габаритних розмірів кімнати мінімум 4 см.

необхідні інструменти

Набір інструменту самий звичайний, і більшість предметів є в кожному будинку:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• Ножівка з дрібним зубом;
• Будівельний ніж;
• схил;
• Лазерний рівень;
• рулетка;
• 2 шпателя, довжиною полотна 10 і 40 см;
• Ножиці по металу.

З усіх перерахованих предметів, окремо скажемо тільки про лазерний рівень. Прилад не дорогий, вартість його в межах 1-1,5 т. Р. Але його застосування істотно полегшує багато процесів формування каркаса. Бо навіть дешеві моделі забезпечені самовирівнюючої головкою і здатні формувати зображення площині, як в горизонтальній, так і вертикальної проекції.

Матеріали для збору каркаса

1. Гіпсокартон. Для оздоблення стін застосовуються тільки листи товщиною 12,5 мм. Більш тонкий матеріал, використовують для формування вигнутих поверхонь або для обшивки стелі. При однаковій ширині 1,2 м, випускаються кілька стандартів довжини. Частіше за інших зустрічаються: 2м; 2,5; 2,7м; 3м.

Обрізати листи завжди вигідніше, ніж нарощувати.

Це помітно на простому прикладі. Припустимо, висота кімнати 2,2 м. При роботі з листами 2,5 м, обрізати доведеться 30 см. А використовуючи ГКЛ довжиною 2м, необхідно нарощувати тільки 20 см. Але разом з тим, при нарощуванні, доведеться формувати ще одну горизонтальну заставну з металопрофілю , а потім закладати ще один шов.

Пам'ятайте про це при виборі ГКЛ.

1. Металопрофіль. При створенні каркаса використовують напрямні та стієчні профілю.
   

• Направляючий профіль має позначення ПН 50х40. З нього збирають рамку майбутнього каркаса. Значить, загальна довжина всіх напрямних планок, дорівнює периметру будується стіни + 10%.
• Стієчний профіль позначають ПС 65х50. З нього формують сам каркас. Вертикально планки встановлюються з кроком 0,6 м. При цьому біля кожної стіни обов'язково повинна знаходитися стійка. Наприклад, на стіні довжиною 5 м, стійки будуть розміщуватися в такому порядку: 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5 .

На зазначені місця повинна припадати середина профілю! При такому розташуванні, в один профіль можна фіксувати два суміжних листа гіпсокартону. Саме цим пояснюється такий суворий крок - 60 см.

Горизонтальні елементи каркаса не мають суворої прив'язки до кроку, тому їх встановлюють в 3-4 ряди.

Метраж стійкового профілю підраховується індивідуально. До отриманого результату додайте 10%.

1. Допоміжні елементи:
   • Підвіси. Їх використовують для зв'язування між собою окремих елементів. Зазвичай вистачає 1 пачки.
   • Краби. Застосовуються для з'єднання вертикальних і горизонтальних елементів каркаса. Підраховується індивідуально.

Маючи невеликий досвід роботи з металопрофілем, можна обійтися без них, але коштують вони не дорого, тому не економте на дрібницях.

Загальна рекомендація по всіх елементах

Купуйте металопрофіль товщиною 0,8 мм. У ньому набагато надійніше тримається кріплення.

На планках не повинно бути слідів корозії, задирок або великої кількості мастила.

Зверніть увагу на скрученность. Профіль повинен бути ідеально прямим.

ПРОВЕРЯТЕ КОЖНУ ДЕТАЛЬ!

Щоб точно підрахувати кількість матеріалу, обов'язково намалюйте схематичний план майбутньої конструкції. Відзначте, де будуть знаходитися вертикальні і горизонтальні профілю, тоді буде зрозуміло, скільки буде потрібно і додаткових елементів.

збірка каркаса

За допомогою схилу, визначається межа майбутньої стіни. Щоб не помилитися в розмітці, найкраще позначити по дві точки (на підлозі і на стелі) з різних кінців стіни, а потім з'єднати їх прямою лінією.

Знаходьте мінімальний відступ від заваленої стіни. На ньому буде розташовуватися внутрішня сторона направляючого профілю.

На спинку всіх напрямних профілів, наклейте стрічку ущільнювача товщиною 3 мм. Це значно підвищить звукоізоляцію від ударного шуму і значною мірою захистить від появи тріщин.

Для кріплення напрямних, використовують саморізи з пробками, довжиною 55 мм. Крок між кожним елементом кріплення 40-50 см.

Наступними встановлюють стійку профілю. Намагайтеся використовувати тільки цільні планки. Обрізки підуть на монтаж горизонтальних елементів каркаса. Для зручності, відрізайте стієчний профіль на 5-7 мм менше, ніж висота кімнати. ПАМ'ЯТАЙТЕ: 60 см доводиться на середину профілю! Для фіксації, використовують саморізи з проколюють головкою і плоскою головкою, довжиною 16 мм, по одному зверху і знизу.

Для посилення каркаса, виконують обв'язку стоечними профілями, розташовуючи їх горизонтально в 3-4 ряди.

Ось так можна за допомогою лазерного рівня визначити глибину завалювання стіни. Детально показана збірка каркаса з металопрофілю.

Досвідчені майстри рекомендують встановлювати горизонтальні елементи каркаса таким чином:

4 - на рівній відстані між стелею і 3 горизонтальною планкою.

Для їх фіксації застосовують краби. Хоча в краб вони вставляються з замикання, їх все одно фіксують саморізами через штатні отвори.

Останній етап - прив'язка каркаса до стіни, за допомогою підвісів. Суворої норми, за частотою їх закладки немає. Намагайтеся розміщувати їх посередині конструкції.

Корисне доповнення

Для підвищення тепло- і звукоізоляції, простір між ГКЛ і стіною заповнюють утеплювачем. Використовувати мінераловатні матеріали, в житлових приміщеннях, вкрай небажано, через велику вірогідність появи в повітрі мікроскопічних волокон.

Віддайте перевагу листовому пінопласту з низькою щільністю. Вставляється він враспорку. Щілини заклеюють скотчем.

Обшивка каркаса гіпсокартоном

По довжині, ГКЛ підрізають з таким розрахунком, щоб між стіною і підлогою залишався зазор по 1 см. Цей зазор служить компенсатором, при температурній деформації. Розрізають гіпсокартон будівельним ножем. При цьому, не прагнете прорізати його наскрізь. Досить зробити канавку глибиною 3-4 мм. Після цього, відрізана частина відламується.

Для витримування сантиметрового зазору, під лист підкладають шматочки ГКЛ.

Прикручують саморізами довжиною 25 мм, з кроком 25-30 см. Спочатку вкрутіть кріплення посередині листа, потім перемежовуючись, доходять до країв. Капелюшок самореза повинна бути трохи втопленою.

Між листами залишайте щілину 1-2 мм. Вона потрібна що стіна «не грала». При шпатлюванні, ці щілини закладаються розчином.

вирівнювання поверхні

Уздовж всіх стиків ГКЛ наклеюють серпянку. Це самоклеються смужка скловолокна, яка на порядок підвищує тріщиностійкість конструкції. Щілини і головки саморізів замазують гіпсової фінішної шпаклівкою. Схоплюється вона протягом 30 хвилин, тому роботу проводять у швидкому темпі.

приклеювання гіпсокартону

Підготовка підстави обов'язкова умова для досягнення хорошого результату. Потрібно видалити зі стіни виступаючі острівцями наліпки розчину. Ідеальна гладкість не потрібно, але підрівняти поверхню необхідно.

Найзручніше цю операцію контролювати довгим правилом.

Стіну потрібно покрити ґрунтовкою глибокого проникнення в два шари, з перервою в 1 годину.

Приклеювання на монтажну піну

Найвища міцність клейового з'єднання. При цьому ГКЛ був приклеєний на кілька смужок. Але відірвати його неможливо.

Цей спосіб підходить в тому випадку, якщо поверхня практично не має відхилення по вертикалі, наприклад, заливна стіна або кладка з шлакоблоків.

Піна потрібно з низьким коефіцієнтом розширення (PENOSIL або TYTAN).

Обрізаний по довжині лист укладають на підлогу, впритул до стіни. Піну наносять по периметру аркуша, а потім всередині цього прямокутника «малюють» одну вертикальну і 3 горизонтальні смуги. У підсумку, на ГКЛ має бути «намальовано» 6 однакових квадратів монтажною піною.

Дають витримку протягом хвилини, а потім приклеюють лист на відведене місце. Відхилення від вертикалі перевіряють довгим правилом. Якщо потрібно, то легкими постукуваннями притискають його.

Аналогічним чином поступають з усіма іншими елементами.

Після закінчення робіт, щілини зашпаровують шпаклівкою, за описаною вище методикою.

Перевага приклеювання ГКЛ на монтажну піну, обумовлюється практично повною відсутністю бруду, і високою швидкістю оздоблювальних робіт.

Міцність клейового з'єднання, набагато вище, ніж після роботи зі складами на основі гіпсу або цементу.

Приклеювання на гіпсовий клей

Процес приклеювання листів гіпсокартону на клей. Замість маячкових обмежувача використані одні саморізи.

Цей варіант використовують при відхиленні стіни від вертикалі не більше, ніж на 4-5 см.

На підготовленій стіні, потрібно позначити обмежувальний рівень, щоб лист гіпсокартону не зміг лягти ближче до поверхні. Для цієї операції потрібно:

• Лазерний рівень;
• Маячковий металопрофіль (вирівнюючий маячок 6 мм);
• саморізи;
• Схил.

Лазерний рівень встановлюємо, як можна ближче до стіни, і включивши проекцію вертикального променя, визначаємо площину, на якій повинен знаходиться ГКЛ. Розглянемо на прикладі, коли верх стіни «випадає з кімнати» на 3 см, щодо низу.

В цьому випадку, лазерний рівень треба відрегулювати таким чином, щоб близько статі його промінь припадав на самий кут, по всій довжині стіни.

Нагорі, приблизно на 20-25 см нижче стелі, саморізами прикручують маячок. Але його не притискають до стіни, а домагаються такої глибини посадки, щоб край маячка знаходився в площині світла, яку формує лазерний промінь.

Саморізи прикручують через 25-30 см. Під профіль можна підкладати шматочки гіпсокартону.

Після формування такого обмежувача, можна замішувати клей для ГКЛ.

Суміш замішується відповідно до рецептури на упаковці. Але її консистенція густіша, ніж шпаклівка, і приблизно нагадує «десертний сирок». Схоплюється вона досить швидко, і приблизно через 30-40 хвилин стає непридатною до роботи. Тому контролюйте розводиться обсяг.

Лист гіпсокартону кладуть впритул до стіни. Шпателем наносять на стіну клейову суміш невеликими «пляшками». Але їх висота повинна бути на 1-1,5 см вище, ніж показує лазерний промінь.

Лист гіпсокартону прикладають на посадочне місце, і трохи пристукивают правилом. З його ж допомогою визначають, чи є відхилення від вертикалі. Для тимчасової фіксації, можна прямо через ГКЛ вкрутити саморіз в маячок.

Аналогічним чином приклеюють всі інші листи.

Після закінчення робіт, шви між листами гіпсокартону шпаклюються як описаної вище технології.

Підведемо підсумок

Найшвидший і чистий спосіб вирівняти стіну, це приклеювання на монтажну піну. Якщо використовувати піну з помірним коефіцієнтом вторинного розширення, то можна спробувати вирівняти невеликі відхилення по вертикалі.

Але ось з великими завалами, впоратися можна тільки пришиваючи ГКЛ на каркас з металопрофілю.

• 
  Які шпалери вибрати у вітальню
• 
  Як і чим можна вирівнювати стіни
• 
  Використання 3D панелей в дизайні кімнат
• 
  Як пофарбувати стіни самостійно
• 
  Як вирівняти стіни штукатуркою і шпатклевкой
• 
  Шпалери в дитячу кімнату