Піролізна піч своїми руками креслення - найпотрібніші саморобки

Принцип роботи піролізної печі

Докладний процес з фото Піролізна піч креслення можна подивитися тут

Для побудови котла використовувати метал не менше 4 мм завтовшки, але на дверки обов'язково метал 8мм і на дно камери газифікації 6 мм. Інакше через температурного впливу метал «поведе» і порушиться герметичність дверцят а це не припустимо. З досвіду експлуатації попереднього мого котла 4 мм досить перевірено двома сезонами, прогорання і особливих змін в металі не спостерігається.

Для ущільнення і герметичності дверцят використовувати азбестовий шнур діаметром 15 -20 мм або можна використовувати дорогий ущільнювач Термошнур ущільнювальний керамічний. За моїми спостереженнями азбестовий шнур треба міняти раз на місяць, він частково прилипає до поверхонь котла і розшаровується. Згодом будь-ущільнювач втрачає еластичність.

Для відновлення керамічного шнура його можна промити в розчиннику,

Відновити герметичність азбестового шнура можна за допомогою автомобільного червоного герметика. Є такий хитрий спосіб: знежирити бензином або розчинником паз укладання шнура, нанести герметик, укласти шнур, потім на шнур наклеїти молярний скотч і закрити завантажувальний дверку. Після висихання герметика скотч видалити. Герметичність відновлена. Герметик витримує до 350 градусів.

Вентилятор - якщо немає можливості знайти відцентровий вентилятор з продуктивністю 300 куб.м. в годину то можливо поставити два вентилятора меншої продуктивності один для наддуву в камеру газифікації інший для обдування теплообмінника, цей варіант навіть краще так як теплообмінник буде, обдувається і в режимі стоп (тліючому режимі). В області пальника і подачі вторинного повітря вставлені і обварені 6 шпильок діаметром 20мм, вони потрібні для запобігання температурної деформації в системі подачі вторинного повітря.

Особливу увагу при виготовленні потрібно звернути на герметичність заслінки веде з камери газифікації. (Заслінка прямий тяги котла для розпалювання). Якщо буде велика негерметичність, то горючі гази виходитимуть в димохід, а не в камеру допалювання. З досвіду експлуатації невеликі щілини 1-2мм (а вони повинні бути-враховуйте температурне розширення металу) забиваються кіптявою і прекрасно герметизуються. На шпильку, на якій кріпиться заслінка з зовнішньої частини котла накрутити гайку і гайку приварити до корпусу - герметичність нарізного сполучення не дасть виходити диму з камери газифікації.

Виготовлення завантажувальних дверей: я її робив за допомогою газового балона. Шинку нагріваючи обкрутив навколо балона (на балон підмотавши попередньо шар дроту 3 мм), і зварив в кільце. За верх неї накрутив дріт діаметром 3 мм. Потім нагріваючи поверх дроту ще одну шинку. Так вийшла у мене два кільця. Болгаркою зрізав балон і здобув третє внутрішньо кільце. На дверку з внутрішньої сторони уклав все три кільця і ​​між кільцями уклав розпірки з дроту 3 мм. Приварив зовнішнє і внутрішні кільце до дверкам. Потім все це перевернувши, на лицьову сторону котла і приварив внутрішнє кільце до котла. У навоял J. напевно зрозуміло. Але дверки можна зробити і квадратними куму як подобається. Головне забезпечити герметичність і паз для укладання ущільнювача шнура.

І ще ода не про незначну деталь при виготовленні дверей! Петлі, на яких тримаються двері, повинні бути на максимальній відстані від самих дверей! Інакше відкривання і закривання дверцят буде неможливо через пазів для ущільнювального шнура. Петлі кріпити на самому краю передньої частини котла. Для регулювання, дверки з петлею з'єднати за допомогою нарізного сполучення з регулювальними гайками.

Нижню дверку зробив зі шматка металу 8мм, приварив до нього прямокутник зроблений з квадратної профільної труби 15х15, потім болгаркою зрізав одну сторону труби і вийшов жолоб для укладання ущільнювача шнура. У жолоб уклав відрізки шинки зварив шинку і цей прямокутник приварив до передньої частини котла.

Фіксацію дверцят можна зробити за допомогою затягування гайкою а можна використовувати готові ручки фіксатори.

Налаштування подачі повітря для оптимального спалювання дров в котлі:

Якщо колір полум'я білий, то в наявності надлишок повітря,
занадто багато тепла виноситься з ним в трубу. Якщо колір полум'я червоний,
то повітря мало, згоряння неповне, що не згоріле паливо осідає на
стінках димоходів, виноситься в атмосферу, стікає у вигляді конденсату.
Оптимально - жовтий колір полум'я ..

управління котлом

Для управління котлом можна використовувати будь-який регулятор температури навіть такий як в інкубаторах типу «квочка» вони є на ринку за ціною близько 10 $. Головне, що б він вимірював температуру в приміщенні і вимикав вентилятор наддуву, коли температура піднімається вище, ніж задана на регуляторі і котел переходив в режим «стоп» - тліючий режим. Ще б один регулятор міряють температуру котла якщо котел прогорів, то при зниженні температури вже не включався вентилятор наддуву, і видавав би сигнал що, дрова скінчилися. Я навіть пристосував старий мобільник сумісного - вивів дроти із зеленою кнопочки і він набирав останній номер)))) подавав сигнал що 'тепличка в небезпеці'))). Все це можна зробити з двох терморегуляторів і двох реле, можна, якщо є пізнання в електроніці зібрати самому схему будь-якого терморегулятора. Використовувати дорогі регулятори типу Комфорт Еко нема чого так як вони призначені в основному для водогрійних котлів. У мене був регулятор ТРЦ-2 у нього два входи вимірювання температури. Ось на основі його я і зібрав регулятор.

Датчик-реле температури камерний біметалічний типу ДТКБ.

Берете два датчика. один вішаєте в контрольованому приміщенні іншої на зовнішню сторону конвекционной сорочки (вона не нагрівається вище 100 градусів в нижній частині котла) ці датчики є двох тіпов.Одні замикають, контакти при підвищенні температури, інший тип розмикає контакти при підвищенні температури. Якщо їх з'єднати послідовно, то перший буде розривати ланцюг живлення вентилятора при підвищенні температури в приміщенні. Інший буде розривати ланцюг живлення вентилятора при зниженні температури котла. Надійно просто і дешево. Ціна даного девайса 90 гривень або близько 11 $ .Для зміни швидкості обертання вентилятора в схему управління було включено звичайний диммер. З досвіду експлуатації. повні оберти вентилятора не завжди потрібні, та й налагодження котла простіше, є можливість не тільки регулювати подачу первинного та вторинного повітря а й загальне його кількість).

Димохід: довжина горизонтальної ділянки димоходу за котлом не повинна перевищувати 70 см, інакше в горизонтальному ділянці можливі накопичення попелу що призведе до забивання димоходу. Та й дим не не "любить" горизонтальних ділянок. Висота димоходу мінімум 5 метрів. Діаметр 130 -140мм.

Взагалі є правила побудови димоходів ігнорувати їх не варто.

Димохід бажано утеплити мін ватою або будь-яким іншим утеплювачем. Так як боротьба з конденсатом справу неблагодарноеJ.

Пальник виготовив з шамотної цегли. Він легко ріжеться болгаркою з алмазним кругом по бетону. Отвори свердляться победітовим свердлом. У камері газифікації дно викладено теж з шамотної цегли, розрізаного вздовж, вийшли плитки товщиною 3 см. Шви між цеглою можна закрити розчином з глини і піску 2: 1. Але на практиці після перших двох топок всі шви забиваються попелом і самі собою закладаються. У камері дожега викласти з шамотної цегли U- образну зону дожега. Це захистить, метал на дні котла від прогорання адже температура в камері дожега доходить до 1100 градусів. Контакт горючих газів з розпеченої поверхнею шамотного цегли поліпшить, дожег, що призводить до повного згорання піролізних газів.

Розміри пальника наведені в таблиці. Залежно від того яку потужність ви хочете брати від котла таку пальник і зробите. Менше пальник - менше потужності і менша витрата дров.

Дрова повинні бути сухими. Вологість дров істотно впливає на витрату, викид в атмосферу шкідливих газів і на відкладення в котлі смол і дьогтю на стінках котла.

У задній частині котла є лючек для чищення та вилучення дрібних частинок попелу які, потрапляють в теплообмінник. Чистку проводжу два рази на місяць. Через цей люк очищається і вертикальна труба веде до димоходу. Горизонтальна труба веде до димоходу чиститься з камери газифікації. люк виготовлений з відрізка труби 100мм на якому нарізана різьба і ще виточена заглушка з різьбленням закриває люк.

В системі подачі повітря є заслінка виготовлена ​​з тоненького металу товщиною 1 мм. Вона потрібна для запобігання потрапляння диму в вентилятор і теплообмінник при розпалюванні котла, до освіти тяги в димоході. Ось заслінки - цвях 150мм вставлений в гайки, приварені до стінки камери розподілу повітря. Із зовнішнього боку до осі заслінки прикріплений невеликий важіль з противагою. Налаштування противаги зводиться до того що б при включеному вентиляторі заслінка викував повністю, а в режимі стоп (тліючому режимі) заслінка трохи повинна відкриватися сама під впливом природної тяги котла в режимі тління. При повністю закритій заслінці, котел може згаснути, через нестачу повітря для підтримки тління.

собівартість

Для побудови котла пішло 10 кг електродів 3мм, 25 кіл 180мм для болгарки. 1 метр труби 130мм і метр труби 110мм. Метал 4 мм -3 листа (1,25х2,5), метал 2 мм -2 листа (1,25х2,5) (для зовнішньої конвекционной сорочки). Шматки 8 мм листа на дверки і дно камери газифікації. Болти гайки, ущільнювальний шнур 2 метри, і один цвях 150-ка).

Витрачено підлогу. року на придумування, уточнення, розрахунки, і консультації з гуру в котлобудуванні. І місяць часу на будівництво ... працював по вихідних - субота неділя.

Лист 4 мм (г.к.) (1,25х2,5) 687,99 * 3 = 2061

Лист 2 мм (г.к.) (1,25х2,5) 378,15 * 2 = 756,3

Або два листа оцинковки 2 * 90 = 180

електроди 2 * 130 (10 кг) ........................... 260

кіл відрізних 180мм 25 * 7 = 175

шинка 50Х0.8 2 метри ............................... 40

різні дрібниці .......................................... 50

РАЗОМ 2766 - 3340 грн або 337 $ - 400 $