Робимо арбалет своїми руками
Стрілянина, як різновид спорту і здатність самореалізації, довгий час користується успіхом у людини. Показником цього є незліченні змагання із застосуванням різноманітного роду знаряддя. 1-м з найстаріший видів є метальна зброя. Завищена емоційність нинішніх днів знаходить відгук у турнірах зі стрільби з лука і арбалета.
Спортивна стрільба з арбалета в нашій державі не так розвинена, як цибульна стрілянина. Дане стан справ зумовлений не відсутністю інтересу, а очевидною нестачею стрілецької інвентарю. Сам же арбалетний спорт безумовно містить багато достоїнств. Пропонуємо сьогодні зробити арбалет своїми руками. Він буде широким полем заради розкриття а також застосуванні деякого виду талантів.
Арбалет своїми руками з дерева
Як вихід, варто зробити арбалет своїми руками. Таке не так проблематично, наскільки можливо здасться на 1-ий погляд. Конструкція арбалета легка. При секціях кульової або лушпиння стрільби зустрічається збройові майстерні, в яких нескладно підібрати професійних майстрів-умільців. Такий спец вправі зробити арбалет з чого, що містить під рукою, замінюючи відсутні будівельні матеріали на ідентичні. Для стрільби по мішенях саморобний арбалет досить підійде.
Ми накреслили креслення арбалета і зібрали його своїми руками. При створенні арбалета були враховані розробки закордонних виробників і колег-спортсменів, Каторі самі виготовляють арбалети без допомоги спеціалізованих фірм.
Пристрій арбалета: ложе, плечі, спусковий механізм, прицільні пристрої.
Для створення ложа використовується справжня деревина, цільна або клеєна, більшою мірою тверді породи. Приблизні габарити можливо подивитися на малюнках (1 і 3) - арбалет креслення. Форму стрілок вибираємо самі, керуючись зручністю і ергономічністю ложа, бажаним іміджем. При виборі необхідно також брати до уваги можливість вірного виготовлення.
Використання ложа від стрілецької зброї, дає можливість значно зменшити трудовитрати на виготовлення арбалета. Слід від стовбура, що залишився в такому ложі, необхідно забити дерев'яними брусками, міцно посадивши їх на епоксидний клей.
На спеціальну увагу заслуговує оброблення напрямних стріли і тятиви. Їх обробка досить сильно залежить на точність попадання. Лінії напрямних повинні бути бездоганний прямі і гладкі. Бажаним варіантом є шліфування на фрезерному верстаті і подальша обробка шкіркою з дрібним зерном. Потім потрібно полірування напрямних. Вивчити пропорції паза направляючої для стріли, діаметр якої дорівнює 8 мм, можливо на рис. 3. Хрестовина, з прикріпленими до неї плечима, монтується з торцевого закінчення ложа. Як правило її відливають із сплаву алюмінієвого сплаву, але допустимо і створення з алюмінієвої болванки. Дерево теж здатне служити відповідним матеріалом.
Вікно, з якого буде вилітати стріла арбалета, мусить знаходитися навпроти паза, який її направляє. Саме так вікно зобов'язане розташовуватися на ложе хрестовини, що містить пружні елементи. При цьому в момент вильоту тятива може бути притиснута до гладкою площині ложа. Кріплення кожного плеча до хрестовини здійснюється за допомогою 2-ух шурупів М8. Механізм спрацювання пристрою спуску створений згідно з описом пристрою арбалетів середньовіччя. Він без особливих проблем може бути зроблений навіть при середньому рівні освітленості в майстерні.
Арбалет спусковий механізм своїми руками
Те, як влаштований і як працює цей механізм, стає ясно з малюнка 4 - схема арбалета своїми руками.
Коли тятива 1 зведена, вона зчеплена з виступом а важеля 2. Коли важіль провертається, він стримує спусковий гачок 3. Коли відбувається натискання на гачок, одночасно з цим відбувається і звільнення важеля, в цей момент тятива, випрямляючи, посилає стрілу. Обмеження упору 4 відбувається в процесі переміщення важеля. Для того, щоб пом'якшити силу удару на упор, необхідно надіти на нього трубку з гуми. Упор повинен знаходиться в такому положенні, в якому крайнє положення виступу а важеля нижче, ніж напрямна поверхня ложа. Таким чином попереджається процес ковзання тятиви. Після того, як постріл зроблений, пружина 5 утримує в крайньому положенні важіль.
В процесі натягування арбалета здійснюється упор тятиви в виступ 6, важіль 2 приймає свою початкову позицію. Пружина 6 діє на спусковий гачок так, що він здійснює поворот, важіль і тятива фіксуються. Для того, щоб тятива часом не зіскочила з виступу а, механізм спуску закривається кришкою 7. До цієї кришці кріпиться пружина 8 плоского типу, яка утримує стрілу на напрямних в момент наведення прицілу. Підшипник 9, який кріпиться на кінчику спускового гачка, в достатній мірі послаблює силу спуску. Підбір рівня сили спуску здійснюється за допомогою пропилювання поверхні, що спирається на підшипник важеля 2. Для того, щоб зменшити вагу важеля, його краще зробити з легкого сплаву Д16Т. Заміною пружинам 5 і 6 можуть послужити англійські шпильки. Механізм спуску може бути змонтований в корпусі з металу, після чого він вставляється в гніздо ложа і закріплюється двома шурупами. Таким чином можна значно збільшити надійність і простоту в регулюванні. Але такий спосіб робить конструкцію більш складною, також для його здійснення знадобляться металорізальні верстати.
Прицільне пріcпоcобленіе арбалета cоcтоіт із цілини і мушки. Вертикальні поправки оcущеcтвляютcя цілком, укріпленим на кришці cпуcкового механізму, а горизонтальні - мушкою, укріпленою на кронштейні пружного елементу.
Варіантів конcтрукцій цих уcтройcтв може бути багато, в завіcімоcті від возможноcть виготовлення, наявності готових прицілів від Спортивний кульової зброї і т.п.
Слід мати на увазі, що траєкторія польоту cтрели арбалета доcтаточно виcока, тому цілик повинен бути уcтановлен значно вище мушки. Кут перевищення прицільної лінії (див. Рисунок 1 - арбалет креслення) завіcіт від веcа cтрели, cіли натягу тятиви, діcтанціі cтрельби і т.д. У нашому арбалеті на діcтанціі 50 м він cоcтавляет приблизно 6 °.
Зручні конcтрукціі цілини арбалета, допускає його c'ем або cкладиваніе при транcпортіровке.
Наш саморобний арбалет, виготовлення якого описано вище, раccчітан для cтрельби стрілами для арбалета діаметром 8 мм і довжиною 350 мм. Стріли для арбалета можна легко виготовити з дюралюмінієвої (Cплав Д16Т) трубки c товщиною стінки 0,5 мм. Оcнащаетcя cтрела наконечником і оперенням так, як це роблять для cтрельби з лука. Слід мати на увазі, що хвоcтовік cтрели для арбалета, на відміну від cтрели для лука, не повинен мати вирізу для тятиви. Його зручно виточити з дерева у вигляді пробки і вcтавіть в торець трубки на клею.
На закінчення, хочетcя висловити надію, що Ви зрозуміли, як виготовити арбалет, його виготовлення cвоими cіламі доcтавіт Вам багато удовольcтвія, а cтрельба з нього даcт возможноcть добре провеcти cвой доcуг на Свіжі повітрі. Не забувайте тільки про те, що арбалет, як і вcякое зброю, вимагає до cебе ответcтвенного відносини і Додержанням при cтрельбе вcех заходів безопаcноcті. А кількість задоволення безпосередньо залежить від того, як зроблений арбалет.
Креслення арбалета своїми руками
Переходимо по посиланню для скачування креслень для створення арбалета.
Блоковий арбалет своїми руками
Спортивна стрільба з арбалета в нашій країні не так розвинена, як цибульна стрілянина. Такий стан справ обумовлено не відсутністю інтересу, а банальною нестачею стрілецької інвентарю. Сам же арбалетний спорт безперечно має масу достоїнств. Він є великим полем для розкриття та застосування певного роду талантів.
Технічні характеристики саморобного блочного арбалета:
Довжина загальна -730 мм .;
Ширина загальна - 530 мм .;
Довжина плеча -300 мм .;
Висота без прицілу - 180 мм .;
Висота з прицілом - 230 мм .;
вага
3кг;
зусилля зведення
30 кг;
Хід тятиви - 210 мм .;
Тип прицілу - тільки оптичний (встановлений ПО 3,5х17,5, кріплення кронштейнів типу "ластівчин хвіст").
Матеріал плечей ресора від 412 "москвича", різав "Болгаркою", для уникнення відпустки постійно поливав водою, отвори просто пропалив електродугової зварюванням (начебто не відпустили краю);
Зусилля спуску змінюється приблизно від 1 до 1,8 кг, спуск працює з попередженням, перед пострілом відчувається зростання зусилля. Показники стрільби (стрільба велася лежачи з упору в закритому приміщенні дистанція 25 м трьома серіями по 5 пострілів, стріли зі склопластику, вага 25г. Довжина 300 мм. Оперення потрійне висота 8 мм):
- максимальний радіус від середньої точки попадання 75 мм.
- максимальний діаметр між крайніми влученнями 120 мм.
- середній радіус 100% влучення по трьох серіях 68 мм.
Приклад вирізаний з цільної деревини (узятий дуб) основою послужила дошка 30х180, паз по центру обраний за допомогою електролобзика, дрилі і вузької стамески, обробку спочатку зробив 10% хлорним залізом (надає чорний колір), а потім покрив лаком, але таке покриття мені не сподобалося, лишком слизьке в мокрих або спітнілих руках.
500-100 грит для імпортного паперу).
Розмір приклада підігнаний особисто під мене так що якщо будете повторювати те виконуйте з запасом, а потім слід регулювати. Напрямна зібрана по типу пакета дюраль / гетинакс / дюраль / гетинакс / дюраль, на гвинтах М3х35, центральна пластина виходить знизу для кріплення з прикладом, зібрана на болтах М6х30 меблеві з напівкруглої капелюшком, з протилежного боку притягається гайками (отвори під гайки на прикладі шестигранні, я їх випалював закріпленими на довгий пруток кількома гайками).
Матеріалом для направляючої послужила дюралева смуга 30х4, гетинакс був узятий 8 мм з панелі приладів електрошафи. Креслення направляючої виконаний з запасом, тому що при виготовленні хід тятиви може відрізнятися, з цього спочатку необхідно зібрати лук і проміряти хід тятиви, а потім свердлити отвори для кріплення колоди.Колода зварена аргоновому зварюванням з алюмінієвої пластини 50х5 (шина від трансформатора) і дюралевих куточків 40х20х4, до направляючої кріпиться двома болтами М6х40 .
Кріплення плечей до колоди через прокладки (це необхідно тому плечі мають початковий вигин, а колода пряма) і притискні пластини трьома болтами М6х25 "меблевими" (на одне плече); Сережки для блоків виготовлені зі сталі, як і самі блоки, вага одного блоку
65 г, якщо виготовити такі ж з алюмінієвих сплавів то вага зменшиться до 25 р я пробував виготовити блоки шляхом виливки в піщано-глиняну форму, взагалі вийшло, але їх швидко розрізало тросом.
Матеріалом був технічно чистий 99% алюміній, а старіння матеріалу не вдалося зробити з цього задовольняються сталевими, і думаю де надибати алюмінієву болванку підходящого розміру (а може спробувати застосування епоксидних пластиків). Діаметр блоків 46 мм, ексцентриситет 11 мм. Тятива виготовлена із сталевого каната 3 мм. в ПВХ оболонці, в місцях контакту з поверхнями надіті додаткові шари термоусадочной трубки, закладення кінців використовую петлями і обжимають в трубці, як зчеплення на мотоциклі, а використання шпильок необхідно як для початкового натягу так і для подальшої підтяжки в процесі експлуатації.
Тятива до блокам кріпиться через штифт який в ставлен в центральний отвір, а навпаки отвори димером 8 мм, яке протилежно отвору через який проходить вісь обертання блоку під в канавці блоку просвердлений два отвори діам 3 мм через які трос заходить всередину блоку і накидається на штифт. Тятива в блоки заходить через отвори перпендикулярні осі обертання блоку, і петлі на кінцях накидаються на штифт, одна петля на верхню частину, а інша на нижню частину штифта. Саме по цих отворів у мене розрізало алюмінієві блоки.
Прагнучи є матерчатий ремінь який накинуть навколо колоди, хоча можна і сталеву до колоди приробити, а зробивши її поворотний можна використовувати як сошки при стрільбі лежачи або з упору.
При натягу використовую пристосування складається з пари блоків і каната, коли взвожу, канат накидається на приклад, а до обойм блоків чіпляю тятиву, і тягну за кінці каната, виграш в силі дворазовий чого цілком вистачає для полегшує стрільби, ідею взяв з книги Ю.В . Шокарева "Історія зброї луки та арбалети".