Організація електропостачання заміського будинку

Одним з найважливіших елементів серед всіх інженерних комунікацій житлового будинку є електропостачання. У наш час просто неможливо уявити собі заміський котедж без електрики, з його допомогою залишаються доступними всі звичні для міського людини блага цивілізації, комфорт і затишок.

Все ширше стає перелік електроустаткування, використовуваного в заміських будинках. Тепер, крім звичних холодильників, обігрівачів, пилососа і світильників, забезпечити електроенергією часто потрібно свердловинні насоси, теплі підлоги, кондиціонери, електричні сауни, підігрів басейнів, вуличні ландшафтні світильники і багато іншого.

Для безперебійної та безпечної роботи систем водопостачання, опалення, побутових приладів та освітлення потрібно виключно грамотний підхід в питаннях організації електропостачання житла.

Планування і проектування

Складання докладної і технічно вивіреної проектної документації дозволить правильно розрахувати необхідну кількість матеріалів, врахувати абсолютно всі нюанси, уникнути ряду помилок, виправити які без серйозних фінансових витрат або зривів термінів будівництва буде дуже складно. Це й не дивно, адже монтаж електропроводки починається на стадії виробництва чорнових робіт, а закінчується вже після обробки установкою світильників і фасадів розеток / вимикачів.

Більш того, при будівництві нових будівель для отримання дозволу на користування електроенергією домовласник повинен крім подачі заявки в енергопостачальну організацію узгодити проект електропостачання, в тому числі з Енергозбуту і Держенергонаглядом.

У будь-якому випадку, приступати до електротехнічним роботам без планування не можна. Обов'язково потрібно попередньо врахувати кількість електрообладнання, яке буде використано, його види, специфікацію, потужність. На підставі цих даних можна розрахувати необхідне навантаження. Зробити розрахунок загальної споживаної потужності досить просто. Необхідно скласти номінальну потужність всіх приладів і обладнання, які у вас є і які планується підключити в майбутньому, і помножити отриману цифру на 0.7 - «коефіцієнт одночасності». Звичайно, краще мати деякий запас потужності.

Підключення до загальних мереж

У більшості випадків підключення до ЛЕП проводиться повітряним шляхом з використанням ізольованого кабелю або проводу в негорючої оболонці, часто прокладеному на сталевому тросі. Вибирають вступні проводи та кабелі відповідно до ШЕУ. Для підключення будинку по землі застосовується броньований кабель, за характеристиками узгоджений в Енергонагляді.

Повітряні вступні лінії за допомогою спеціальних гаків з ізоляторами, кронштейнів або трубостояків кріпляться на капітальних конструкціях будинку в безпосередній близькості від лічильника електроенергії.

У стіні будинку робиться наскрізний отвір для підведення електроживлення. У цей отвір попередньо вставляється металева або пластикова труба-гільза.

Найчастіше введення для дачного або садового будинку здійснюється за однофазною схемою. Однак якщо потрібно живити велику кількість потужних побутових приладів і споживання енергії суттєво перевищує 4 кВт на годину, то доцільно використовувати лінію трифазну з трьома лінійними і одним нейтральним проводом.

Іноді можна зіткнутися з обмеженням потужності, виділеної для конкретних будинків (дачні селища не більше 3 кВт, в населених пунктах до 6 кВт, нові котеджні містечка близько 15-25 кВт). Якщо потреба перевищує даний ліміт, виходом із ситуації може бути застосування спеціальної автоматики, яка за заданою програмою забезпечує безперебійну роботу основних споживачів за рахунок другорядних.

Перевищення обмежень і лімітів веде до падіння напруги в мережі і може викликати аварійне відключення електропостачання.

заземлення

За всіма нормами безпеки сучасний котедж повинен мати заземлюючий контур. Як «природних» заземлювачів рекомендують використовувати металеві труби водоводів, що лежать в землі; обсадні труби свердловин; залізобетонні і металеві конструкції споруд і будівель, що мають зіткнення з землею.

Також заземлення виконується із сталевого прута круглого або прямокутного перерізу товщиною від 6 мм, куточка з товщиною полиць від 4 мм. Такі стрижні не повинні бути пофарбованими, краще, якщо вони будуть оцинкованими. Їх закопують нижче глибини промерзання грунту, після чого ошпарюють сталевими смугами, на які за допомогою болтового з'єднання кріпиться мідний провідник перерізом не менше 2.5 мм 2. йде на головну шину заземлення в електрощиті. Опір заземлення не повинен перевищувати 4 Ом.

В електричному щиті захисні провідники від кожного споживача закріплюються на загальній шині. Заземлювальний провідник має бути рівним в перерізі живлячої проводу. Тому зараз для розведення користуються трижильний проводами - земля, лінія, нейтраль.

Вибираємо тип і потрібне перетин провідників

Від правильного вибору перетину використовуваних для електропроводки проводів залежить працездатність і надійність всієї мережі в цілому. Головним критерієм для розрахунку перетину дроту є сумарна потужність споживачів, що живляться даними провідником. Важливим також є, за яких температурних умовах буде експлуатуватися електромережу і зовнішньої або прихованої буде проводка.

Основні доцільні показники перетину проводів, використовуваних в електропостачанні приватного житла, вже давно визначені практикуючими електриками.

Для організації підключення електропостачання будинку застосовуються мідні дроти або кабелі перетином не менше 6 мм 2. а також алюмінієві - не менше 16 мм 2. Для підключення силових розеток застосовуються трижильний мідні дроти в подвійній ізоляції перетином від 2.5 мм 2. Для освітлення досить перетину 1 - 1.5 мм 2. Особливо потужні споживачі, такі як електрична варильна поверхня, електрокотел, проточний водонагрівач, духовка і т.д. живляться проводом перетином в 4 і більше мм 2. який прокладається безпосередньо до електричного щита, минаючи розподільні коробки.

Якщо виникають складнощі з точним визначенням струму навантаження, а фінанси дозволяють - потрібно брати дроти або кабелі з запасом перетину в більшу сторону.

У будинках, побудованих з дерева або за каркасною технологією, необхідно використовувати спеціальні провідники, які не підтримують горіння. Наприклад, самозатухаючий провід NYM або ВВГнг.

У приміщеннях з високою температурою повітря (сауна, баня) застосовують термостійкий кабель, ізоляція якого здатна витримати до 180 градусів.

Добре зарекомендували себе і широко поширені зараз марки побутового дроти - ПВС і кабелю - ВВГ, ВВГнг і NYM.

Електричний щит

Електрощит може бути вбудовуваним і в навісному виконанні. Він розташовується на капітальній стіні, як можна ближче до місця силового введення на висоті не більше 1700 мм від підлоги.

У розподільному щиті встановлюються кілька груп автоматів, УЗО, пакетні вимикачі, комутаційні шини (нуль і земля). Часто в електрощиті розташовують лічильник.

Розмір електричної шафи вибирають виходячи з кількості і типу елементів, які в ньому розміщуються. Доцільно мати певний запас місць для додаткових автоматів, в разі якщо буде потрібно підключити нові споживачі.

Для спрощення розведення потужностей і розвантаження основного електричної шафи рекомендується влаштовувати спрощені щитки для окремих поверхів багатоповерхового будинку, а також для окремо розташованих будівель. Малі розподільні щити живляться від основного проводами перетином від 4 мм 2.

пристрої захисту

Автомати захисту встановлюються на DIN-рейку в щиті і служать для захисту електропроводки від короткого замикання або перевантажень. Їх застосовують для певних груп споживачів, для конкретних побутових приладів високої потужності, або вимагають окремих приладів захисту і відключення (кондиціонери, теплі підлоги, джакузі і т.д.).

Вибирають автомати виходячи з потужності побутових приладів і споживачів, за які вони відповідають. Ці пристрої розривають ланцюг у разі перевищення певної для конкретного автомата сили струму. Струмові характеристики спрацьовування автоматичних вимикачів повинні бути менше гранично допустимих струмів для кабелю проводки. Для кабелю перетином 1.5 мм 2 автомат повинен бути не довше ніж на 16 А, 2.5 мм 2 - 25 А, 4 мм 2 - 32 А, 6 мм 2 - 40 А.

Якщо автомати захисту відповідають за безпеку електроланок і спрацьовують в критичних ситуаціях, то пристрої захисного відключення захищають людину від ураження струмом і спрацьовують в лічені частки секунди. УЗО порівнює показники струму, що йде до споживача з струмом, який від нього повертається і в разі виявлення різниці відразу відключає проблемну ланцюг.

УЗО підбирають в залежності від розрахункового струму витоку і планованого навантаження. Для забезпечення захисту людини від ударів струмом застосовують пристрої з порогом відключення 10 - 30 мА, для пожежних цілей - загальні УЗО на 100 - 300 мА, які ставляться на всю проводку. Взагалі пристрої захисного відключення встановлюються на групи споживачів або окремі прилади (тепла підлога, пральна машина, водонагрівач, і т.п.).

Варто звернути увагу на номінальний струм пристрою. Якщо УЗО і автомат стоять в одного ланцюга послідовно, то автомат повинен бути розрахований на менший струм, ніж пристрій захисного відключення. Це потрібно, щоб запобігти виходу УЗО з ладу, так як автомат спрацьовує з деякою затримкою.

У продажу є диференціальні автомати - свого роду «два в одному», автомат і УЗО. Щит із застосуванням електромеханічних діфавтомат стає помітно більш компактно, а конструкція надійніше.

Використання УЗО в приміщеннях зі старою проводкою часто буває не виправдано. Через застарілих ланцюгів відбуваються неконтрольовані витоки струмів, що викликає часті «холості» спрацьовування УЗО. Якщо є потреба в захисті, але поміняти проводку немає можливості, можна встановити розетки з вбудованим УЗО, хоча вони, звичайно, дуже недешеві.

Розводка проводів проводиться відповідно до плану розміщення розеток, вимикачів, стаціонарних приладів і елементів освітлення.

Розетки будинку слід розділити на групи по кілька штук, всі вони будуть підключатися кабелем перетином 2.5 мм 2 від розподільчої коробки. За кожну таку групу буде відповідати свій автомат (16 - 25 А), їх кількість залежить тільки від площі будинку та того, скільки всього заплановано розеток. Як правило, в одну групу потрапляють розетки певної кімнати, але не завжди.

В трифазного мережі групи і навантаження розподіляють на кожну лінію рівномірно, для збереження симетрії фазної напруги.

Освітлення кожної кімнати також комутується в окремих відгалужувальних коробках. Для адекватного захисту світильників від перевантажень автомати застосовують від 3 до 10 ампер.

Кабелі, що йдуть від щита до розподільних коробок і конкретним споживачам, розміщуються в гофрованому пластиковому або металевому рукаві.

Останнім часом виконується в основному тільки прихована проводка в штробах мінеральних підстав і в порожнинах каркасних конструкцій. Основну масу проводів ведуть по стелях, прикріплюючи їх спеціальними пластиковими кліпсами, хомутами. Всі електричні магістралі легко ховаються в міжстельовому просторі натяжних або, наприклад, гіпсокартонних стель. Можливо пристрій проводки в бетонних стяжках з дотриманням деяких технологічних норм.

Штроби, за якими провідники опускаються до розеток і вимикачів повинні бути строго вертикальними, якщо необхідно вони можуть повертати лише під прямим кутом. Слід в обов'язковому порядку робити план проходження проводів в стінах, особливо якщо є горизонтальна складова шляху. Це гарантує збереження провідника від перебивання при монтажі будь-яких навісних конструкцій.

Місцезнаходження відгалужувальних коробок також рекомендується позначати на плані, адже вони будуть зашпаклёвани і заклеєні шпалерами. Коробки повинні розташовуватися нижче підвісних стель, доступ до них не можна перекривати меблями або іншими масивними конструкціями. Як правило, їх встановлюють в коридорах над міжкімнатними дверима.

Провід, що приходять в розподільні коробки, зачищаються від ізоляції і коммутируются за допомогою зварювання, клем, Сизов.

Розетки, вимикачі, виведення

Перед початком монтажу електропроводки розташування розеток, вимикачів і висновків повинні бути точно визначені і вказані в плані. Головна вимога полягає в тому, щоб вони були легкодоступні і функціональні.

На даний момент стандартом вважається розміщення вимикачів на висоті 900 мм від підлоги, розеток - в районі 200 - 300 мм. На робочій стіні кухні розетки встановлюють не нижче 900 мм, так як стільниця розташовується на висоті 850 мм. Для деяких стаціонарних споживачів розетки влаштовують на нестандартної висоті (ЖК-телевізори, водонагрівачі, вбудована в меблі техніка).

Установчі коробки для вимикачів розміщують на відстані більше 100 мм від чорнових дверних прорізів, з боку ручок. Так їх не буде перекривати переведення в готівку або відкрите дверне полотно.

Дуже уважно слід підійти до розрахунку загальної кількості розеток, тоді в майбутньому не доведеться нагромаджувати небезпечні багатоповерхові конструкції з трійників і подовжувачів.

Не можна забувати про вуличні розетках, адже дуже часто просто необхідно підключити на вулиці будь-якої прилад: насос для поливу, мінімийки для автомобіля, електроінструмент, магнітолу і т.д.

Природно, розетки потрібно застосовувати з контактом заземлення.

Для ванних кімнат використовують розеткові механізми із захисним кожухом і пластиковими шторками закривають провідники. Вони мають маркування ступеня захисту IP44 або IP55. Спеціальні безпечні розетки є для дитячих кімнат і для вулиці.

Деякі побутові прилади для підключення мають клеми замість штепсельних вилок (кондиціонери, регулятори теплої підлоги, для варки поверхня, кухонна витяжка ...). Для них передбачають не розетки, а висновки проводів зі стіни необхідної довжини і перетину.

резервне електропостачання

У приватному будинку на відміну від міської квартири є можливість інтегрувати в систему електропостачання джерела аварійного електроживлення. Це можуть бути дизельні, газові, бензинові генератори. При нестачі потужностей або збої в загальних мережах, вони запускаються автоматично або вручну. Генератори розташовують на підготовлених майданчиках зовні приміщень в спеціальних кожухах або в підсобних будівлях.

Все більшого поширення набувають альтернативні джерела електроенергії, такі як вітрогенератори, геліосистеми.

Якщо основне електроживлення не відповідає нормам (в заміських електромережах нерідкі відхилення частоти, провали напруги, високочастотний «шум»), то система резервного електропостачання може включати в себе стабілізатори, інвертори - пристрої, що поліпшують якість електроенергії.

Турищев Антон, рмнт.ру

story: view | electrical: - | 1.0185 | 58