Проблеми і питання по заміні ременя грм на honda hr-v 1
Проблеми і питання по заміні ременя ГРМ на Honda HR-V
Звіт про заміну ременя ГРМ на Honda HR-V. Пробіг 111300км.
Що потрібно знати перед тим як міняти ремінь ГРМ
Термін служби ременя ГРМ (газорозподільного механізму), до обриву, зазвичай становить близько 120-140тис км але не всякий ремінь до цього доживає а обрив його загрожує спустошенням вашої кишені на предмет складного ремонту двигуна, зі зняттям головки блоку (ГБЦ) тому виробником рекомендується міняти ремінь раз в 100 тис. км, а в деяких випадках іноді і частіше.
на щастя зовсім не обов'язково купувати оригінальний ремінь, а достатньо скористатися Чи не оригіналом добре зарекомендували себе ремені фірм GATES. Contitech. SUN. Power GRIP. Lemferder і т. Д. (До слова сказати ці ж ремені найчастіше йдуть на конвеєр -так що ви не прогадаєте) при покупці авто якщо ви не впевнені в пробігу -Бажано змінити ремінь.
Ремінь міняти (знову ж таки бажано, щоб в подальшому не переплачувати) разом з:
1 роликами натяжними і підтримують (що б там не говорили про те що вони і по 200 тис. Ходять, ви ж не хочете через кілька тис. Км після заміни ременя, саме у вас - закон Мерфі, він обірветься через заклинило ролика і доведеться знову платити за цю операцію -адже заміна ролика коштує тих же грошей) але ж сюди додасться може ще й ремонт ГБЦ.
2 якщо пробіг вам невідомий (скручений), користувалися поганим антифризом і / або по спідометрі наближається до 200 і більше тис. Км то також підлягає заміні помпа водяного насоса (за тими ж вищеописаних причин)
3 сальники передні двигуна (коленвала, розподілвалів і т д) зазвичай їх 2-3 шт. на моторі. коштують вони копійки а ось заміна не дешева -аналогічна за обсягом заміні ременя або помпи, а потекшіе сальник може вам підставити підніжку у вигляді зіскочив ременя - знову ж таки з ремонтом ГБЦ.
На деяких шківах кути між гранями вирізу заокруглені, тому і на гайці можна трохи спиляти відповідні частини. Можна приварити Обточені заготовку до Жигулевскому ключу для гайки колінчастого вала - вийде універсальний ключ ВАЗ-Хонда.
Ручку зручно сперти на вал приводу переднього колеса. Відвертаємо болт головкою на 17 з подовжувачем і потужним воротком. Щоб ключ не зіскочив, спиратися подовжувач на надійну підставку.
Часом навіть колесо знімати не обов'язково, проте якщо встановлені шини більшого діаметру, ніж штатні, колесо доведеться все ж зняти або використовувати ключ з карданним шарніром.
і головки на 17 відкручуємо болт шківа. Я ключ спирав на привід шруса і за допомогою труби крутив головку. Коли болт пішов був дзвінкий металевий звук ніби щось луснуло, так що не лякайтеся.
4. Тепер можна знімати все приводні ремені (нічого складного тут все наочно). Насос ГУР можна зняти з кріплення і разом з бачком відвести до моторного щита, щоб не заважав.
5. Знімаємо повітрозабірник над опорою двигуна.
7. Знімаємо повітряний фільтр.
8. Викручуємо свічки і відкручуємо болти кріплення клапанної кришки. Знімаємо кришку і накриваємо чистою ганчіркою відкрилася красу.
9.Сейчас власне найголовніше, на те на що ми з товаришем витратили уйміща часу - зняття опори двигуна!
а) Знімаємо шків. УВАГА НА шпонки яка може впасти! (Впаде 100%)
б) Відкручуємо болти пластмасовою кришки закриває ремінь ГРМ. Один з болтів ховається за трубкою контролю рівня масла. Шукаємо защипувалися дужку, яка тримає цю трубку-отщелкивали і повертаємо трубку так, щоб не заважала (витягати її не обов'язково).
в) Знімаємо нижній частині пластмасової кришки (верхню поки не дасть зняти опора).
г) Послаблюємо гайки кріплення кронштейна до опори (звучить по дурному, щоб було зрозуміліше ці гайки накручені на шпильки загострені вгорі.) Для того щоб їх відкрутити потрібна довга головка на 17 заздалегідь запасіться нею.
д) домкрачувати двигун під піддон.
е) Відкручуємо гайки з П.Г.
ж) Відкручуємо болти (2шт) кріплять кронштейн до блоку двигуна (саме для цього ми і зняли нижню частину кришки) і знімаємо цей кронштейн.
з) відкручуємо опору компресора кондішен (2 болта)
і) відкручуємо і виймаємо болт опори двигуна
к) домкратом (у нас був гідравлічний) опускаємо двигун до максимуму вниз (він не впаде) і виймаємо опору двигуна з кузовного кишені.
л) домкратом повертаємо двигун в попереднє положення і знімаємо верхню частину пластикової кришки
Тепер ми маємо доступ до ременя ГРМ і власне сама заміна не представляє нічого складного. Поєднуємо мітки (вони описані в книзі).
Процес складання повинен проводитися строго в зворотній послідовності. Інакше установка опори на місце не вийде.
Найцікавіше в тому, що в книзі написано просто- зніміть опору двигуна. Насправді цей процес найбільш складний у всій заміні ременя.
Також потрібно великий і маленький набори головок.
Величезне СПАСИБІ моєму другові РУСЛАНУ за його спокій і впевненість в успіху!
Буду радий якщо комусь допоможе даний опус.
Насправді нічого складного.