Як замінити електропроводку в квартирі панельного будинку

Ваша квартира вже потребує ремонту. Перше питання: що можна зробити своїми руками? Поговоримо про самостійну заміну електропроводки, про нюанси і прийомах виконання електромонтажних робіт.

Врахуйте, що часто в стінах вже є канали для проводів і отвори для розеток і вимикачів. Просто вони забиті розчином. Простукаєте стіни, можливо, знайдуться такі місця. При використанні старих каналів і лотків для прокладки проводів зменшаться обсяги робіт, повністю збережеться несуча здатність стін.

Перед початком робіт необхідно чітко визначити, що ви будете виконувати самостійно, а що - повинен робити електромонтер. Всі монтажні та демонтажні роботи в щиті на сходовому майданчику, на ділянці проводки від щита до першої коробки в квартирі, в цій коробці - повинен виконувати тільки електромонтер. Невиконання цієї умови може призвести до ураження електричним струмом, до виведення з ладу загального щита і пошкодження електропроводки ваших сусідів.

Складаємо план розташування проводки

Складіть план розташування проводки, відобразіть на схемі. Під час робіт керуйтеся цим планом. При необхідності змінити розташування елементів мережі - вносите ці зміни в схему. Робіть прив'язку всіх розмірів до кутах, нішах і т.п. Зберігайте план на випадок проведення робіт по ремонту і облаштування житла. Провід до розеток і вимикачів повинні підходити по вертикальних лініях від точок їх з'єднання у верхній частині стін. Провід від стіни до стіни йдуть в плитах перекриття. Напрямок проводки визначається в місцях підключення світильників. Окреслюючи лінії для проводки, керуйтеся ПУЕ в пунктах 7.1.46-7.1.52. Для вибору перетину жил проводів там же подивіться таблицю 1.3.4. Враховуйте, що відстань до розеток і вимикачів вимірюється від чистої підлоги. Влаштовуючи додаткову розетку, не встановлюйте зайву сполучну коробку. Раціональніше використовувати коробку, яка знаходиться над найближчій розеткою на цій же стіні, зробити в ній з'єднання.

Залізобетонні стіни армовані монтажними елементами. Ці елементи мають вигляд сіток і просторових каркасів. Арматура розташовується приблизно на відстані 15-ти мм вглиб від поверхні стіни. У цегляних стінах армування здійснюється сітками. Для пристрою борозен на поверхні стіни глибини 15 мм цілком достатньо. Інша справа - пробивання поглиблення для установки розетки. Арматуру рубати при цьому не варто - ослабите стіну, зайвий працю. Попередньо обстежте місце установки розетки або вимикача за допомогою свердління. Якщо потрапляєте в арматуру - перенесіть трохи точку установки вироби. Починайте роботи з підготовки місць для розеток, потім розмічайте борозни до стелі.

Інструменти і матеріали для роботи

Для виконання борозен і поглиблень для розеток знадобляться інструменти:

1. Перфоратор. Якщо належить виконати невеликий обсяг робіт, не варто купувати перфоратор потужність більш 1-1,4 КВт. Він розрахований на жорсткий експлуатаційний режим, має більшу вагу, вартість його вище. Вам достатньо перфоратора зазначеної вище потужності, що має плавне регулювання обертів і перемикач для роботи в режимі дрилі. У таких перфораторів зазвичай в комплекті є патрон з кулачковими зажимами під звичайні свердла, а також піку, долото і бури різних діаметрів.
2. Свердла для бетону, коронка. Додаткові робочі органи для перфоратора повинні мати хвостовики стандарту SDS Plus. Поглиблення під розетки і вимикачі можна видовбувати або висвердлювати коронкою. Якщо вибрали висвердлювання, запасіться коронкою для бетону SDS Plus діаметром більше, ніж діаметр коробки. Не забувайте, що в поглибленні має залишатися місце для розчину.
3. Зубило слюсарне (знадобиться, якщо виникне необхідність відрубати армуючої дріт), молоток, ніж.
4. Інструменти з ізольованими ручками до 1000 В. Викрутки плюсова і мінусова, бокорізи, пасатижі.
5. Індикатор напруги в справному стані.
6. Рулетка довжиною мінімум 7,5 м.
7. Паяльник потужністю 60 Вт.
8. Шпатель для закріплення монтажних коробок і проводів за допомогою будівельного розчину.

1. Провід трижильний мідний. Наприклад, ПСВВ 3x1,5, ціна 18-20 руб. за один метр, ПСВВ 3x2,5, ціна 32-33 руб. за один метр.
2. Коробки з'єднувальні і під розетки (вимикачі). Коробка з'єднувальна АВВ, ціна за 1 шт. 76-173 руб. в залежності від того, з чого виготовлені гвинти. Коробка під розетку для монтажу в бетон, ціна за 1 шт. 7-10 руб.
3. Припій для пайки з'єднань проводів.
4. Стрічка ПВХ, трубка ПВХ для ізоляції з'єднань проводів.
5. Пластикові скоби для кріплення проводів в борознах, дюбеля розпірні (пробки) з шурупами для установки скоб.
6. Суміш будівельна швидкосхоплююча на основі гіпсу або гіпс будівельний (алебастр). Наприклад, універсальна штукатурна суміш ROTBAND KNAUF, мішок вагою 30 кг по ціні від 306 руб.
7. Дріт пружиниста діаметром перетину 1-1,5 мм для протягування проводу в канали.

Захисні засоби: спеціальні окуляри, респіратор.

Купуйте все електроустановочні вироби, дріт, алебастр. Визначте габаритні розміри коробок. Підготуйте інструменти. Розведіть гіпсову суміш і визначте час початку і закінчення схоплювання. Потренуйтеся в лудінні і пайку проводів так, щоб від перегріву не оплавляється захисна оболонка. Навчіться знімати ізоляцію жив так, щоб не підрізати провідник.

Працюючи перфоратором, захищайте очі окулярами від осколків бетону. Лінзи в таких окулярах виконуються з ударостійкого скла або пластмаси. Для захисту органів дихання використовуйте респіратор, можна одноразового застосування. Якщо роботи виконуються удвох, зменшуйте запиленість за допомогою пилососа. Не торкайтеся до буру відразу після свердління - отримаєте опік.

Послідовність виконання робіт

Вам буде потрібно розетка для підключення електроінструменту. З іншого боку, квартирна мережа повинна бути знеструмлена. Вимкніть всі автоматичні і механічні вимикачі в лінії живлення вашої квартири. Знайдіть перше місце з'єднання проводів поблизу від введення проводів в квартиру (на стіні під плитою перекриття). Перевірте відсутність напруги в з'єднаннях. Вимкніть всі йдуть в квартиру дроти.

Всі монтажні роботи в квартирній мережі повинні проводитися тільки при відключеному напрузі. Забезпечте захист від випадкового включення напруги.

Підключіть до проводів, що йдуть від загального щита, подовжувач з переносною розеткою, добре замотайте ізоляційною стрічкою скручування. Провід до розетки для електроплити на кухні можуть проходити в стіні на сходовому майданчику, в цьому випадку вони в квартиру не заведені. Відключити ці дроти безпосередньо від автоматичного вимикача в щиті на сходовому майданчику і надійно замотати ізоляційною стрічкою (не менш трьох шарів ізоляційної стрічки) повинен електромонтер. Увімкніть автомат, до якого підключена тимчасова розетка, і вимикач в сходовому щиті. Всі інші автомати включати не потрібно. Перевірте наявність напруги на переносний розетки. Перш ніж почати демонтаж старої проводки переконайтеся у відсутності напруги на всіх розетках і вимикачах.

Розкрийте місця з'єднання проводів у верхній частині стін над розетками та вимикачами. Відкусите скручування бокорезами. Вимкніть провід від розеток, витягніть його з каналів. Під час демонтажу старого проводу може виявитися, що канали забиті. Місця, де це сталося, можна визначити, просовуючи дріт в канали. Непрохідні ділянки пробивайте перфоратором. Після закінчення демонтажу вже є канали для прокладки нового проводу, якщо точки підключення залишаються на колишньому місці. Якщо немає - приступайте до видовбуванню борозен для прокладання проводу і поглиблень для розеток.

В першу чергу видовбують поглиблення під розетки. Окресліть місце, де буде знаходитися розетка по заздалегідь виготовленому з картону шаблоном. Діаметр шаблону повинен бути більше діаметра коробки, додатковий зазор необхідно залишити для закріплює розчину. Якщо свердліть коронкою - намалюйте центр отвору. Висвердліть отвори свердлом для бетону по зазначеній лінії, потім вибивайте внутрішню частину долотом. Глибина свердління - на 10 мм більше висоти коробки. Це дозволить вставити коробку і забезпечити запас дроти при підключенні розетки.

Проведіть вертикальні лінії від заглиблень до місця зустрічі стіни з плитою перекриття. З цієї лінії свердлом по бетону діаметром 8 мм зробіть отвори на глибину приблизно 15 мм. Потім пробийте штробу долотом або списом. Намагайтеся не розбивати канавку. У цьому випадку провід добре закріпиться в штробі і не буде вискакувати назовні. Глибину борозни при її вході в монтажне місце для розетки потрібно збільшити для зручності введення дроти.

Вставте з'єднувальні коробки в уже існуючі штатні місця під плитами перекриття. Закріпіть за допомогою алебастру. Кришка монтажного вироби не повинна виступати над поверхнею стіни. Провід простягніть дротом в підготовлених каналах, укладіть в штробах, заведіть в сполучні коробки. У кількох місцях у борозні провід закріпіть гіпсом. Поблизу від гнізда для розетки провід закріпіть пластиковими скобами. Для цього необхідно просвердлити отвори під розпірні дюбелі. У місцях з'єднання проводів залишайте запас по довжині жив. Це обумовлюється двома причинами. По-перше, в місці з'єднання провід не докладайте надмірних зусиль для забезпечення надійного постійного контакту. По-друге, може знадобитися вкоротити провід в разі пошкодження. Обрізаючи провід, залишайте запас по довжині мінімум 200 мм.

З'єднувати дроти, які мають однакову забарвлення оболонки. Не забувайте про те, що на вимикач безпосередньо повинен приходити фазний провід. На світильник безпосередньо повинен підходити нульовий провід, фаза подається через вимикач. Зніміть ізоляцію з кінця кожного проводу на довжину 25-30 діаметрів проводу, зачистите мідну поверхню, облуди, щільно скрутіть, пропоїти припоєм. Потім накладіть на скручування три шари ізоляції, зверху надіньте трубку ПВХ. Покладіть з'єднання і запас проводу в сполучній коробці.

Продзвоните дроти від першої сполучної коробки до кожної розетки і кожного вимикача. Виконується для виявлення обривів і невірних з'єднань. Найкраще для цього використовувати мультиметр. Якщо помилитеся на цьому етапі, потім будете розкривати місця з'єднань. Не повинно бути ніде переходу з фазного провідника на нульовий і на заземлюючий, з нульового провідника на заземлюючий. Такі виміри можуть також показати, де зроблено нещільне з'єднання. Якщо знайдені похибки в монтажі, усуньте їх. Закрийте з'єднувальні коробки, заізоліруйте дроти, що підходять до розеток.

Коробки під розетки і вимикачі встановлюються на штатні місця після вирівнювання стін, перед остаточною обробкою. Якщо квартирна мережа вже підключена до загального щита - вимкніть напругу. Перевірте його відсутність на жилах. У зазор між дном поглиблення і днищем коробки покладіть запас дроти, заведіть провід в коробку. Нанесіть шар зміцнюючого розчину на стіни виїмки, попередньо змочивши ці місця водою. Встановіть на робоче місце коробку і вирівняйте її. Надлишки розчину приберіть шпателем. Розетки і вимикачі встановлюються на свої місця після остаточної обробки стін. До цього моменту всі проводи повинні бути постійно захищені ізоляційною стрічкою.

Прокладання кабеля, підключення до щита

Роботи виконує електромонтер:

• прокладка дроти від сполучної коробки в передпокої до сходового щита;
• з'єднання проводів в коробці;
• перевірка монтажу квартирної електромережі;
• підключення проводів в загальному щиті;
• подача напруги, випробувальні включення електроприладів в квартирі.

Якість виконання операцій необхідно перевіряти протягом всього ремонту. Якщо все виконали вірно, електропроводка в квартирі буде працювати надійно.

Валентин Старков, спеціально для рмнт.ру

story: view | electrical: - | 0.8903 | 58