Коса - заточка, відбиття, кріплення і використання, своїми руками - як зробити самому

Косити вручну звичайною косою я почав в 12 років - цьому мистецтву мене навчив батько. Зараз мені 75, повністю обробити свою ділянку таким способом мені вже не під силу, і я перейшов на косіння газонокосаркою власної конструкції.

Але стареньку косу не викинуть!

Час від часу, щоб згадати молодість і трохи розім'ятися, беру її в руки. Думаю, вона завжди знадобиться на дачі, хоча б для косіння великих бур'янів які возьет н ігазонокосілка ні триммер. Тому хочу поділитися досвідом косіння.

Перш за все, потрібні початкові відомості про саму косі. Це інструмент, що складається з ножа, косовіща, ручки і кріплення пристрою ножа на косовіще (рис. 1 і 2).

Ніж відповідно до Держстандарту (який, незважаючи на всі події останніх десятиліть, ніхто не відміняв) повинен виготовлятися з інструментальних сталей марок У7А, У8 і У8А. Він повинен бути термічно оброблений. Сам ніж включає в себе елементи, показані на рис. 3. Однак якість ножа не завжди буває на висоті (ось вони, результати нового часу). Тому перед придбанням треба уважно оглянути його. На поверхні не повинно бути тріщин, розшарувань, поглиблень або виступів.

Полотно ножа повинно бути рівним і однакової товщини в перетинах.

Це перевіряється додатком до полотна якихось невеликих рівних пластинок, наприклад металевих куточків.

Далі потрібно перевірити термообробку. Утримуючи ніж за п'яту, вдарте його по обушка масивним дерев'яним предметом. Чистий ясний звук говорить про хорошу якість металу. Якщо дзвін глухий і переривчастий, то такий ніж навряд чи послужить вам добру службу.

Ще одне випробування: узявши ніж за п'яту, впріть його носиком в дерев'яну поверхню і злегка натисніть на нього. Якщо полотно зігнеться рівномірно, а після зняття навантаження прийме вихідну форму, то все в порядку. Якщо ж залишиться прогин, значить, термообробка ножа була виконана з рук геть погано. Можна перевірити її і за допомогою цвяха. Проведіть їм поперек леза. Якщо метал добре загартований, то з цвяха зніметься невелика стружка. Якщо ж він ковзає і стружки немає, то такий ніж краще не брати. Виробники можуть заощадити і на заточування леза.

Перевірити це просто: плоским надфілем дрібного рифлення проведіть по лезу. Якщо все нормально, надфіль ковзає, якщо немає - знімає з металу стружку.

Чи не найде коса на камінь

Можна зробити косовіще своїми руками

Кращий матеріал - молода ялина. Її сушать у вертикальному положенні в тіні. Клин виготовляють з міцного сухого дерева (акації або дуба).

Ручку можна зробити рухомого (рис. 5). Для цього використовують свіжозрізаних гілку верби або черемхи. Потім її згинають по Косовище круглого перетину і закріплюють шпагатом. Внизу косовіща роблять зріз під установку п'яти ножа.

Його нахил вибирають таким чином: ставлять косовіще насровную поверхню в положенні косіння і попередньо встановленим ножем. Підйом леза повинен становити 10-20 мм. Після виконання скоса прикладають п'яту ножа і відзначають, де повинен утапливаться шипик (рис. 6 і 7).

Захоплення коси має велике значення. Він залежить від твердості, густоти і соковитості трави і встановлюється за допомогою шнура (рис. 8). Для більш м'яких трав встановлюється позитивний захоплення в межах від 0 до 20 мм. Для твердих трав захоплення встановлюють негативний. В цьому випадку косити можна з меншими зусиллями і якісніше.

Заточення і відбиття коси своїми руками

Спочатку проводять попередню заточку леза з нижньої сторони на ширину 15-20 мм і до половини первинної товщини ножа на дрібнозернистому абразивному колі. При цьому метал потрібно постійно охолоджувати водою, не допускаючи перегріву. Частота обертання абразивного круга повинна бути невеликою. Після цього ніж потрібно відбити.

Як відбити косу

Ця складна і відповідальна операція. Косу відбивають з лицьового боку полотна на ширину 1,5-2,5 мм за допомогою спеціального вузького відбійного молотка і широкої бабки (рис. 9J. Відбиття починають від п'яти і ведуть, змочуючи носок молотка в воді, до самого кінчика.

В результаті відбиття лезо виходить тонким по всій довжині і ущільнюється за рахунок наклепу. Поверхня бабки і бойка повинні бути відшліфовані. При відбитті ніж краще знімати з косовіща.

Удари потрібно наносити паралельно лезу полотна, зміщуючи на крок (близько 1 мм) і не докладаючи зусиль. Не можна наносити удари поперек полотна, навскіс або кілька разів по одному і тому ж місцю.

Досвід відбиття приходить при ретельної уваги і терпіння.

Заповнить відсутність досвіду косо-відбій, який ви можете придбати в магазині або на ринку.

Під час роботи потрібно мати при собі брусок для підточування і Мусатов (спеціальний металевий стрижень) для редагування леза.

На закінчення хочеться сказати про прийоми косіння. Вчаться цьому багато років у досвідчених майстрів. Прийоми у кожного свої, і описати їх важко. Загальні вказівки - це не «рубати», а робити плавні рухи. При помаху п'ята повинна йти майже по поверхні, а носок - бути злегка піднесеним. Права нога виставляється вперед, а ліва приставляється. Тулуб злегка нахиляють вперед. Помах супроводжується невеликим поворотом тулуба і за часом приблизно в два рази триваліше різання трави.

Заточка, відбиття і насадка коси

Рис 1. Пристрій коси:
1-ніж. 2-косовіще, 3-ручка. 4-клин, 5 - кільця, 6 - потовщення.

Варіант кріплення ножа до Косовище 2-мя гвинтами і скобою:
1 - косовіще, 2 - п'ята ножа, 3-скоба, 4-гвинт М6, 5 - гайка М6, б - шайба пружинна.

Варіант кріплення ножа скобою: 1 - скоба, 2 - планка, 3 - гвинт Мб -1. Мал. 2. Кріплення ножа коси

Мал. 3. Пристрій ножа: 1 - полотно, 2 - обушок, 3-лезо, 4-п'ята, 5 - носик, 6-шипик.

Мал. 4. Пристрій косовіща. 1 - косовіще, 2 - потовщення, 3 - ручка, 4 - скіс.

Мал. 5. Ручка: 1 - ручка пряма, 2 - ручка вигнута, 3 шпагат, 4 - косовіще, 5 - фаска, 6 - вибірка під шпагат, 7 - вибірка для вигину.

Мал. 6. Висота підйому леза: 1 - косовіще, 2 - лезо ножа, 3 - полотно ножа,
4 - опорна поверхня.

Рис 7. Вибірка під шипик: 1 - косовіще, 2 - п'ята ножа, 3 - шипик, 4 - скіс косовіща, S - вибірка під шипик.

Рис 8. Установка захоплення коси: 1 - косовіще, 2 - ніж, 3 ручка, 4-шнур.

Рис 9. Інструмент для відбиття коси. 1 - бабка з широкою ковадлом, 2 - молоток з вузькими бойками, 3-ємність з водою.

Заточувати лезо коси в польових умовах потрібно за допомогою бруска - довгастого бруска- «наждачки».

Заточку проводять по діагоналі від п'яти до носка, при цьому брусок повинен перебувати під невеликим кутом до площини леза, обробляти яке треба поперемінно з обох сторін.

Коси, руки і мотор

Моє дитинство пройшло в селі. У пору сінокосу мужиків з колгоспу направляли косити вручну там, де механічні косарки не могли взяти траву. І ми, пацани, завжди збігалися туди. Цікаво нам було. А коли самого знатного косаря, бувалого діда, садили клепати коси (а при постійній роботі кожну треба було правити по три-чотири рази на день), то починалося справжнє кончина. Так ось той дід клепає і нам докладно розповідає про кожну деталь, що і як з нею треба робити. Після таких уроків навіть самі ледачі і нетямущі з нас починали управлятися з цією справою. Ех, де б сьогодні таких вчителів знайти ... Косив той дід - як в балеті танцював, красиво працював. Після нього лужок ніби як поголений був.

Отже, починати все потрібно з правильного вибору коси.

Найбільш ходової, тобто, можна сказати, універсальної, вважається №6. Це означає, що довжина леза у неї 60 см. Коса №7 теж непогана, але вона більше підходить для рівній місцевості, та й управлятися з нею важче. Є ще №8 і 9, ними все зрізати можна, але працювати з ними можуть тільки фізично дуже міцні люди. Номери, до речі, ставлять на п'ятах коси, поруч з клеймами. Ну, значить, вибрали собі інструмент - пора готувати косу до роботи.

Тут ось у чому суть: косу треба починати клепати тільки з середини, а ніс п'яти або носка, інакше її поведе хвилями і тоді пиши пропало. І найголовніше - два рази бити по одному місцю не можна!

Значить, кладемо косу на бабку плужком вниз, крейдою відзначаємо приблизний центр і середньої сили ударами молотка клепаємо в напрямку носика. Потім знову з середини до п'яти. З кожним заходом удари робимо все слабкішими і слабкішими, а останній так зовсім легенький. Якщо коса забита (тобто її давно не клепали), проходимо по ній молотком 8-10 разів. Під час цієї операції заодно можна дізнатися і те, на що коса здатна. Якщо за два-три проходи метал розклепують, значить, вона залишає бажати кращого.

Від вибору косовіща теж багато що залежить. Найкраще для нього дерево - осика або ялина, а оптимальна його довжина - 2 м. На рівні пупка кріпимо до нього ручку. В ідеалі її потрібно не купувати в магазині, а робити самому, щоб вона, як то кажуть, по руці була. І якщо все зроблено як треба, то косити вручну - одне задоволення. Правда, мені вже за 60 років, і скошувати великі площі під час сінокосу (особливо якщо це потрібно зробити швидко через насувається негоди) стало важко. В цьому випадку хороший варіант - мотокоса.

Працюючи цим інструментом, я не втомлююся зовсім, та й клепати її не потрібно. І про часте заточування бруском можна теж забути. Ручний косою кошу, поки роса (не дарма ж раніше говорили: «Роса геть - і ми додому»), інакше не скошувати будеш, а рубати. Мотокосою же в будь-який час можна працювати. Це і обговоримо.

Перш ніж купувати мотокосу, потрібно чітко усвідомити, для чого вона вам потрібна. Для заготівлі сіна найкраще підійде агрегат потужністю 1,2-1,5 кВт і обсягом движка не менше 30 куб. см, інакше густу високу траву буде проблематично зрізати.

Можна, звичайно, і більш потужну косу купити, але тоді витрата бензину збільшиться. Тут вже вам вирішувати, що зручніше і вигідніше. А взагалі-то, один працівник з мотокосою замінює майже трьох косарів з ручним інструментом.

Для невеликої ділянки підійде коса китайського виробництва - вона дешевша. Повинен сказати, що якщо фірма-виробник дійсно чисто китайська (це за назвою відразу можна зрозуміти), то якість її продукції цілком собі нормальне. Але якщо планується інтенсивна експлуатація, то тоді краще підкоп грошенят і купити фірмову в фірмовому ж магазині. І з цією справою потрібно бути вкрай обережним і уважним, тому що саме підробки під гучні марки якістю точно не блищать. Мені відомий випадок, як мужик купив подібний інструмент за скажені гроші, а через тиждень там все заклинило. Відніс агрегат в гарантійку, і тільки там йому сказали, що він придбав підробку. Взагалі, нині підробляють так майстерно, що хто не знає нюансів, то прийме все за чисту монету.

Наприклад, на оригінальних виробах обов'язково повинен бути вибитий серійний номер. Немає його - остерігайтеся.

І хочу сказати про одну важливу річ, про яку багато дачників просто забувають або не звертають на неї уваги. Коли закінчився сезон і ви забираєте мотокосу до наступної весни, то обов'язково видаліть з бачка все паливо. Зливати його не потрібно (навіщо забруднювати землю?), Просто заведіть мотор, і нехай він працює, поки не зупиниться. Заодно і карбюратор таким чином прочистите, інакше присадки, які містяться в бензині, за зимові місяці зашкодять еластичну мембрану. Пару раз забудете це зробити - і міняйте карбюратор, а це третина вартості коси. Загалом, приємною всім роботи з косами -ручний і бензиновими!