Проточка гальмівних дисків

Якщо зібрати всі питання за останні кілька місяців, тобто один який точно входить в ТОП п'ять за популярністю. Як ви, напевно, вже здогадалися - це проточка дисків на передній осі автомобіля. Хвилює це питання власників вже не нових машин, а скажімо так з пробігом близько 100 000 кілометрів. Саме тоді їм виносять вердикт - вам потрібна заміна! НУ потрібна і потрібна що тут такого, мене, але після того коли озвучують цифри разом з роботою, багато м'яко сказати ...

Офігіваю! І не без причин, які не середню іномарку, якщо брати оригінальний комплект дисків коштує близько 4000 - 6000, тобто пара 8000 - 12 000 + робота, думаю в 9000 - 13 000 можна вкластися. Звичайно, є неоригінальні варіанти, але цінник однозначно буде в районі 3000 - 4000! Недешево все це.

До речі по гарантії, як багато хто думає ЇХ НЕ ЗМІНЮЮТЬ, це банально витратний матеріал як скажімо гальмівні колодки.

А навіщо взагалі міняти, чи можна з такими кататися? Ця думка відвідує багатьох після озвучення цінника.

Навіщо змінюють або протачивают?

Власне можете кататися і на таких! АЛЕ адже ви не просто так приїжджаєте в сервіс ви скаржитеся - що при натисканні на педаль гальма у вас:

Б'є кермо так, що просто тримати не можна
У кузов йде дуже сильна вібрація
У багатьох до речі ще й звуки сторонні в підвісці з'являються

Варто відзначити, що їх реально вистачає приблизно на два - три рази зміни гальмівних «накладок», а далі потрібно міняти.

Вся справа в тому, що при великих пробігах, колодки набивають на поверхні диска борозни, сторони стають не паралельними, утворюються ямки і виступи. НА верхній частині диска утворюється кромка.

Також від перепаду температур, коли ви різко заїжджаєте в калюжу його реально може повести, тобто як кажуть у нас в народі у водіїв «Кароб».

І тепер, коли ви натискаєте на педаль гальма, то колодки під впливом поршнів супорта притискаються до диска, і всі ці нерівності передаються в кермо або навіть підвіску і кузов.

НУ і що залишається - або ставити повністю нові, або протачивать ці старі, причому не сильно, а на незначний розмір (про це трохи пізніше).

Як ми з вами вже поговорили, що поставити нові стоїть ДУЖЕ І ДУЖЕ НЕ МАЛО! Наприклад, на бізнес-клас взагалі від 25 до 40 000 за оригінали. А скільки ж буде коштувати проточити? Відповім відразу - набагато дешевше, приблизно в 4 іноді 5 разів! А якщо знайти хлопця, який займається таким для себе, як «шабашки», тоді взагалі можна зробити за 1500 рублів за пару, так у мене друг робив для КАМР

Також проточки бувають двох видів:

Зі зняттям, коли проводять всю операцію на верстаті
Без зняття, коли до маточини колеса приєднують спеціальний верстат з двома різцями і він точить поверхні

Якщо ви звертаєтеся на СТО, на процес зі зняттям. тоді виходить що середні ціни приблизно такі:

Автомобіль «A» і «B» класу - приблизно 3000 - 3500 рублів за пару
«С» класу - 3500 - 4000
«D» близько 5000 - 6000 руб.

Про інші класи не знаю, як правило представницькі авто, обслуговують новими запчастинами.

Якщо брати процес без зняття. тоді ціни трохи нижче, приблизно на 500 - 1000 рублів. Тут як якийсь сервіс загне. Чому дешевше, та просто тому що, не потрібно знімати диски і кудись їх нести, одягати на верстати набивати внутрішнє «дзеркало» або як ще називають площину. Банально мороки менше все дві площини (поясню трохи нижче).

Процес без зняття

Чому почав саме з нього, та тому що він найлегший і більш-менш простий. Отже, опишу по кроках:

Машина підвішується на підйомниках і знімається колесо
Відкручується супорт (підвішується за держатель до пружини), звільняючи диск
Змиритися приблизна кривизна полотна. Потрібно для того щоб зрозуміти на скільки точити
Далі на шпильки або місця кріплень встановлюється спеціальний двигун, який буде крутити диск
У «вуха» супорта прикручується спеціальна рама, по якій ходитимуть різці. ДО ЧОГО відразу зверху і знизу сточуючи дві площини.
Починається процес проточки, знімають зазвичай небагато, адже є мінімально допустима товщина

Великим плюсом такого методу є те - що диск не знімається зі свого місця кріплення, тобто третя площина (де зустрічається з маточиною) не використовується. ЦЕ ВАЖЛИВО! Набивається нова поверхню тільки на двох РОБОЧИХ СТОРІН (де ходять колодки), забираються всі нерівності і надлишки. Сам метод є передовим, але у нього є незаперечний мінус, як власне і в іншого (про це трохи нижче).

Процес зі зняттям

Тут з одного боку все набагато легше, з іншого набагато складніше. Легше бо диск знімається повністю, не потрібно підвішувати супорт і кріпити якісь частини до самої підвісці. Складніше - що вам потрібно протачивать не одну поверхню, а відразу три! Причому варто робити без зняття диска, один раз закріплюється, і проходимо всі поверхні відразу. Якщо ж будете знімати то паралельність площин однозначно порушиться, таким чином, ви зробите ще гірше.

Запам'ятайте. У методі проточки зі зняттям, потрібно обробляти відразу три поверхні БЕЗ ЗНЯТТЯ З СТАНКА - верхню, нижню і близько маточини, щоб вони всі були ідеально паралельні! Інакше буде биття.

Тут вся складність в тому, що різець по зовнішній частині знайти легко, а ось залізти назад без зняття СКЛАДНО. Буде потрібно певна «пріспособа» як би зворотний різець або спеціальний верстат.

Мінус цього методу - що багато майстрів роблять проточку, знімаючи і повертаючи на зворотну сторону, практично роблять ще гірше.

Плюси і мінуси проточки

Про плюси ми вже багато поговорили зверху, як мені здається основною тут ЦІНА! Вартість ще раз повторюся в 4 - 5 разів дешевше, ніж покупка нового зразка.

А от мінусів тут також вистачає. Причому вони не відносяться до методів проточки, а скоріше до жадібності майстрів або СТО.

Диски на бюджетні авто робляться в основному із сплавів чавуну. Звичайно, на спортивні та дорогі машини можуть встановлювати керамічні або навіть композитні, але для бюджетного класу це рідкість.

Є таке поняття як мінімальна товщина. порушувати її не варто. Для різних типів автомобілів це різні показники. Також варто розрізняти вентильовані і невентильовані дискові системи. Наприклад, на наш ВАЗ мінімальна товщина (не вентильованих) - 10,8 мм, вентильованого - 17,8 мм, якщо взяти Рено або Ніссан - 20 мм

ЩО БУДЕ ЯКЩО проточили БІЛЬШЕ? Ось тут то і криється основна причина поломок диска (і жадібності майстрів), якщо ви знімете металу більше, то саме полотно стає дуже крихким, воно швидко розігрівається при гальмуванні, а якщо потрапити в калюжу, від перепаду температури, є великий шанс що його набагато швидше поведе. Також банально може розколотися, зламатися, що вже небезпечно, адже виходить, що на швидкості може різко заблокуватися одне колесо. А тут і до великої аварії недалеко. Майстри, які хоча зрубати з вас «бабло», знають це, але найчастіше закривають на це очі і все-одно точать, ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО. Потрібно завжди залишатися людьми.

Загалом якщо товщина критично мінімальна, наприклад пройшли 150 - 200 000 кілометрів, то я вам вкрай не раджу точити їх! Хоч як це прикро звучить, АЛЕ ТУТ ТІЛЬКИ ЗАМІНА.

Що можна зробити своїми руками

Хлопці зробити точно при таких способах, та ще щоб не били - ДУЖЕ СКЛАДНО! Хоча як запевняють багато легко і просто! Ви можете просто занапастити диски, які ще можна проточити на верстаті. Також якщо ви знімете нижче мінімальної товщини (а це запросто), тоді це реально небезпечно.

На цьому закінчую, думаю мої матеріали були корисні. Щиро ваш АВТОБЛОГГЕР.