Компресор своїми руками
Оскільки тема про компресор розрослася аж до 3 записів, мною вирішено створити запис зачіпає всі аспекти збирання саморобного компресора на базі голови ЗІЛ-130. Від ідеї до втілення. Даний запис буде періодично оновлюючи.
Збирати / купити готовий особиста справа кожного. Схожий компресор по продуктивності і літражу я виявив від 15 тисяч. Привід прямий (ресурс маленький). Поміркувати, почав складання свого.
Зразковий склад компресора
Компресор складається з наступних вузлів:
1) Ресивер (накопичувач стисненого повітря), чим більше - тим краще (для прямого приводу великий ресивер -> швидкий знос поршневої) для підкачки шин і рідкісною поелементної фарбування 50 -100 літрів цілком достатньо. Великий ресивер дозволить отримати більш стабільний результат.
2) Двигун (електричний) для приводу компресорної голови (рекомендується з запасом20-40%, в уникненні можливих проблем незапуска під навантаженням). (Як правило двигуни стоять асинхронні з конденсаторами)
3) Захисна решітка (щоб руки на ремінь не намотало)
4) Приводний пас (як правило клиновидний, в разі пекельного перевантаження прослизне і не вб'є мотор)
5) Зворотний клапан (необхідний для запуску компресора під навантаженням, принцип роботи: в ресивер впускати з ресивера не випускати)
6) Трубка подачі повітря в ресивер (як правило мідна, або алюмінієва).
7) Компресорна головка (як правило ставляться під охолодження повітрям, в нашому випадку охолодження водою / антифризом, при тривалій роботі бажано), від неї залежить продуктивність системи в цілому.
8) Прессостат -серце компресора, в даній коробушці знаходиться реле тиску, як правило відрегульовано на. 8 атмосфер вимикання двигуна, зниження тиску до 4-6 атмосфер запускає мотор і так по колу.
Так само в цьому вузлі знаходиться регулятор тиску з двома манометрами - його завдання виставити потрібне користувачеві тиск під конкретний інструмент, наприклад під краскопульт. Тепер про манометрах, як правило їх два, один показує тиск в ресивері, другий відображає витрату повітря на інструмент. Регулятор на виході має приєднувальну арматуру: або це рапід, або байпас. Ще є варіант ялинка).
Даний вузол має маленьку але вкрай важливу деталь - клапан скидання тиску (в народі пердунок) .Необходім в разі відмови прессостата.
9) Зливний кран - функція звільнити ресивер від конденсату (а він буде в будь-якому випадку).
Тепер розберемо наступну очевидну річ: для чого робиться така довга магістраль від голови до ресивера?
Необхідно для більш легкого запуску компресора. Принцип роботи даного вузла простий-повітря з компресорної голови проходить по магістралі через зворотний клапан в ресивер. Компресор відключився - зворотний клапан замкнув повітря в ресивері, повітря варто в трубці. Клапана компресора не так герметичні і потроху стравлюють повітря, тим самим тиск в трубці падає. Мотору необхідно кілька миттєвостей щоб вийти в робочий режим, і ці кілька миттєвостей забезпечує трубка і зворотний клапан.
Друге, для зниження конденсату на виході з компресора, введення повітря рекомендується робити далі від виходу.
Отже розібравшись з конструкцією компресора, і з'ясувавши деякі аспекти, було вирішено ліпити конструкцію, яку не складно повторити.
1) Ресивер - побутової пропановий балон 40-50 літрів. (Перед зварюванням зробити дегазацію, я не несу відповідальності за ваші необдумані дії.) В тіло ресивера уварені: шматок водопровідного згону під клапан зворотного тиску 1/2 дюйма, шматок водопровідного згону під кран зливу конденсату, гайка М12 під клапан аварійного тиску, (раніше це був клапан під різьбу 1/4, плашкою перерізав під М12). Вихід повітря здійснюється через горловину балона - зганяння 3/4 дюйма, вкручується в балон (в балоні різьблення 3/4 до (конусна), вкручується без проблем.
2) Двигун електричний (для голови від зила оптимальна потужність 2,2 кВт 220 Вольт (без 220 вольта мотора підійде на 380, але врахуйте відсоток падіння потужності порядку 30%). Про передавальне відношення буде написано окремо.
Мій варіант мотора:
3) Захисна решітка (даний аспект я поки не опрацьовував, думаю взяти від старого холодильника)
4) Ремінь довжиною 1150 мм, підібрав в автозапчастини ГАЗ, ставиться на газелі (куди не знаю).
5) Зворотний клапан. я ставив від води: різьблення внутрішні 1/2 дюйма з обох сторін)
6) Повітряну трубку купив у відділі газового обладнання (підводка газова довжина 100 сантиметрів, гайка / штуцер 1/2 дюйма) тиск робочий 10 бар (в запас 8 атмосфер укладається)
7) Компресорна голова ЗІЛ-130 доопрацювання: вкручується футорка в голову компресора на вихід повітря, перехідник 3 / 8-> 1/2 наружние різьблення, замість штатного 3 / 8к-> М18. У піддон з маслом я укрутив футорка 3/8 зовнішня різьба -> 1/2 внутрішнє різьблення і заглушив пробкою 1/2 зовнішня різьба. (Пізніше подивлюся міг збрехати) Вхід мастила не чіпав (в планах переробити)
Клапан скидання повітря з голови не прибирав (без прессостата нехай поки стоїть)
8) Прессостат (на даний момент даний вузол на моєму компресорі відсутня). вихід повітря здійснюється через кисневий редуктор БКО 50, захист від розриву здійснюється клапаном скидання повітря (на даний момент поставив тимчасово 6 бар.
9) Кран скидання конденсату (водопровідний 1/2 дюйма)
Допоміжні вузли:
1) Рама. виготовлена з профілю 20х20мм 56 сантиметрів завдовжки, шириною 32 сантиметри, з 6 стійками, висота стійки 9 сантиметрів. Рама проектувалася під ремінь 1150 мм.
2) Блок конденсаторів (його я розміщу в монтажній коробці)
UPDATE ВАЖЛИВЕ уточнення по конденсаторів до даного мотору:
ємності: 20 МКФ робоча, 100 МКФ пускова, ємності покорректіруются, для полегшення життя мотору, ви швидко конденсаторах запуск млявувато, але працює поки підключений пусковий конденсатор непогано, при відключенні пускового все погано).
Відмінні результати показали. робочий конденсатор 100 мкФ LASTONE 400 вольт. і і пусковий конденсатор на 150-200 МКФ 300 вольт. Жодного натяку на нагрів електродвигуна (компресор ганявся більше 10 хвилин). Запуск стабільний навіть з тиском.
Ще одне важливе уточнення по пускових китайським конденсаторів - той що на фото сірий 100 МКФ 300 вольт - на ньому написано MOTOR STARTING CAPACITER - це означає що він не призначений для довгої роботи - тільки на час пуску.
Білий конденсатор - це і є робочий конденсатор (на них зазвичай вибиті напруги і час роботи в годинах конденсатора на даних напружених). Ці конденсатори призначені для тривалої роботи, і можуть замінювати пускові конденсатори.
Ціна конденсатора пускового 100 МКФ 300 вольт близько 150 рублів. Робочого 100 МКФ 400 вольт близько 700 рублів. Як варіант можна використовувати паперові вітчизняні конденсатори типу таких
3) Шпильки під компресорну голову поставив М10 висота 4 см, натяжна болт М8X70мм