Монтаж металопластикових дверей і вікна своїми руками, зроби сам на

Кілька років тому довелося мені працювати монтажником металопластикових вікон, з огляду на невеликий розмір мого міста монтажі проводилися в основному в квартирах - а тому про деяке потуранні в якості, які собі можна дозволити при монтажі на різних підприємствах, думати не доводилося. Та й коли у монтажної бригади виключно позитивна «бойова слава», її намагаються поставити на важливі «показові» монтажі (ну або коли клієнт слізно просить «нормальних» установників), а в такій ситуації під час роботи і над душею стояти ніхто не буде, і обідом смачно погодують. Це все до того, що якийсь досвід по установці вікон дверей і балконів у мене вже давно накопичений і коли моя рідна бабуся висловила бажання поміняти в недавно придбаної квартирі балконний блок, всю суєту по виміру - замовлення та встановлення оного я взяв на себе.

При вимірі майбутнього виробу укоси по кутах старого вікна були злегка зворушені перфоратором- це дозволило побачити в якому стані фундамент майбутнього вікна і наскільки можна збільшити майбутній виріб (в конкретному випадку ширину дверей блоку вдалося збільшити майже на 10 см). Також бабуля хотіла позбутися шалено-високого порогу, переступати який в її 83 роки завжди доводиться з острахом. Після нескладних маніпуляцій з рівнем і знаходження точок від яких власне і буде зроблений завмер, міряємо висоту вікна, двері; ширину вікна і загальну ширину блоку. Захід профілю в укіс я ділю 10-15 мм. Вікно було вирішено робити глухим, а двері з огляду на велику масу та й простоти використання літній людині - з простим відкриванням, тобто без відкидання.

Блок замовив з трикамерні профілю KBE, а ось фурнітуру вже вибирати на довелося - до KBE пропонували тільки WINKHAUS, не скажу що чогось поганого про неї, але буває фурнітура та більш високої якості.

Ну ось балконний блок досяг місця призначення і чекає своєї долі, а попереду сама ненависна мною частина роботи - демонтаж. Спершу знімаю двері і стулки вікна; потім ножівкою перерізую імпости і не церемонячись виламую всю раму. Далі йде ґрунтовна зачистка примикань укосів і майбутнього блоку, за допомогою перфоратора і молотка збиваю старий поріг до необхідного значення.

Старі укоси були зроблені з вапняного розчину і відверто погано трималися, особливо верхній: підставою для нього служила бетонна перемичка - природно адгезія розчину до бетону самі розумієте яка - практично ніяка: впав він ледь я його зачепив перфоратором. Лівий укіс примикає до дверей я відразу не став прибирати, хотів подивитися скільки в підсумку він буде заходити на профіль. Сміття вийшло чотири мішки: три з вапном і цегляним кришивом і один з дрантям, яку при совдепії використовували як -відмінний інкубатор для молі- ущільнювач.

Торець лівої стіни приніс досить очікуваний сюрприз - обраний в ньому паз ні замурований, як це часто роблять, цеглою.

Далі я загрунтував все потрёпание поверхні-пінка причепиться краще, та й пилу по ходу роботи буде помітно менше. Поки грунт висихає - займаюся підготовкою вироби до установки.

Спочатку звичайно ж знімаю двері з навісу і виймаю склопакет з глухого вікна: штапик дістаю за допомогою шпателя, починаючи з середини. Штапики підписую для запобігання тупняк надалі (всі підписи роблю зсередини - олівець дуже погано стирається з пластика).

Також знімаю підвіконні бруси і наношу на них силікон (санітарний або універсальний, акриловий - ні в якому разі) для кращої герметичності, після цього ставлю бруси на місце за допомогою киянки і фіксую шурупами.

«Силікон» місця примикання сполучної планки і глухого вікна з боку засувок (якщо зробити навпаки - потім одному соеденить дверну та віконну рами дуже важко-практично неможливо): насаджують сполучну планку на профіль вікна киянкою і фіксую шурупами. Нижній торець з'єднувального профілю повинен бути врівень з зовнішнім краєм нижнього профілю рами вікна, в іншому випадку при установці підвіконня виникнуть труднощі і матюки.

Далі з'єдную воєдино рами вікна і двері: скажу відразу начебто проста операція, але поодинці робив я її хвилин сорок з огляду на те, що рама заходить в паз сполучної планки дуже щільно (а ось це дуже добре!).

Виставляю верхні профілю рам в одну лінію і міцніла шурупами всю конструкцію. Я роблю це з боку вікна - так шурупів не видно, знову ж шурупи потрібні певної довжини (близько 70 мм), інакше можна пробити наскрізь профіль рами двері.

Наступна операція - установка монтажних пластин: викручую маленькі шурупи якими закріплений метал всередині пластикового профілю, встановлюю в цьому місці пластину і коротким шурупом але вже більшого діаметра прикручують пластину до профілю. З навісний боку дверної рами (навісний називається сторона де на рамі петлі) встановлюю пластини частіше, що не жаднічая- двері досить важка і запас міцності в цьому місці не завадить, а от на раму вікна вистачить і трьох пластин.

На верхніх профілях пластини не ставлю - у мене своя методика установки: у верхньому профілі рами вікна по краях я роблю два наскрізних отвори діаметром 4 мм.

Через ці отвори я прикручу блок до бетонної ригелю, що спростить мені подальше горизонтальне і вертикальне виставлення вироби, але про це трохи пізніше. Блок готовий до монтажу, але не готовий паз в лівому схилі: потрібне хірургічне втручання.

В ідеалі, звичайно, можна взяти десять цегли. розчин і закрити паз, але це розтягне установку на кілька днів, адже після закладення доведеться чекати поки розчин гарненько затвердіє, інакше вся робота піде на смарку після перфорації першого ж отвори під кріплення.

Як правило установники використовують для закладення пазів довгі фрагменти рами, прикручуючи їх до стіни. Так само роблю і я: беру шурупи достовірніше і через напилення підкладки прикручують шматок колишньої рами до стіни.

Раму виставляю по центру паза щоб потім було зручно пропенівать зазори між дерев'яною рамою і стіною. Прикручують не шкодуючи шурупів - тому як на це місце буде доводиться найбільше навантаження.

Ну ось нарешті вже зібраний мною блок я ставлю на його заслужене місце. З усіх боків є зазор під запенка - відмінно. Тепер виставляю верхні кути рами на однакову глубіну- 25 сантиметрів (роблю мітки олівцем прямо на схилі), стежу що-б в місці з'єднання рами двері і рами вікна не утворився злам - це легко перевірити використовуючи натягнуту по зовнішній стороні укосу нитку і лінійку; якщо міряти від краю верхнього укосу можна допустити похибка через відсутність прямих ліній у укосу. Так було і в моєму випадку-верхній укіс був кривої як цибуля.

Тепер коли верхні профілю блоку є пряму лінію в горизонтальній площині і верхні кути блоку відстоять від крайок укосу на однакову відстань, через зроблені мною два отвори у верхньому профілі рами вікна я тонким свердлом роблю позначки на бетонній перемичці; зрушую раму щоб не заважала і перфоратором роблю два отвори під дюбеля.

Крізь раму закручую у вбиті дюбеля довгі шурупи так, щоб рама повисла на них не торкаючись при цьому підвіконним брусом нижньої основи.

За допомогою рівня виставляю раму в горизонтальній площині; після цього забиваю в верхній зазор рами і підстави дерев'яні клини. Потім приходить черга вертикальних профілів рами, їх потрібно виставити в поперечної і поздовжньої вертикальних площинах. Важливо знати що профіль може не мати рівних ліній: приставляючи короткий рівень вгорі і внизу профілю можна отримати різні показники; я користуюся в такому випадку довгим правилом - приставляючи його до профілю, а до правила вже приставляючи рівень.

Особливо це помітно при установці металопластикових дверей - довгі профілю рами завжди злегка деформовані і відхилення бульбашки рівня при пересуванні останнього за профілем наводить «зелених» установників в замішання. Домігшись потрібних значень рівня Розклинювальні раму дерев'яними клинцем.

Переходжу до рами двері, тут особливо ретельно виставляю вертикальні стійки - від цього буде залежати так званий притвор - зазор між трохи прочиненими дверима і рамою: притвор добре показує паралельність стійок, при їх неправильному положенні замкова сторона двері стосуватиметься рами одним кутом раніше іншого при закриванні .

Знову ж стійки повинні бути вертикальні в поперечної і поздовжньої площинах. Розклинювальні клинами всі кути блоку: домагаючись повної нерухомості вироби і приступаю до кріплення.

Перфоратором засверливают отвори під кріплення намагаючись використовувати ближнє до профілю отвір в монтажній пластині, шурупами 4 * 60 прикручую пластини до стіни, при закручуванні видно коли шуруп починає тягнути профіль зменшуючи зазор: все це потрібно контролювати за допомогою рівня і не перестаратися. Ретельно закріп вертикальний профіль навісний боку рами.

Коли все закріплено і рівень показав, що блок встановлений в отворі Рівне- навішують двері на місце, тим самим перевіряючи притвор і перевіряючи чи немає яких-небудь косяків.

Двері можуть терти про раму частинами фурнітури - в цьому випадку треба дивитися не потрібно відрегулювати навіс, так як на заводі можуть накрутити чогось попало. Ну ось двері встановлена, відкривається-закривається, нічого не тре - все в порядку.

Ставлю на місце склопакет і забиваю штапики.

Тепер прийшов час моєї улюбленої частини роботи - запенка. Гарненько балакаємо балон, накручуємо на пістолет і акуратно пенім: в ідеалі запінити потрібно так щоб вся площа зазору виявилася заповнена монтажною піною, але при цьому після її висихання зрізати нічого не було потрібно.

Підвіконний брус на дверній рамі я не пеню, потім я там буду укладку плиткового поріжка і наявний зазор буде заповнений клеєм - так набагато надійніше.

Також підвіконня на піну я не встановлюю - на мій погляд це не є правильно, я встановлюю їх на гіпсову штукатурку роблячи це паралельно займаючись схилами, але це вже тема для іншої огляду.