Підготовка підлоги під стяжку етапи

Підготовка основи підлоги під стяжку - етап, яким знехтувати ніяк не можна. Працівникові, знехтувавши цим правилом, доведеться повторити роботу заново, демонтувавши плоди своєї праці. Не кажучи вже про придбання нових матеріалів. Етапи підготовки підлоги залежать від способу зчеплення стяжки з основою. Тому ми розглянемо найбільш повний перелік видів робіт, а потім відзначимо, яким з них можна знехтувати. Спосіб підготовки до заливання залежить від матеріалу самої підлоги і від способу укладання стяжки (суцільна, самовирівнююча, напівсуха, збірна). У нашій статті буде розглянуто підготовку бетонної підлоги під суцільну цементно-піщану стяжку.

Отже, підготовка підлоги під стяжку включає в себе:

огляд;
ремонт, вирівнювання;
знепилювання поверхні;
грунтовка;
гідроізоляція;
розмітка статі і установка маяків.

огляд статі

Метою огляду є виявлення пошкоджень статі, які згодом можуть завдати шкоди стягуванні, а можливо, і будівлі. Звертаємо увагу на отвори в перекриттях, на який виступає в залізобетонних виробах метал і на відшарування бетону. В останньому нам допоможе неважкий молоток, яким можна обстучать і відбити підозрілий ділянку. Другою метою огляду є визначення нерівностей і ухилу підлоги. Від цього залежить товщина стяжки і як наслідок, витрата матеріалу.

Перевірку статі на просвіт проведемо довгим правилом. Розташуємо його на виступах статі і рулеткою виміряємо висоту зазору. Якщо зазор не перевищує 2 мм, то робота виконана правильно.

Для вимірювання ухилу підлоги будуть потрібні нівелір або гідроуровень (лазерний рівень).

Ремонт і вирівнювання підлоги

Виявлені на етапі огляду щілини між плитами перекриття, тріщини підлоги і його нерівності необхідно закрити. Використовуємо для цього цементний розчин. Заливаємо його в тріщини і нерівності, розгладжує шпателем. Вирівнювати можна без фанатизму, все-таки ідеальної підлоги ми доб'ємося за допомогою стяжки, вона адже для цього і призначена, якщо вірити СНиП. Виступив на поверхню перекриттів метал заливаємо розчином в обов'язковому порядку. В ідеалі, метал слід зачистити від іржі для запобігання її подальшого поширення. Навіть до процесу вирівнювання варто підійти творчо. Можливо, краще збити два-три виступи, ніж вирівнювати масу западин.

обезпилювання поверхні

Після попередніх робіт в приміщенні доведеться ретельно прибрати накопичився сміття, а потім знепилити поверхню, не забуваючи про кути, за допомогою промислового пилососа. Робиться це для того, щоб забезпечити в подальшому хороше зчеплення стяжки з основою. Проведемо додатковий огляд після збирання. Якщо на підставі виявляться гладкі плями ( «залисини», «лисини»), то їх необхідно додатково обробити. Використовуємо для цього шліфувальну машину або спеціальну металеву щітку. Те ж саме відноситься і до виявлених жировим плям. Якщо це не буде зроблено, то, швидше за все, з цих місць почне відшаровуватися стяжка.

Ця операція спрямована на поліпшення зчеплення різнорідних матеріалів, тобто адгезії. Грунтовка поверхні підстави поліпшить його зчеплення зі стягуванням. Але мало цього, грунт сповільнить всмоктування води підставою, стяжка стане висихати рівномірно і не потріскається. Згадаймо що стяжки в залежності від вхідних в них компонентів, бувають різні. Значить і грунт буде різний. У нашому випадку мається бетонну основу. Воду воно бере погано, укладати розчин стяжки на таку поверхню не вийде, відскочить при висиханні. Тому поверхню бетону покривають найчастіше грунтовками «Бетонконтакт».

Застосовується він практично скрізь, важко знайти кошторис, де згадується стяжка, і не було б «Бетонконтакт». Ця ефективна грунтовка, рожевого кольору, включає в себе пісок дрібної фракції. Додатково створює гідроізоляцію для підлоги. Для грунтовки піщано-цементної підстави використовуються грунтовки глибокого проникнення, ними ж ми можемо покрити нашу майбутню стяжку, перед укладанням плитки, наприклад. Ці грунтовки підійдуть для легких бетонних стяжок (шлакобетонних, керамзитобетонних). Вони ж підходять для старих стяжок, одночасно посилюючи їх.

Для стяжок з полімерним наповнювачем використовуються, відповідно, полімерні грунти. Для дерев'яних підстав використовуються акрилові грунтовки, але зараз це не наш випадок.

Нанесення грунту проводять пензлем або малярським валиком. Висихання відбувається від 2 до 18 годин, в залежності від типу грунту.

гідроізоляція

Гідроізоляція необхідна з двох причин. По-перше, для запобігання вбирання вологи знизу від основи підлоги вгору до стяжки і далі, до чистового статі. Це актуально на першому поверсі приватного житлового будинку. По-друге, у вологих приміщеннях гідроізоляція перешкоджає руху вологи вниз до бетонної підстави, заважаючи його передчасного руйнування. Яскравий приклад - душові, ванні кімнати. Для влаштування гідроізоляції застосовують:

рулонні гідроізоляційні матеріали на основі бітуму (гідроізол, фольгоізоли);
мембранні (на основі поліетилену);
гідроізоляційні матеріали проникаючої дії (пенетрон, Пенекрит);
мастики - клейкі речовини, що використовуються як обмазувальної гідроізоляції і в комбінації з рулонних матеріалів.

Гідроізоляція підлоги рулонними матеріалами на основі бітуму

На поверхні підлоги не повинно бути сторонніх предметів. Інакше ізоляційна поверхню буде пошкоджено. Наклеювання відбувається самоклеящейся стороною або за допомогою мастики з напуском смуг один на одного. Напуск на стіни 15-20 см. Те ж саме справедливо для мембранних матеріалів.

Гідроізоляція підлоги мастиками

Поверхня підлоги покривається ґрунтовкою глибокого проникнення для зниження витрати дорогої мастики. Дочекавшись висихання грунтовки, малярським пензлем або валиком наносимо мастику. Промащуємо підлогу, кути, стики, стіни на 15-20 см.

Гідроізоляція підлоги матеріалами проникаючої дії. Матеріали наносяться на основу і стіни за допомогою спеціальних помп, під великим тиском.

Розмітка статі, установка маяків

Після влаштування стяжки, наш підлога повинна бути ідеально рівним. Або мати рівно такий ухил, який нам запропонований технічним завданням. Тому і необхідна розмітка.

Для неї використовується гідроуровень, рівень або лазерний рівень. З останнім менше метушні. Ми повинні створити рівень підлоги на кожній стіні, провівши по ним лінію.

З цієї лінії встановимо верхню межу маяків, які повинні бути ретельно зафіксовані саморізами. Саморізи же кріпляться до підлоги невеликою гіркою розчину. Як маяків застосовуються:

дерев'яні рейки, бруски;
сталеві труби квадратного або прямокутного перетину;
металевий профіль (наприклад, П-подібний для гіпсокартону);
цементні стіни.

Дерев'яні маяки використовуються для пристрою сухої стяжки, так як під дією вологи вони швидко деформуються і виходять з ладу. Вологостійка просочення збільшить кількість циклів їх використання, але не набагато. Сталеві труби - хороший вибір в якості матеріалу для маяків. Міцність їх і стійкість до деформації не підлягають сумніву. Недоліки - велика вага, відносно висока вартість. При влаштуванні стяжки в промислових масштабах - це кращий варіант. Металевий профіль краще підходить при роботах в невеликих приміщеннях.

Легкість і невелика ціна дозволяють використовувати їх кожному. Прослужать досить довго. Цементні стіни в якості маяків можна використовувати, якщо іншого виходу немає. Варіант незручний - доводиться довго виставляти їх висоту. Залежно від способу зчеплення стяжки з основою деякими роботами можна знехтувати. Наприклад, в пов'язаних стяжках, зчеплених з основою, гідроізоляція не потрібна. Підготовка до заливання закінчена, чекаємо розчин.