Вирішено) хто мав справу з магнітами потрібна порада, майстерня самоделкина

Здравствуйте! Чи потрібен практичний рада.
Електролебідка пропрацювала всього 2 тижні, печально.Металліческій циліндр, усередині циліндра вклеєні 4 постійних магніту, один з них відвалився і був в прах размолочен статором.С великими труднощами вдалося дістати цілий магніт в Китаї, тепер його треба вклеїти замість оторванного.Кто, що може порадити, більше магніт дістати не вийде (вірніше вийде, але дешевше нову лебідку купити, ніж 2 магніт).
Буду вдячний, за слушні поради!
P.S.Сверлятся чи магніти?

Нам потрібна сама лупа, що б побачити той дивний магніт, та й не тільки його.

Один із способів. Знежирити. Взяти клей БФ6 можна і БФ2- намазати обидві поверхні і нагріти до 180 град поступово. Контролювати щоб клей не пузирився. Повторити 3 раза.Между прогревом давати охолонути щоб клей при повторному нанесенні не звертати. На 4 раз намазати і притиснути і також прогріти. Гріти можна промисловим феном. Хай щастить.

З нагріванням перевірити треба на зламаному шматку. Ато втратить магнітні властивості.
Що за лебідка? Якщо авто, то можеш дивитися в бік стартера від "Оки" як заміну двигла цілком.

lupo. не перший раз до речі такі проблеми з такою ось лебідкою. Клей у них ялови проте --в місці кріплення магніту до корпусу.рекомендую спеціальний клей, який використовується для приклеювання гальмівних на кладок для передніх гальм для вітчизняних автомобілів. Маркування можна знайти в інеті, якщо є бажання. Мені просто приносили цей клей і я клеїв. Фішка в тому, що він застигає при температурі 140 гр. тому потрібна грубка.

Рифат, знати б ще точку Кюрі цих магнітів, а то при 140 град, наприклад, деякі ферритові і крякнути можуть (забути, що вони були магнітами). Щодо металевих, про точках Кюрі інформації не маю. Втім, якщо є марка сплаву - погуглити не проблема.

На форумі з ремонту лебідки, недбало інфу, що можна засвердлити в магніті і притягнути до корпусу, попередньо намазати клеєм магніт.
Мізки киплять, що ж робити? Пробував клеїти магніт від динаміка (приблизно такий же магніт від лебідки та у мене) до заліза корейським клеєм, схопився намертво, підігрів в духовці, відвалився

lupo. свердління магнітів - як Схід: справа тонка і не завжди невинне. Магніти не люблять ударів і вібрації - вони поступово втрачають намагніченість. Мало того, складно це навіть просто технічно - стружка не видаляється з отвору, поступово забиваючи свердло і стираючи йому ріжучу кромку, сповільнюючи свердління. Якщо по першій частині, знаючи "особливості" магніту, можна звести збиток до практично непомітним змін (низька швидкість обертів свердління, використання верстатів з мінімальними биттям, використання "тонких" свердел, наприклад, алмазних коронок), то з другою частиною - чисто "апаратної ", особисто я поки взагалі немає ні одного мудрого рішення поки не знайшов (хіба що вимивати тирса струменем емульсії під великим тиском, але робити компресор великого тиску заради двох-трьох дірок мені глибоко ліниво).

До речі. щодо нагрівання в духовці - слово "точка Кюрі" в темі вже прозвучало. При наближенні до цієї точки магніт починає необоротно втрачати намагніченість, а в самій точці Кюрі втрачає її різко і повністю. Точка Кюрі має різну температуру для різних сплавів і феритів. Не страшно експериментувати? З ударними впливами я вже доекспериментувалась якось раз. Перевіряв "полярність" статоров тахогенераторів постійного струму (потужний кільцевої магніт) магнітиком від магнітної засувки з відомою полярністю. І якось раз упустив його, в результаті чого він вдарився об внутрішню стінку кільцевого магніту. Невеликий удар, начебто, але в сильному зустрічному магнітному полі це призвело до того, що магнітик став марною залізякою з ОДНОГО клацання.

Ти ба Отакої. я і не знаю яким чином треба сказати, щоб бути услишенним. Мене ось цікавить питання - що важливіше в житті --- теоретичні міркування або готовий досвід?

Критична тепература для епоксидки 600 градусів.

Кхм-м-м. А останній нулик, випадково, не зайвий? Я так думаю, що, як і будь-яка вуглецева органіка, при 600 град епоксидка в дим піде миттєво, а через пару десятків хвилин вигорить навіть кіптява від неї.

До речі, "знаменита" епоксидка, відома з радянських часів, має марки ЕКФ і ЕДП, обидві на основі епоксидної смоли ЕД-5 з різними отвердителями. На термостійкість смоли отвердители впливають якось кволо: обидва клею (компаунда) в сценарий стані вже при 80 град. прекрасно ріжуться (фарбували) ножем. Міцність на відрив при цій температурі я не вимірював, але судячи по твердості, думаю, вона теж буде приблизно однаковою і вельми невисокою. Колись це властивість епоксидного компаунда дозволяло мені добувати заповітні детальки з залитих їм модулів.

lupo. оскільки для мене зараз це мало цікавить (практичного), сам пробувати не буду, але запропоную спробувати перевірити на термічну стійкість ціаноакрілатние клеї ( "Суперклей", теоретично повинні витримувати температуру вище, ніж епоксидні клеї, і більш різко "йти в отказ") і різні види силіконових клеїв-герметиків. Всі силіконові клеї мають свідомо більш високу термічну стійкість, але ось щодо адгезії (прилипання) до металів можуть піднести абсолютно різні сюрпризи. Так, наприклад, за всіма цими герметиками була відзначена одна парадоксальна особливість: вони намертво схоплюються зі склом (хоча жоден інший клей з ним не схоплюється: інші до скла в кращому випадку якісно "присмоктуються") і гуму, але вільно знімається після полімеризації з дерева і паперу (які якраз намертво схоплюються будь-якими іншими, відомими мені, клеями).

Хоча. Якщо щось в двигуні гріється вище 50 град, то з моєї точки зору це змушує засумніватися в цілісності пристрою. Який термостойкости клей не застосовуй - наступним за самими дохлими клеями "елементом ризику" йде лак проводів обмоток. І якщо "наджабрітся" лак (а якщо щось гріється - то він швидше за все ВЖЕ крякнув - тому і гріється), агрегат працювати вже не буде з будь-якими клеями. Або буде, на на копійку з рубля своєї потужності і вельми недовго. Сподіваюся, це моє умовивід невірно, і лак ще живий.

-20 dB. згоден зі сказаним з приводу епоксидки. Від себе додам, що раніше. коли ремонтували / перемотували глибинні насоси типу, "Водолій", "Гном", "Струмочок" і т. д .--- занурювали їх у киплячу воду. Після чого вільно витягали і розбирали котушки, відокремлюючи їх від заліза. Тільки потім звичайно почали гріти їх в печі до 150 гр, таким способом розбирати було легше, але епоксидка вже починала димить противно.
До слова сказати, практично будь-який мотор має право нагрітися до 80 гр. і це вважається нормальним допустимої робочою температурою

Хлопці, та все працює оч.хорошо, двигун гріється в нормі, так він і повинен грітися, як ніяк витягує з грязюка вантажівка Хайс.Едінственное що допрацював, це поставив датчик температури на 80 градусів, поки не спрацьовував .А клей туди піде будь-хто, магніт стягнутий стяжкою до корпусу і оч жорстко закріплений.