Що робити в бургундії і чому її обов’язково потрібно побачити
Олена Стафьева продовжує розповідати про свою подорож по Бургундії. На цей раз мова про головних містах регіону - вічних суперників Діжоні та Боні
І так, Карл Сміливий, з якого я тут починала в минулий раз. XV століття. Останній бургундський герцог, після трагічної загибелі якого в поле у Нансі (тіло було так сильно порубано, що впізнав його тільки особистий лікар за шрамами), Бургундія була розділена між Францііей і Священною Римською імперією. Шматок відрубав хитрий і жадібний Людовик XI, решта отримав в якості спадщини за Марією Бургундської, дочкою і єдиною спадкоємицею Карла Сміливого, Максиміліан I. На цьому, власне, і закінчилося Середньовіччя.
Якщо ви збираєтеся відвідати саму серцевину Бургундії, її головні міста Бон і Діжон, то непогано б вам це знати - бо найважливіше в них якраз вся ця осінь середньовіччя. Знову ж - Бургундія і тут сильно недооцінена, тому що обидва цих міста просто справжні перлини, які нічим не поступаються якомусь Авіньйон або Брюгге. Навіть краще - тому що туристи тут, звичайно, ходять, але не такими табунами, і у тебе моментально виникає дуже комплементарне відчуття, що це ти сам, такий тонкий, культурний і освічений, відкрив це чарівне місце в глухий глибинці. Що, звичайно, не так - але все одно дуже приємно.
Бон і Діжон завжди суперничали - і в XV столітті за часів всіх чотирьох великих герцогів Бургундії з династії Валуа, і зараз. Але найсмішніше, що і сьогодні, якщо провести в Боні якийсь час, спілкуючись з місцевими, стає зрозуміло, наскільки ревниво ставляться вони до діжонцам - бо діжонци досі відчувають себе столичними жителями і демонструють милий домашній снобізм по відношенню до бонцам .
Бон і Діжон завжди суперничали - і в XV столітті за часів всіх чотирьох великих герцогів Бургундії з династії Валуа, і зараз
У Діжоні є мінімум три чудових собору (готичний кафедральний Saint-Bénigne, готичний Notre-Dame і ренесансний Saint-Michel) і дивовижна маленька романський-готична церква Святого Філібера; в Боні - один з останніх великих романських соборів Бургундії, колегіальна церква Notre-Dame. У Діжоні - залишки герцогського палацу з вежею Філіпа Доброго, парадними сходами і кухнею, в Боні - майже незаймані стародавні стіни з вежами. У Діжоні є дивовижне классицистическое абатство бернардинок XVII століття з барокової церквою Св. Анни XVIII століття (там зараз два музеї: Бургундської життя і сакрального мистецтва) і кілька блискучих ренесансних особняків; в Боні - цілі середньовічні квартали як в казці "Місто майстрів".
У Діжоні - чудовий Музей образотворчих мистецтв з великим "Різдвом" великого Робера Кампена і портретом Філіппа Доброго кисті ван дер Вейдена (зараз він підписаний як "ательє ван дер Вейдена", що зовсім не робить його гірше); в Боні - чарівної краси "Гобелени Діви" (Марії, зрозуміло) XV століття на хорах Notre Dame. У Діжоні - надгробки бургундських герцогів Іоанна Безстрашного, Філіпа Хороброго і дружини його Маргарити Фландрской (їх перенесли в Сторожовий зал герцогського палацу з монастиря Шанмоль, залишки якого на території тутешньої психіатричної лікарні самі по собі чудові), навколо яких можна ходити годинами, розглядаючи фігурки підданих герцога, зроблені видатним бургундським скульптором Клаусом Слютер і його племінником Клаусом де Верв - це той самий майже магічний північний реалізм, який потім прославить фламандську шк лу, ван Ейк в мармурі ще до всякого ван Ейка.
Зате в Боні є те, що, в принципі, тягне на справжнє диво світла, - легендарний бонская L'Hôtel-Dieu, тобто госпіталь для бідних. Його побудував Ніколя Ролен, багаторічний канцлер Філіпа Доброго, людина, якій герцогство Бургундське багато в чому і зобов'язана своїм процвітанням (це, до речі, той самий Ролен, який замовив "Мадонну канцлера Ролена" Яна ван Ейка, перлину колекції Лувра). Тут же висять портрети Ролена і його коханої третьої дружини Гигон де Сален, написані великим бургундським генієм Рогир ван дер Вейденом разом зі знаменитим "Страшним судом", величезним, містичної краси поліптіхом, від якого просто захоплює дух, і заради якого, в тому числі, люди і стікаються в L'Hôtel-Dieu.
Втім, навіть якби не було тут ван дер Вейдена, досить було б однієї даху L'Hôtel-Dieu, щоб прагнути сюди. Вперше проїжджаючи через Бургундію років шість тому, я здалеку, зі швидкісної траси, побачила цю сяючу веселкою дах і вирішила, що я неодмінно повинна буду подивитися на неї зблизька. Традиційні бургундські даху, на яких з кольорової черепиці (зеленої, червоної, теракотової і чорної) викладаються геометричні візерунки, - це головний тутешній специалитет, вони стоять астрономічних грошей (черепицю роблять вручну), важать кілька тонн, але служать мінімум два століття. І дах бонская L'Hôtel-Dieu - найбільша, найгарніша і найзнаменитіша з усіх бургундських дахів.
Дахи - це головний тутешній специалитет, вони стоять астрономічних грошей (черепицю роблять вручну), важать кілька тонн, але служать мінімум два століття
L'Hôtel-Dieu, до речі, був саме госпіталем аж до 70-х років XX століття - зараз, звичайно, тут вже тільки музей, бонци побудували новий, який як і раніше, як і повелося з часів канцлера Ролена, існує на пожертви. Перші кошти для L'Hôtel-Dieu заповідали сам канцлер і його дружина, потім своє майно жертвували і інші - хто комод або шафа, а хто, наприклад, виноградник - тому сьогодні L'Hôtel-Dieu володіє одними з кращих бургундських виноградників, і кожен рік тут влаштовується один з головних у Франції (і в світі) винних аукціонів. І якщо знати, скільки коштують великі бургундські вина з навколишніх виноградників, то стає зрозуміло, як на ці кошти живе новий госпіталь. Наприклад, пляшка самого звичайного Montrachet (одного з найдорожчих сухих білих вин світу) з пристойного господарства буде коштувати мінімум 300 євро - і ми не говоримо про великі роки і великих господарствах. Трохи скромніше обійдеться інше знамените біле з околиць Бона - Corton-Charlemagne або улюблене червоне вино Дюма-батька (і, відповідно, його мушкетерів) Gevrey-Chambertin.
Власне, можна так і сприймати ці два чарівних бургундських міста: Діжон - столиця Бургундії, Бон - столиця бургундських вин. Або так: середньовічний тихий Бон, ренесансний придворний Діжон. По суті ж обидва - абсолютно особливі бургундські міста, не схожі ні на нормандські, ні на бретонські, ні на лотарингские або провансальські. У них є одна рідкісна і дуже цінне відчуття - живого, поточного навколо тебе історичного часу, в якому Карл Сміливий і ось ці люди на вулицях Бона і Діжона пов'язані. Тому тут ти одночасно відчуваєш себе і посеред сучасної Франції, і в Бургундському герцогстві і десь in the middle of nowhere. І ось ще що: неодмінно потрібно від'їхати кудись в села і виноградники і на заході подивитися на навколишні будинки і церкви - які в променях західного сонця сяють золотом, така властивість місцевого каменю. Тому тутешній департамент і називається Côte d'Or - Золотий край, без всяких метафор.
