Ремонт маленької ванної кімнати
Існує таке поняття, як "ремонт на продаж". В результаті цих дій, власники рухомості швидше знаходять покупців на свій автомобіль, а власники нерухомості - з великим ентузіазмом проводять екскурс по квартирі і розраховують на значне (перекриває вартість ремонту) збільшення ціни. Чим подібний ремонт може обернутися для майбутнього власника?
Приклад поетапного ремонту в маленькій ванній
Звичайно ж можливі варіанти, коли працювали професіонали і якісно виконали всю роботу від початку до кінця. Але щось підказує мені, що подібні випадки вкрай рідкісні, а з економічної точки зору - невигідні. Адже основне завдання передпродажного ремонту це якраз приховати різні дефекти, замаскувати їх дешево і швидко, а не усунути раз і назавжди.
Розглянутий варіант якраз ілюструє практичність продавця і проблеми, які проявляються коли всі папери підписані, гроші перераховані, а мобільний сторони, що продає вже недоступний. З двох кімнат колишнього гуртожитку, шляхом нехитрого ремонту, побудована квартира студія. Загальна площа 27 квадратних метрів, дозволила організувати місце для кухні та відгородити маленьку ванну кімнату.
Розмір санвузла по підлозі 150 на 200 см. Дозволив розмістити унітаз, раковину-тюльпан і душовий піддон. Дві стіни виконані з металоконструкцій, обшитого із зовнішньої сторони гіпсокартоном, з внутрішньої - пластиковими панелями. Дві що залишилися - цегляні, з наклеєними по всій поверхні, в якості вирівнюючого шару, листами гіпсокартону. Пластикові панелі встановлені безкаркасним способом, тобто прямо на гіпсокартон.
Підлога вкрита керамічною плиткою і при первинному огляді не викликав нарікань. Проблеми почали виникати після приблизно двотижневої експлуатації санвузла за прямим призначенням. Першою виявила своє невдоволення тим, що хтось ходить по підлозі - затирка для швів. Вона фрагментований на відрізки різної довжини, які повилазили на поверхню. Це призвело до того, що вода (яка хочеш-не хочеш, а все одно в процесі миття потрапляє на підлогу) стала проникати в простір між плитками.
У ванній кімнаті початку накопичуватися волога. Ситуація ускладнювалася тим, що у ванній кімнаті, та й в квартирі в цілому, була відсутня витяжка. Тобто вентиляція була відсутня у всій будівлі, рік побудови якого припадати на 60 роки минулого століття. Перекриття в будинку на дерев'яних лагах, підлоги в приміщеннях з дощок. Перша думка якраз і була - у всьому винне дерев'яну основу, але поки не знімеш плитку, встановити і усунути причину "обурення" підлогового покриття неможливо. Надія на те, що в усьому винен плиточник або неякісний клей, дозволяла припустити що плитку можна буде просто перекласти.
Розтин показав що плиточник все таки намагався. Віддерти клей від плитки практично неможливо і її довелося викинути. Крім того, з'ясувалося що душовий піддон встановлений на цеглинах, що лежать прямо на дерев'яній основі (фанері).
Знімаємо плитку і ретельно очищаємо підлогу від залишків клею. Перед нами фанера товщиною 12 мм. не дуже часто прикручена до дощатому підлозі. Чи підходить така підстава для укладання підлогової керамічної плитки? На жаль тільки наполовину. У вимогах щодо влаштування плиткового статі, серед іншого, значиться: "рекомендується укладати плитку на чисте, сухе, міцне і стабільне підстава"
В даному випадку, 12 мм. фанера створювала міцну поверхню. Подібна конструкція витримає навантаження в кілька сот кг. на квадратний метр і не зламається. А ось зі стабільністю - вийшло непорозуміння. Прогинання під навантаженням, нехай незначне, всього кілька міліметрів, виявляється згубним для плиткового статі.
Вихід один - посилюємо підлогу в ванній кімнаті за рахунок додаткового шару фанери. Між собою шари фанери склеюються за допомогою ПВА. Перший шар - грунтуючий, я завдавав злегка розведеним складом. Після повного висихання потрібно нанести шар густого ПВА і фіксуємо фанеру саморізами.
Для надійного закріплення, бажано використовувати саморізи довгою, що дозволяє притягнути фанеру до лагам або хоча б до дощок покладеним на лаги. Після цього необхідно підготувати поверхню до покриття плиткою. Я не став використовувати гідроізоляцію на подобу мастик і грунтів, вважаючи, що рясно нанесений Бетоконтакт впорається з поставленим завданням. Наносилося два шари, з проміжною сушкою.
Так як мова йде про ремонт в маленькій ванній кімнаті, наступний етап досить важливий і йому слід приділити належну увагу. При укладанні плитки доводиться рухатися від дальньої стіни в бік виходу, при це самий ділянка, що проглядається перебувати там, де ми фактично завершуємо укладку. Звідси випливає, що розмітка повинна бути виконана ідеально. Не лінуйтеся виконувати розкладку плитки "на суху" з використанням хрестиків.
Домігшись оптимального положення, акуратно прибираємо плитку, залишивши останній (дальній) ряд. Відзначаємо на підлозі олівцевої лінією положення цього ряду і першої плитки.
Для зручності подальшої роботи, уздовж олівцевої лінії необхідно встановити маяк. Їм може служити правило, рівень або рівна пряма рейка, яку тимчасово фіксують до підлоги. У моєму випадку використовувалася смужка фанери з заводським краєм.
Готуємо клей, відповідно до рекомендацій виробника. В даному випадку я використав Ceresit CM 11 plus.
Після укладання першого ряду плитки, маяк забирається. Всі наступні ряди встановлюються відповідно до положення першого. Тобто плитки першого ряду задають площину, орієнтацію щодо стін і положення швів.
При укладанні плитки я завжди користуюся паперовим скотчем. Захід цей необов'язкова, швидше за звичка, яка дозволяє більш чітко контролювати положення плитки і розмір шва. Мені якось спокійніше працювати, знаючи що попередні плитки вже нікуди не зрушаться.
Нагадаю, що нанесення клею, в разі підлогових робіт (плитка буде піддаватися навантаженні), виконується на дві поверхні. Гребінкою наносять на підставу (пол) і обов'язково на всю поверхню плитки. Шар клею наноситься на плитку варіюється від тонкого (практично "на сдир") до нанесення шару під гребінку. В останньому випадку, напрямок гребенів на підлозі і на плитці повинні бути перпендикулярні один одному.
У маленькій ванній кімнаті рухатися доводиться в сторону виходу, тому останнім штрихом - встановлюємо підрізування у двері.
Залишилося виконати затірку. Тут існує один нюанс - ні в якому разі не можна поспішати. Те що укладена ввечері плитка на наступний день дозволяє на неї наступати, аж ніяк не означає що її можна затирати. Затирка нанесена в шви, повністю зупиняє процес сушіння клею. Тому, рекомендую почекати після закінчення укладання мінімум 1,5 - 2 дня і потім тільки затирати. А ось чистити шви від клею можна вже на наступний день.
З затіркою існує одна. але досить відчутна проблема - її колір. Те що зображено у вигляді зразка на пачці і то що виходить в реальності, на жаль далеко не одне і теж. Тут два варіанти, або купувати відразу два або три близьких відтінку, або експериментувати з кольором.
Перед нанесенням затірки необхідно всю плитку протерти від бруду, а плиткові шви зволожити.
При нанесенні затірки заповнюємо простір між плитками до самої основи, це важливо. Шви, для додання їм ввігнутої форми, можна розшивати (використовуючи шматок кабелю потрібної товщини) або замивати губкою.
Після розмивання швів, плитковий підлогу залишають на сушку. Суха затирка легко видаляється з поверхні плитки сухою ганчіркою. Рекомендації по обробці швів дивіться на упаковці затірки, наприклад Ceresit рекомендує деякі кольори затірки кілька разів намочити в процесі затвердіння.
На цьому перший етап ремонту в маленькій ванній закінчений. Пол готовий до установки сантехніки.