Особливості росту і плодоношення смородини
У присадибній саду потрібно вирощувати високопродуктивні сорти різних термінів дозрівання, щоб продовжити термін використання свіжих ягід. Перевагу віддають стійким проти шкідників і хвороб сортам.
РОЗМНОЖЕННЯ СМОРОДИНИ
Розмноження відведеннями полягає в укоріненні пригнути і пришпилених в підготовлені коло куща канавки глибиною 3-5 см здерев'янілих гілок з однорічним приростом або прикореневих пагонів. Коли з нирок пригнутися гілок відростають пагони довжиною 12-15 см, їх обгортають зволоженим грунтом і наступні 15-20 днів пухку зволожений грунт нагортають вдруге.
У висаджених живців або відросло стебел з нирок пригнутися відводків протягом вегетації утворюються коріння. При сприятливих умовах погоди і належного догляду до осені виростає добре розгалужена коренева система і сильні стебла.
Восени або рано навесні викопують вкорінені саджанці. Викопані вкорінені відводки розрізають на окремі саджанці. Стандартні саджанець має від 1 до 3-4 стебел, добре розгалужені з кореневої мочки коріння довжиною не менше 15-20 см (рис.5).
Розмноження комбінованими живцями полягає в укоріненні зелених живців частини дворічної деревини. Такі живці краще вкорінюються в закритому грунті. Можна, їх вирощувати у відкритому грунті в заглиблених грядках, які на кілька днів накривають плівкою.
Незалежно від способу вирощування недорозвинені саджанці залишають ще на один рік для дорощування або пересаджують в розплідник.
ПІДГОТОВКА ГРУНТУ ДЛЯ СМОРОДИНИ
При приготуванні грунту під смородину, як і під інші ягідні культури, необхідно повністю знищити кореневищні, коренепаросткові бур'яни, створити належний поживний режим в шарі грунту на глибині до 15-20 см. При перекопуванні грунту і копанні ям ретельно вибирають і знищують личинки дротяники і жуків . Глибше копання краще впливає на розвиток кореневої системи і стебел. тому основна маса активних коренів розміщується на глибині 30 см і навіть глибше.
Під перекопування вносять на 10 м ² площі по 30-60 кг органічних добрив і по 400-600 г суперфосфату і калійної солі. Якщо ж добрива перед посадкою не вносили, то ними заправляють яму. В одну яму вносять 3-6 кг перегною або тільки мінеральні добрива: 20-30 г аміачної селітри, 40-60 суперфосфату і 15-25 г калійної солі. Краще вносити органічні і мінеральні добрива в суміші, зменшивши наполовину кількість мінеральних.
ПОСАДКА СМОРОДИНИ
Садять кущі в яму глибиною 30 діаметром 60 см вертикально або похило під кутом 45 ° (рис.6). Похило садять переважно на бідних ґрунтах з гумусним горизонтом до 20 см. Умовну кореневу шийку заглиблюють на легких ґрунтах на 5-8 см, а на важких за механічним складом її розміщують на рівні поверхні ФБО глибше на 2-4 см. Надземну частину після весняної посадки зрізають, залишаючи короткі стебла з двома -тремя нирками (Рис.7).
Під час осіннього садіння стебла саджанці не зрізають, їх укорочують навесні наступного року. Посаджені саджанці поливають, використовуючи на кожен не менше 6-8 л води.
Схема посадки на окремій ділянці 2х1, 2 м. У затінених плодовими деревами місцях кущі висаджують в один ряд з відстанню між кущами 1,2-1,5 м.
Навіть при частковому затіненні кущі розміщують рідше, щоб максимально використовувати сонячне освітлення. садять з південного боку ряду дерев.
Догляд за насадженнями
Обробку грунту: Догляд за грантом полягає в утриманні його в чистому від бур'янів і розпушеному стані, а також у забезпеченні вологою і поживними речовинами. При таких умовах до кореневої системи постійно надходять повітря, поряд з іншими факторами сприяє життєдіяльності корисних мікроорганізмів.
Несвоєчасне і неякісне обробіток грунту сприяє поширенню бур'янів, які негативно впливають на ріст і плодоношення кущів, а також сприяють розмноженню шкідників і поширенню хвороб. Протягом вегетації грунт розпушують і знищують бур'яни.
Добрива: Для гарного росту і плодоношення смородина потребує родючого грунту. Добрива вносять тільки в очищений від бур'янів грунт. Тому напередодні внесення потрібно видалити всі бур'яни. У зоні Полісся (деревно - підзолисті і світло сірі лісові грунти) на 10 м ² плодоносних насаджень через щороку вносять 30 кг органічних і щорічно 300 г аміачної селітри, 450 г суперфосфату, 200 г хлористого калію. У зоні Лісостепу (сірі і темно - сірі лісові грунти, чорноземи опідзолені і вилужені) норму органічних добрив зменшують до 25, на цьому ж рівні (300г) вносять аміачну селітру, 200 г суперфосфату і 270 г хлористого калію. В степу (чорнозем звичайні і південні, каштанові на зрошені) грунт збагачують: 20 кг органічних, 300 г аміачної селітри, 450 г суперфосфату і 100 г хлористого калію з розрахунку на кожні 10 м ² насаджень.
У молодих насадженнях добрива вносять протягом рядів в смуги шириною 1 м, які в наступні 2-3 роки розширюють до 1,5 м. У плодоносних насадженнях старше чотирирічного віку їх розсіюють на всю площу, а при розміщенні кущів в один ряд смугу вздовж ряду розширюють до 2 м. Можна вносити добрива в борозни глибиною 10-12 см, які нарізають на відстані 10-15 см від рослин уздовж ряду.
Залежно від родючості грунту і кількості внесених поживних речовин до посадки добрива починаючи вносити на 2-4-й роки після посадки, потім підгодовують насадження щорічно або через рік. Органічні і фосфорно-калійні добрива вносять восени під перекопування, азотні - навесні під розпушування ґрунту. Чи не внесену восени дозу добрив вносять навесні.
Зрошення: Висока і тривала продуктивність кущів визначається комплексом агротехнічних заходів, серед яких важливе значення належить водному режиму грунту.
Для кращого проникнення води до коренів на відстані 35-40 см з двох сторін рослин розкопують борозни завглибшки 10-12 см і шириною 30-35 см. При кожному поливі на 1 м ² площі дають по 30-40 л води. Після підсихання грунту борозни зарівнюють. У південних посушливих районах за вегетацію поливають 4-5 і більше разів.
Формування і обрізка кущів. Смородина краще плодоносить на сильних однорічних бокових приростах, розміщених на 2-4 літніх гілках. На старих гілках плодових бруньок утворюється менше, ягоди на них дрібніше.
У першому році вегетації в кущі відростає по 4-5 добре розвинених прикореневих пагонів. У наступному році з них залишають 3-4 сильні для створення перших скелетних гілок, слабкі вирізують на рівні поверхні грунту. До кінця другого вегетації в кущі буде 3-4 дворічні скелетні гілки з приростами і стільки ж нових прикореневих пагонів. На 3-й рік вегетації весною з бічних нирок розгалужень першого порядку (приріст гілок минулого року) відросте гілки другого порядку і утворюються плодові кисті. Слаборослі прикореневі пагони видаляють, залишають 2-4 з них найсильніші. Восени 3-го року кущі матимуть 3-4 трирічні гілки з розгалуженнями. 3-4 дворічні з розгалуженнями. 3-4 однорічні прикореневі пагони.
Починаючи з 4-5-го років після посадки і надалі, в кущах формується та утримується 8-12 гілок різного віку. Старі 5-6 річні гілки, які характеризують слабким приростом (менше 15-20 см), видаляють. Замість них залишають таку ж кількість прикореневих пагонів. Періодично видаляють зайві прикореневі і пошкоджені шкідниками гілки, їх підсушують і спалюють. Кращий час для формування кущів - осінь і початок зими до випадання снігу.
ЗБІР ВРОЖАЮ
Ягоди районованих сортів зривають за один раз під час повного їх дозрівання. Першим збирають сорти, в яких стиглі ягоди обсипаються. Зривають плоди з гронами або без них. Плоди. призначені для транспортування на значну відстань або зберігання на кілька діб. збирають в тару місткістю 6-8 кг. При використанні ягід на місці їх знімають без кистей.