Регулювання клапанів і перевірка стану деталей грм

Деталі двигуна зроблені з різних матеріалів. А ще з шкільного курсу фізики ми знаємо, що при нагріванні речовини мають звичку збільшуватися в об'ємі. Причому різні речовини мають різний ТКР (температурний коефіцієнт розширення). Тому під час складання двигуна підбирають деталі так, щоб між ними був якийсь зазор, який буде компенсувати різний ТКР деталей. Цей зазор так і називають - "тепловим".

Один з таких важливих зазорів - зазор між кулачками распредвала і штовхачами клапанів. Йдеться про восміклапанном двигуні об'ємом 1,6 л. На шестнадцатиклапанник стоять гидрокомпенсатори, регулювання клапанів там не потрібна.

Трохи про те, до чого можуть призвести неправильні зазори ГРМ. Якщо зазор буде занадто великий, двигун буде гучніше працювати, через менший відкриття клапанів знизиться потужність.

Зменшений зазор може наробити більше бід. Якщо клапан буде не до кінця закриватися, буде прорив газів у впускний колектор або потрапляння палива в випускний. Крім того, це може привести до прогорання клапанів або навіть до їх руйнування. У кращому випадку це призведе до ремонту головки, в гіршому відколовся шматок може вбити блок циліндрів.

Калиновський восьмиклапанник не особливо відрізняється від свого предка, двигуна 2108. Конструкція надійна і вимагає мінімуму уваги.

За регламентом ТО перевірка і регулювання клапанів повинна проводитися на ТО1 (3500 км), на ТО4 (45000 км) і далі через кожні 45 тис. Процедура нескладна, але має свої особливості, а саме наявність спеціального пристосування, вимірювальних приладів і поруч магазину з повним асортиментом регулювальних шайб. Для тих, кому цю процедуру робить раз в 2-3 року, краще віддати гроші на СТО, вийде дешевше. Однак технологію непогано б знати і тим, хто не збирається регулювати клапана своїми руками, щоб контролювати роботу сервисменов, серед яких, на жаль, нерідко трапляються халтурники. Якщо, наприклад, ви загнали машину на станцію і майстер відразу кинувся регулювати клапана, убийте його відразу на місці, чому, дізнаєтеся пізніше.

Крім того, в цій темі буде ще багато корисних порад.

Найперше правило: при нагріванні величини зазорів змінюються, тому

Перевірка зазорів і регулювання клапанів проводиться тільки на ХОЛОДНОМУ двигуні!

Під словом "холодний" мається на увазі температура, яку називають "кімнатної". -30 градусів теж не піде. Влітку двигун остигає кілька годин, тому найпростіше зайнятися регулюванням з ранку, не заводячи перед цим двигуна.

З пристосувань і вимірювальних приладів знадобиться набір плоских щупів, пристосування для фіксації штовхачів (що складається з важеля з клиноподібним "іклом", що направляє трубки і розпірки) і мікрометр 0-25 мм.

1. Відкручуємо пробку маслозаливной горловини і знімаємо декоративний щиток двигуна. Далі відкручуємо 3 болта кришки ременя ГРМ (в жовтому квадраті) і знімаємо кришку

Відкручуємо 3 гайки кронштейна троса дросельної заслінки (червоні стрілки), знімаємо кронштейн і відводимо його в сторону.

Послаблюємо хомути на трьох трубках системи вентиляції картера і знімаємо трубки (зелені стрілки).

Відкручуємо 2 гайки кріплення клапанної кришки (сині стрілки) і знімаємо кришку.

2. Видаляємо масло гумовою грушею або шприцом з колодязів

3. Поки проводяться роботи по регулюванню ГРМ, не завадило б промити систему вентиляції картерних газів.

Відкручуємо 2 болта усередині клапанної кришки (сині стрілки), знімаємо кришку масловіддільника. Знімаємо маслоотделитель і кидаємо його в ємність з яким-небудь розчинником, нехай поки откісает

4. Перевіряємо мітки ГРМ. Домкрати праве переднє колесо, ставимо коробку на п'яту передачу.

На корпусі картера зчеплення є оглядове вікно, закрите гумовою заглушкою (в жовтому квадраті)

Витягуємо заглушку і, обертаючи колесо за годинниковою стрілкою, поєднуємо ризику з трикутним вирізом (на фото здається, що не збігається з-за великого кута фотографування, треба дивитися перпендикулярно, малюнок пояснює положення міток).

При правильно встановленому ремені, мітка на шківі розподільного (зелена стрілка) повинна бути строго навпроти установочного вусики задньої кришки приводу ГРМ (червона стрілка)

(Знову ж таки, не було можливості сфотографувати під правильним кутом)

5. Для зручної роботи, маркером робимо ще 3 мітки на шківі распредвала, відповідні повороту його на кожні 90 градусів. Заодно і перевіряємо стан і натяг ременя ГРМ

Ремінь не повинен мати розшаровування, не повинен куйовдитися, мати тріщин. У нормально натягнутого ременя, його передня гілка повинна закручуватися на 90 градусів двома пальцями руки із зусиллям 1,5-2 кг.

Додаткові мітки ставимо так: шків має 42 зуба (не ділиться на 4). Початкова мітка (на схемі - червона) знаходиться в западині між зуб. Відраховуємо від цієї мітки 10 западин (включаючи ту, де мітка) і на наступному за западиною зубці маркером робимо мітку (жовта і зелена при відліку в різні боки). Синя мітка відстоїть від червоної на 21 западину в будь-якому напрямку.

6. Перевіряємо зазори в клапанах. Зазор між кулачками распредвала і регулювальними шайбами ​​має бути: для впускних клапанів - 0,20 мм, для випускних - 0,35 мм. Допуск на зазори повинен бути в межах плюс / мінус 0,05 мм для всіх клапанів.

Встановлюємо шків распредвала по мітці (як в пункті 4) і ще доворачивать колінвал за годинниковою стрілкою, так щоб шестерня распредвала зрушила на 2-3 зуба щодо установчого виступу.

Перевіряємо зазор в першому (випускному) і третьому (впускному) клапанах. Щуп повинен входити з легким защемленням, якщо зазор відповідає товщині щупа. Набір щупів зроблений з кроком 0,05 мм, тому ми можемо вимірювати з похибкою, допускається при регулюванні клапанів.

Отже: намагаюся проштовхнути щуп 0,35 мм між кулачком і регулювальної шайбою штовхача першого клапана. Чи не лізе. Однак щуп 0,30 мм проходить в зазор дуже вільно. Роблю висновок, що зазор приблизно від 0,31 до 0,33 мм, що в нормальному межі допуску.

У третього клапана не вдається проштовхнути 0,20 мм щуп, зате 0,15 мм в зазорі дуже вільний. Значить зазор близько 0,16-0,18 мм. Теж норма.

7. Повертаємо колінвал за годинниковою стрілкою до збігу першої нашої намальованою мітки на шківі распредвала (на схемі вона зелена) і ще доворачивать на 2-3 зуба. Перевіряємо 5-й випускний і 2-й впускний клапана. Ситуація точно така ж, як і у першого з третім клапанами, регулювання не потрібно.

8. Повертаємо колінвал за годинниковою стрілкою до збігу другий нашої намальованою мітки (на схемі вона синя) і ще доворачивать на 2-3 зуба. Перевіряємо випускний 8-й і впускний 6-й клапана. У зазор 8-го щуп 0,35 мм проскакує зі свистом. Вставляю щуп 0,40 мм. Він дуже важко, але лізе. Роблю висновок, що зазор приблизно 0,39 мм. В принципі, в межах допуску. Міряю 6-й клапан. Щуп 0.20 мм не лізе. 0.15 мм з великими труднощами, 0,10 мм дуже вільно. Роблю висновок, що зазор близько 0,14 мм. Уже за межами допуску, тим більше в бік "затиснення". Чи не кримінал, але хорошого теж мало. Приймаю рішення регулювати. Однак спочатку перевірю останні 2 клапана.

9. Повертаємо колінвал за годинниковою стрілкою до збігу третьої нашої намальованою мітки (на схемі вона жовта) і ще доворачивать на 2-3 зуба. Перевіряємо 4-й випускний і 7-й впускний клапана. У восьмого щуп проходить 0,35 мм вільно, 0,40 мм з великими труднощами, значить зазор приблизно 0,39 мм, в нормі. У 7-го зазор близько 0,16-0,18 мм. Теж в допуску.

Для того, щоб не переплутати, що перевіряти - таблиця:

10. Регулюємо клапана. Отже, ми маємо 5 клапанів в допуску, з зазором на 0,02-0,03 мм менше номіналу, 2 клапана на межі допуску в сторону збільшення зазору і один на 0,01 мм пішов за допуск в сторону зменшення зазору. В принципі, можна залишити і так, страшного нічого немає, але я маю бажання не заглядати під клапанну кришку ще тисяч 50, тому все ж вирішую відрегулювати 8, 6 і 4 клапана.

а) Встановлюємо розподільний вал в положення, при якому перевіряли зазор для клапана, який будемо регулювати. Встановлюємо пристосування як на фото

б) Перш ніж вводити клин пристосування, повертаємо штовхач так, щоб був доступ до прорізи (в жовтому квадраті). Натискаємо важіль пристосування, утапливая штовхач.

в) Вставляємо фіксатор між краєм штовхача і розподілвалом

На схемі видно, як повинен стати фіксатор (червоного кольору).

д) Гострим предметом (наприклад викруткою) виколупуємо регулювальну шайбу, після чого її дістаємо пінцетом або магнітом (зручно дуже)

е) Дивимося цифри, написані на шайбі

Якщо цифри стерлися, скористаємося мікрометрів

Якщо під рукою є купа регулювальних шайб, розраховуємо, яка потрібна і ставимо замість витягнутої. Інакше доведеться подивитися, що написано на всіх шайбах, які збираємося міняти, не бігати ж 3 рази в магазин!

ж) Отже, витягли і подивилися (виміряли) все 3 шайби, які будемо міняти. Що ми маємо:

8-й клапан - зазор 0,39 мм, спробуємо зробити як у першого і п'ятого, близько 0,33 мм. Раз зазор більше норми, значить шайбу треба товщі на різницю між вихідним і бажаним зазором (0,39-0,33 = 0,06 мм). Спочатку шайба була 3,62 мм, значить поставимо 3,69 мм. Однак, такі шайби не бувають, найближча за розміром 3,70 мм. Теж нормально, вийде зазор близько 0,32 мм.

4-й клапан - зазор 0,39, спробуємо зробити теж близько 0,33 мм. Витягнута шайба має розмір 3,80 мм (вона на фото вище). Найближчий розмір підходящої нам шайби 3,87 мм, значить зазор буде близько 0,32 мм.

6-й клапан - зазор 0,14 мм. Зазор менше норми, значить і шайбу треба тонше, щоб збільшити зазор. Спробуємо зробити як у всіх інших впускних, близько 0,18 мм. Була шайба 3,90 мм. У номенклатурі найближча 3,87 мм. З нею у нас вийде зазор близько 0,17 мм. Теж добре.

з) Переставити шайби не вийде, так як у витягнутих шайб товщина не збігається з тією, яка потрібна. Йдемо в магазин, купуємо шайби.

Для довідки: мінімальна товщина шайб 3,00 мм, максимальна - 4,50 мм. Шайби йдуть з наступним кроком: 0,00, 0,02, 0,05, 0,07 мм. Тобто шайби бувають 3,00, 3,02, 3,05, 3,07, 3,10, 3,12, 3,15 і т.д. до 4,50 мм.

Мені пощастило, були всі розміри. Однак я даремно не захопив з собою мікрометра, одна шайба 3,87 мм виявилася на перевірку 0,85мм. Але нічого страшного, четвертий клапан у мене вийшов з "ідеальним" зазором, 0,35 мм.

і) Ставимо нові шайби маркуванням вниз і ще раз перевіряємо на цих клапанах зазор.

11. Встановлюємо в клапанну кришку відмитий маслоотделитель. Вставляємо в паз кришки нову прокладку

Прокладання варто міняти при кожному знятті клапанної кришки. Герметик краще не використовувати.

Ставимо все, що зняли на місце. Усе.