Монтаж стояків каналізації, водопостачання та опалення

Монтаж стояків повинен здійснюватися за заздалегідь складеним проектом. Спочатку розмічаються місця їх розташування, робляться відмітки для горизонтальних відводів з урахуванням їх ухилів. Стояки встановлюються уздовж оштукатурених поверхонь стін або в спеціально облаштованих штробах.

Демонтаж стояка каналізації

Успіх всього заходу залежить від правильної ліквідації старих труб. Найчастіше в старих будинках стоїть чавун. Це досить крихкий матеріал, який з плином довгого часу іржавіє. Ще один момент. Труба в місці перекриття кріпилася за допомогою цементу. А він роз'їдає будь-який метал. Тому грубий демонтаж чавунного стояка може запустити ланцюгову реакцію: трісне не тільки ваша труба, але ще і труба знизу.

Як проводиться демонтаж труб кухонного каналізаційного стояка?

1. За допомогою болгарки надрезаем кухонний стояк зверху і знизу. Використовуємо великий диск.

2. Розвідним ключем №3 обхоплюємо трубу і звертаємо її. Можна використовувати зубило та молоток. Вставляємо зубило в верхню проріз і вдаряє по ньому молотком. Недорізаним частина повинна розколотися в заданому болгаркою напрямку.

3. Акуратно виймаємо непотрібний шматок каналізаційного стояка.

4. Прибираємо трійник або хрестовину, розташовану вище нижнього розтруба. Використовувати можна будь-які інструменти, виключаючи ударні (молоток, кувалду і т.п.). Намертво сидить трійник можна видаляти по шматочках, використовуючи болгарку.

5. Тепер необхідно отковирять сірку і КАБОЛКА. Для цієї мети підійде викрутка з плоским наконечником. Забиваємо її молотком між розтрубом і залишком труби. І виколупуємо все, що там є.

6. Коли залишок стояка почне прокручуватися в розтрубі, його можна видалити.

Перш ніж почати монтаж каналізаційного стояка, потрібно прибрати сміття зі старого розтруба, іржу, сірку. Все, що буде заважати герметичному з'єднанню з пластиком.

Монтаж стояка каналізації

Спочатку потрібно зібрати стояк. Далі відзначаємо положення розтрубів на стіні, положення хомутів для кріплення труб. Свердлимо отвори під дюбелі і закріплюємо хомути, виставлені по схилу. Кріпимо труби стояка, контролюючи їх вертикальність. Стягаємо гвинтами полудугі хомутів.

Якщо монтаж вертикального каналізаційного стояка здійснюється відкрито (труба буде видно), то його прокладають в кутах санітарних вузлів. При прихованій прокладці - за унітазом по його осі.

Поради по монтажу стояків:

1. Якщо діаметр труби - 110 міліметрів, вісь стояка повинна відстояти від стіни на 75 міліметрів. При діаметрі труби 50 мм - на 45 міліметрів.

2. Прохід стояка через перекриття закладається цементом на всю товщину перекриття.

3. Каналізаційний стояк повинен бути встановлений вертикально без переломів в розтрубах. Допустиме відхилення по вертикалі - до двох міліметрів на два метри довжини труби.

4. Складання стояка ведеться від низу до верху. З підвалу або з першого поверху, якщо підвальне приміщення відсутня.

5. Розтруби при складанні розташовують догори. Для прочищення на стояку ставлять ревізію. Її положення - метр від статі, але не менше п'ятнадцяти сантиметрів від борту приєднаної сантехніки.

6. Витяжна частина каналізаційного стояка виводиться через дах або збірну вентиляційну шахту. Висота витяжної частини залежить від типу покрівлі. Від плоскою експлуатованим даху - тридцять сантиметрів, від скатної - п'ятдесят; від експлуатованої - три метри; від обріза вентиляційної шахти - десять сантиметрів.

7. При монтажі стояків водопостачання і каналізації в одному місці каналізаційну трубу завжди ставлять в кутку, а водопровідну - поруч з нею. Для зручності прокладки спочатку монтують каналізаційний стояк.

Монтаж стояків опалення

Спочатку в кімнаті встановлюють радіатори опалення. Хоча нагрівальні прилади і стояк можна монтувати одночасно. Бажано всю систему відразу розмітити на стіні:

1. Вертикальну вісь стояка розмічають за допомогою рівня і шнура, вимазаного в крейді, після пробивання отворів-переходів в стіні і перекриттях.

2. Якщо в будинку декілька поверхів, то на кожному з них близько крейдяний лінії пишуть номер стояка і діаметр труби.

3. При двотрубної опалювальної системи потрібно відзначати тільки осі гарячих стояків.

Подає труба завжди монтується з правого боку, а зворотна - з лівої. Відстань між їх осями (при діаметрі до 32 міліметрів) - 80 міліметрів (+/- 5 міліметрів).

Відстань від поверхні стіни до стояка опалення може бути наступним:

• при відкрито прокладених трубах діаметром від 15 до 32 міліметрів - 35 міліметрів;
• при стояках з діаметром від 40 до 50 міліметрів - 50 міліметрів.

Допускається відхилення 5 міліметрів.

При прихованому монтажі стояк опалення не повинен впритул примикати до кладки.

Радіатори опалення кріпляться до стіни за допомогою спеціальних хомутиков. Якщо будівельна висота радіатора - 50 сантиметрів, то хомутики ставлять на висоту півтора метра від підлоги. Такі ж показники беруться для кріплення ребристих батарей. Якщо будівельна висота радіатора - 100 сантиметрів, то хомутики повинні кріпитися на висоті два метри.

З'єднання стояків між поверхами здійснюється на зганяннях і зварюванні. У стінах і перекриттях ставлять гільзи для труб. Вони повинні на пару міліметрів підніматися над підлогою. Роблять їх з обрізка труби або покрівельної сталі.

Якщо температура теплоносія вище ста градусів, трубу потрібно обертати азбестом. При відсутності ізоляції стояк повинен бути віддалений від дерев'яних стін та інших горючих конструкцій на десять і більше сантиметрів.

Якщо температура теплоносія нижче ста градусів, то гільзи можна зробити з картону або листового азбесту. Обертати трубу покрівельним толем не можна.

При установці радіатора в ніші і відкритому монтажі стояка підводку роблять безпосередньо. Якщо здійснюється прихований монтаж (батарея в ніші), то підводки ставлять з качками. При монтажі нагрівальних елементів у стіни (без ніш) теж роблять підводки з качками.