Установка шпалери для винограду

За своєю природою виноград є лазячим рослин третьому і для забезпечення нормального росту і плодоношення потребує опори.

У перші два роки після посадки опорою кущах вино-граду можуть служити кілки висотою 120-150 см. Їх уста-новлюють на відстані 30-40 см по обидві сторони від ку-ста в напрямку ряду. Бажано мати у верхній ча-сти кола розвилку. У міру зростання зелені пагони відводять в сторони (вздовж ряду) і підв'язують в похилому по-додатку до кілків.

Однак вирощування винограду на кілках в 3-4-років-ньому віці ускладнює правильне формування кущів, затримує вступ в пору плодоношення, дуже ус-ложняет догляд за кущем, створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань. Тому на третій рік після посадки кілки повинні бути замінені шпалерами.

Установка шпалери. Найбільш поширеною опо-рій для плодоносних кущів винограду є верти-Кальна шпалера.

З огляду на сильне зростання оброблюваних сортів вино-граду, слід встановлювати 4-5-рядну, одноплощинного шпалеру заввишки 180-200 см. При більш низькій 2-3-рядною шпалері пагони в середині літа досягають верхнього ряду дроту, а потім звисають вниз і закривають від сонця листя і врожай.

Для установки 4-5-рядною шпалери на гектар вино-градніка потрібно близько 80 кінцевих і 400-500 проме-жуточних стовпів, 80 каменів-валунів на якорі і 25-30 кг 3,4-міліметрового дроту (№ 10) для їх креп -льон, близько 800 кг 2,4-міліметрової оцинкованої про-волоки (№ 13) і 1500 шт. цвяхів (скоб).

Стовпи для шпалер заготовляють з твердих, підвалина-чівих до гниття порід або залізобетону. Термін служби дерев'яних стовпів можна збільшити просоченням їх анти-септиками: маслянистими (каменноугольное креозотове масло, антраценовое масло, сланцевое масло, зелене ми-ло) або водорозчинними (фтористий натрій, кремнефтористий натрій, сульфат міді). Деревина, підготов-лена до просочення, повинна мати вологість 20-30%. Стовпи повинні бути окоренной не раніше, ніж за три дні до просочення.

Стерилізацію та консервування стовпів проводять і вазеліном (продукт перегонки нафти).

Кінцеві стовпи довжиною 250-280 см, діаметром 12-15 см закопують в грунт на глибину 50-60 см на відстані 1-1,5 м від крайніх кущів винограду і на такій же відстані від дороги, з невеликим нахилом до неї. Для додання стійкості стовпів їх закріплюють на ме-сте якорем. Для цього якір, яким може служити ка-мень діаметром 40-50 см, обмотують дротом і за-капивают на глибину 60-70 см, на відстані одного метра від кінцевого стовпа. Кінці дроту виводять на-ружу і прикріплюють до верхнього і середнього рядів дроту на шпалері. Після установки кінцевих стовпів приступають до установки проміжних.

Проміжні стовпи висотою 220-250 см і діа-метром 10-12 см закопують або забивають на глибину 40-50 см на відстані 6-10 м один від одного. Натяг-вання дроту по стовпах проводиться за допомогою ручки-ної лебідки, а розмотують її машиною.

Нижній ряд дроту натягують на відстані 40-50 см від землі, другий ряд - на відстані 25-30 см від першого, третій і наступні ряди шпалери натягують на відстані 45-50 см одна від одної.

Установка стовпів і особливо натягування нижніх рядів дроту навесні в більш пізні терміни неминуче супроводжується пошкодженням лоз і вічок. Економічно більш вигідна шпалера на залізобетон-них стовпах, так як термін служби її відповідає періоду експлуатації виноградника.

Для виготовлення залізобетонних стовпів потрібно цемент високої якості (№ 400, 500), пісок, щебінь та сталеві стрижні діаметром 5-6 мм. Більш міцні стовпи виходять при наступному співвідношенні (по обсягів по-му в сухому стані): цемент-1 частина, пісок - 2,6 частини, щебінь - 3,8 частини.

Додаючи воду, суміш доводять до густоти тесту, заповнюють нею дерев'яні або металеві-ські форми, що відповідають розмірам стовпів. Внутріш-ня поверхню форм повинна бути гладкою, перед запол-ням її змащують маслом. На відстані 2 см від сте-нок в форму встановлюють 3 або 4 металевих стерж-ня. Після затвердіння бетону стовпи виймають з фор-ми і складають під навіси для остаточного вису-вування в тіні.

Крайні стовпи краще зробити 4-вугільними, довжиною 230-240 см, діаметром внизу 12х10 см і 10х8 см у верхній частині.

Проміжні стовпи можуть бути 4-вугільними, круглими і 3-гранями, на 10-15 см коротше і на 1,5-2 см тонше крайніх стовпів. Залізобетонні стовпи можна виготовити в будь-якому господарстві. Для пристрою шпалери можна використовувати старі металеві труби або дру-Гії відходи виробництва.

Похила двухплоскостной шпалера. Має переваж-вин перед вертикальної шпалерами: за рахунок кращого ос-освітленні і провітрювання кущі менше уражаються мілдью, сірою гниллю, ягоди накопичують більше саха-ра, краще пофарбовані, більш транспортабельні. На такий шпалері без зниження якості врожаю і визрівання ло-зи можна значно збільшити навантаження куща пагонами і різко збільшити врожайність.

При влаштуванні нахил-ної двухплоскостной шпалери на крайніх і проміжний-них стовпах зміцнюють поперечні планки по числу ря-дів дроту. Нижню планку довжиною 15-20 см укреп-ляють на висоті 40-50 см, середню планку довжиною 40- 45 см - на висоті другого ряду шпалери (60-80 см від землі) і саму верхню планку довжиною 120-150 см - до верхніх кінців стовпів.

Дріт натягують по кра-ям планок, на кожній площині по 3-4 ряди. Бажано третій і четвертий ряди влаштовувати з подвійних прово-лок, що дозволить знизити витрати на зелену підв'язку і витрата подвязочного матеріалу.

При влаштуванні двухплоскостной шпалери виноград ви-сажівают з міжряддями 4 м. Основа шпалери повинна бути залізобетонної. Шпалера на дерев'яній основі не-довговічна, в умовах надлишкового перезволоження поч-ви вимагає капітального ремонту кожні 5 років.