Модернізація іж-60, апгрейд і ремонт, пневматика

вступ

Гвинтові ІЖ-60 є однією з найбільш поширених моделей вУкаіни і СНД. Подібну популярність можна пояснити хорошою точністю і непоганим регульованим спусковим механізмом. Єдине, чого гвинтівки завжди не вистачало - це потужність. Саме на збільшення потужності спрямована більша частина апгрейда.

герметизація

Головна проблема ІЖ-60 полягає в поганій герметизації, через що при пострілі відбуваються витоку повітря. Одним з найболючіших місць гвинтівки є досилатель. На гвинтівках ранніх серій герметизації досилателя не було взагалі, але сейчасвсе ж стали встановлювати гумові колечка.

Якщо у вас гвинтівка вже має ущільнювальні гумові кільця на досилателя, то нічого змінювати не треба, просто стежте за станом кілець. При необхідності (коли ущільнення починає пропускати повітря) міняйте колечка, як правило, така необхідність виникає раз у 1000-1500 пострілів.

Якщо ж у вас на гвинтівці немає кілець ущільнювачів, то вам доведеться герметизувати досилатель самостійно. Причому, без герметизації досилателя, всі інші процедури по апгрейду будуть безглузді. Отже, існує два основних способи герметизувати досилатель ІЖ-60. Перший спосіб досить простий, але не дуже довговічний. Другий спосіб складніший, але надійніше і є ризик "вбити" гвинтівку так, що запасні деталі її вже не врятують.

Герметизація досилателя (перший спосіб)

Цей спосіб зводиться до того, що на досилателя робиться одна або дві невеликі канавки, в які встановлюються ущільнювальні елементи. Канавку зробити досить просто. Треба затиснути досилатель в дриль (шуруповерт) і, відступивши від краю 1-1,5 мм, притулити до надфілів або полотну по металу. Можна зробити ще одну додаткову канавку. Глибина канавок повинна бути не більше 1 мм, а ширина близько 1,5 мм.

У ролі елементів ущільнювачів найчастіше виступають гумові колечка з клапанів китайських запальничок. Деякі власники ІЖ-60 використовують фторопластові кільця. деякі користуються нитками і суперклеєм.

Останній варіант (ніткті і суперклей) вважається гірше всіх інших. Цьому є ряд причин. По-перше, подібне ущільнення не витримує більше 500 пострілів і починає пропускати повітря. По-друге, виготовлення подібного ущільнення вимагає часу. Нитки треба спочатку наматать внуть канавки, залити клеєм. Далі почекати поки клей трохи схопиться, намотати ще ниток так, щоб вони трохи височіли над канавкою, і знову залити клеєм. Потім ще необхідно чекати поки клей остаточно висохне, і тільки після цього можна стріляти.

Використання гумових або фторопластових кілець набагато зручніше. Гумові колечка теж треба періодично міняти. Але змінюються вони набагато простіше, треба розібрати запальничку (дістати з неї клапан), зняти колечко з клапана і встановити його на місце зносився колечка досилателя. Фторопласт більш довговічний і не вимагає таких частих замін.

Герметизація вузла перепуску (другий спосіб)

Власне досилатель в даному випадку залишається без змін, змінюється ствольна коробка гвинтівки. Ствольна коробка відноситься до тих деталей, замінити які практично неможливо. У разі невдачі ствольну коробку доведеться повністю робити заново, а вартість її виготовлення у токаря перевищує вартість нової гвинтівки. Тому, якщо не впевнені у своїх можливостях, то краще скористайтеся першим способом (досилатель можна купити в магазині).

Отже, вище представлена ​​схема вузла перепуску гвинтівки. На цій схемі відображені всі основні деталі. Для початку треба все це розібрати. При першій розбиранні стовбур дуже важко викручується, крутити треба проти годинникової стреклі. Варто зробити на стовбурі і ствольної коробці позначки, щоб потім вкрутити стовбур точно так же, як було до розбирання.

Далі треба взяти свердло діаметром 7,8-8,2 мм і зробити в ствольної коробці виїмку глибиною 12-13 мм. Свердлити треба дуже акуратно, щоб не пошкодити різьблення для стовбура. Якщо є можливість, то краще використовувати фрезу або свердло, переточенное на 180 град, але можна користуватися і звичайним свердлом по металу з кутом 120 град.

Следующи етап - виготовлення герметизуючого елемента - фторопластового колечка. Його зовнішній дімаетр повинен бути дорівнює діаметру свердла, яким ви користувалися плюс ще 0,5 мм. Діаметр отвору в кільці - 4,4 мм. Якщо ви користувалися свердлом з кутом 120 град, то фторопластовий колечка треба з однієї зі сторін надати трохи конічної форми, щоб воно ідеально підходило до зробленого поглибленню. Ширина фторопластовой шайби - приблизно 4-5 мм.

Далі необхідно виготовити втулку. яка притисне фторопласт з боку стовбура. Найбільш оптимальний матеріал для втулки - латунь, але можна використовувати і інший. Зовнішній діаметр втулки - дорівнює діаметру свердла (фрези), внутрішній - 4,5 мм. Внутрішню поверхню треба відполірувати, щоб виключити деформацію кульок. У втулці необхідно зробити проточку під перепуск, ширина проточки должена дорівнювати діаметру перепускного отвору (зазвичай це 3,2-3,5 мм).

Будьте готові до того, що втулка вийде не з першого разу. Зазвичай ідеально підходить втулку виходить зробити тільки з 3-4 рази. Запасіться терпінням і матеріалами, адже від цієї деталі залежить герметичність, а отже і потужність.

Порада: краще заздалегідь замовити у токаря трубку: довжина - 10 см, зовнішній діаметр - дорівнює діаметру вашого свердла (фрези), внутрішній діаметр - 4,5 мм. Далі вже від цієї трубки ви зможете відрізати заготовки для втулок.

Вище знаходиться схема внутрішньої будови ствольної коробки після модернізації. Фторопластовий кільце надійно герметизує вузол перепуску. З одного боку фторопласт впирається в ствольну коробку, з іншого - поджато втулкою.

Доповнення: найімовірніше доведеться трохи вкоротити гвинтик, який є заглушкою перепуску. Коротшає він за допомогою напилка.

Цей спосіб підказав один з відвідувачів сайту (Іван Бабей-Осипчук), за що висловлюємо йому вдячність. Передбачається виготовити нове колечко на досилателя, з акваріумного силіконового клею. Ось пропонована технологія:

1) вставити досилатель носиком в патрон дриля / шуруповёта;
2) нанести з надлишком силіконовий акваріумний клей (не плутати з монтажним селіконовие герметиком - він не підійде);
3) при обертанні знімаємо зайвий силікон пластиковою правкою - простий пластиною з будь-якого пластику в якій на рівній ділянці вирізається маленька виїмка. Виїмка залишить силікон у вигляді виступу над рівнем болта-досилателя.

Герметизація пробки циліндра

На деяких екземплярах потрібно герметизувати не тільки досилатель, але і передню пробку циліндра.

Спочатку розбираємо гвинтівку: витягуємо поршень, викручуємо штифт, який з одного боку є фіксатором важеля зведення, а з іншого вдає із себе щось на кшталт гвинта. Тепер можна вибивати пробку циліндра. Вибивати треба з боку поршня і за допомогою дерев'яної заготовки, що має відповідний діаметр і довжину, і молотка. Важливо не пошкодити звернену до поршня сторону пробки і стінки циліндра, саме тому заготівля повинна бути дерев'яною а не металевою. На пробці надіто кільце герметизації. Подальші дії залежать від його стану

Якщо кільце не пошкоджено, то в виїмку під кільце треба намотати стрічку ФУМ (фторопластовая стрічка, продається в магазинах сантехніки). Так само варто намотати ФУМ стрічку в 1-2 шари поверх кільця герметизації. Встановлюємо пробку на місце і збираємо гвинтівку.

Якщо ж кільце має механічні пошкодження, то його необхідно замінити. Купити підходяще по діаметру кільце можна в автомагазині (в збройових магазинах такі кільця трапляються рідко).

Розточування задника і заміна пружини

Для початку варто визначитися чи треба вам міняти пружину на більш потужну. Справа в тому, що якщо ваша гвинтівка має пластикову ствольну коробку (з металевою зараз вже не випускають, купити можна тільки з рук), тобто ймовірність того, що ствольна коробка трісне. Чи варто ризикувати заради збільшення потужності? Вирішувати вам. Далі інструкції для тих, хто зважився.

Перше, що треба зробити - це купити пружину для МР-512. Далі треба визначитися будите ви змінювати задник (муфта важеля зведення, служить упором для пружини з боку приклада).

Якщо ви не збираєтеся переробляти або розточувати задник, то тут все зовсім просто. Раніше куплену пружину треба вкоротити, тому що вона занадто довга і потужна. Якщо цього не зробити, то початкова швидкість кульки НЕ зросте, а впаде (чому). Так само можуть з'явитися проблеми з працездатністю механізмів і сильно виросте ймовірність поломки. Отже, необхідно пружину МР-512 зробити коротше на 5-6 витків (як правильно обрізати пружину). Не лякайтеся, що пружина вийде коротше стандартної, це компнесіруется товщиною дроту.

Якщо ви хочете отримати більше потужності, то доведеться переробляти задник. Тут все залежить від матеріал з якого задник виготовлений.

Металевий задник можна просто розточити. тобто зробити виїмку під пружину глибше. Для цього доведеться пожертвувати механізмом тріскачки (фіксатором важеля зведення), а так само сточити зубці на важелі взведення (без тріскачки вони все одно не приносять користі). Краще, щоб розточуються токар, глибина розточки - 18 мм, тобто виїмка під пружину повинна стати більше на 18 мм. Після розточення повинна влізати необрізаних пружина від МР-512.

З пластиковим задником справа йде складніше. Міцність пластику значно нижче, ніж міцність металу. Тому якщо пластиковий задніх розточити, то він швидше за все просто зламається. Отже, треба виготовити новий задник, вже з металу. При виготовленні необхідно враховувати, що глибина проточки під пружину повинна бути більше стандартної на 18 мм. Ось креслення модернізованого задника:

Утяжелитель поршня і телескопічна напрямна пружини

Для досягнення максимальної потужності треба замінити штатний утяжелитель поршня на новий. Його можна виготовити з болта відповідної довжини і діаметру. Він повинен максимально щільно входити в пружину, при цьому не заважаючи їй стискуватися і розпрямлятися. Вага - близько 80-100 г (краще підбирати експериментально, вимірюючи вплив маси утяжелителя на швидкість кулі). Капелюшок болта сточуємо до товщини 1-1,5 мм.

Можна так само зробити телескопічну напрямну. вона вдає із себе порожнисту трубку (направляючу) з «грибком» (упором для пружини на кінці) і шток який при зведенні входить в направляючу і одночасно грає роль утяжелителя. Телескопічна напрямна позбавить пружину від бічних коливань при пострілі, що знизить вібрації і дозволить підвищити точність.

Збільшення ходу поршня

В ІЖ-60 конструктивно закладений запас ходу близько 7 мм. Теоретична межа - коли шептало зворотною стороною впирається в манжету. Для цього треба сточити 2,5 мм металу до манжети. Для того, щоб відсунути місце зацепа шепотіла використовується вкладка зі сталі. Ось її креслення (вид спереду і збоку):

На кресленнях видно, що вкладу має закруглені кути. Вони скругляются за допомогою напилка. Це делаеться щоб при русі поршня кути вкладки не дряпали внутрішню поверхню циліндра. Вид після установки вкладки в поршень (метал до МАНЖЕТА сточен):

Подальша модернізація та налаштування

Ще один крок модернізації гвинтівки - заливка манжети. Процес заливки такий же як для МР-512 (читати). Заливка манжети дозволить ще трохи збільшити потужність. При бажанні можете переробити дульну фаску гвинтівки (інструкції знаходяться тут) і встановити надульник-обважнювачі (будь-який, відповідний МР-512; креслення). Самим останнім етапом апгрейда будь пружинно-поршневої гвинтівки є настройка.

В результаті всіх дій по апгрейду можна отримати відмінну гвинтівку, має хорошу потужність (початкова швидкість кулі Маас 0,5 г приблизно 170-190 м / с) і точність (купчастість на дистанції 10 м - 5 мм по краях пробоїн).