Як викопати колодязь своїми руками послідовність виконання будівельних робіт

Добре, коли ділянку для будівництва лазні розташований на березі річки або озера, тоді проблема з водопостачанням вирішується сама собою. А ось що робити, якщо споруда віддалене від природних джерел цілющої вологи? Тоді доведеться добувати її з-під землі, розшукуючи там «кишеньки» з чистою і придатною до вживання водою.

Як викопати колодязь своїми руками? Або може краще пробурити свердловину? Рішення приймається виходячи з гео-особливостей вашої ділянки. Якщо водоносний рівень знаходиться на глибині 5-15 метрів, то раціональніше викопати колодязь, якщо ж за водичкою доведеться заглибитися набагато нижче - то краще витратитися на облаштування свердловини.

Свердловина або колодязь - хто кого?

Колодязь - старовинний спосіб видобутку води, відомий людині ще з давніх часів, а ось свердловина - «дитя» технічного прогресу, швидко завоювало популярність серед власників заміських будинків. Здавалося б, ефективний «новачок» повинен був швидко і повністю витіснити «дідка» ... але не тут то було! Чому ж люди продовжують активно зводити водяні «будиночки»?

Якщо поверхнево порівнювати між собою колодязь і свердловину, то остання явно у виграші: для її буріння використовують спецтехніку, замість широкої шахти в землю вставляють трубу невеликого діаметру (8-22 см), а вся робота з облаштування та встановлення обладнання займає всього кілька годин.

Порада від майстра!

Але ось маленький нюанс - автоматика працює тільки там, де потрібно бурити глибоко (нижче 30-35 метрів), тим же, кому не потрібні артезіанські поклади вод (великі водяні «кишені», замкнуті в кам'янистих породах) доводиться використовувати ручний бур для пристрою свердловини «в пісок» (в верхні сипучі шари грунту).

Ось цей популярний серед самоделкиних джерело води і порівняємо з колодязем. Виходить, що свердловина в пісок явно не в фаворі:

Термін її роботи невеликий - в середньому до 5 років
Чистити водопровід дуже важко через малого діаметра труб
Свердловина часто забивається
Її запас води невеликий (150-200 л в день)

А ось якщо викопати стандартний колодязь, то ви отримаєте:

Довговічне джерело води (термін служби - від 50 років)
Завжди великий водний запас (в середньому 25 куб.м.)
Простора шахта зручна для проведення профілактичних робіт

Вартість облаштування колодязя залежить від його типу, тому розглянемо можливі варіанти водних «будиночків» на вашій ділянці.

Хто на що здатний: огляд всіх видів колодязів

Сам по собі будь-який колодязь представляє широку шахту, яка досягає підземних вод, придатних до вживання людиною. Зазвичай його глибина не перевищує 10 м, хоча донині існують старовинні колодязі-рекордсмени, де дно розміщується на позначці в 30-35 м.

Залежно від розташування водного запасу розрізняють:

Це повинен знати кожен, хто хоче будувати криницю

Є певні правила по влаштуванню колодязів на ділянці, виконання яких забезпечить вас і вашу родину завжди свіжою і чистою водою. Ніхто не буде контролювати їх виконання (на законодавчому рівні це не передбачено), все залишиться на совісті господаря, а він і сам повинен бути зацікавлений в найкращому результаті.

Перш, ніж будувати водяний «будиночок», врахуйте такі нюанси:

Пошук і перевірка придатності підземної води

Найбільш достовірний спосіб - геологорозвідка ділянки, що дає точну відповідь, де, на якій глибині розташований водяний «кишеньку». Якщо на дачі вже є капітальні споруди, то її результати у вас є, але от якщо таких документів немає в наявності, а витрачатися на перевірку не хочеться (середня вартість послуги - 80 $), то доведеться згадати досвід наших предків.

Врахуйте, що всі народні способи перевірки (вербова рамка, рясна роса і ін.) Не гарантують 100% успіху. Якщо у вас є сусіди по ділянці, у яких вже є колодязі, то краще поговоріть з ними, дізнайтеся глибину їх шахт, візьміть пробу води і віднесіть її в місцеве СЕС. Там вам розшифрують якісні характеристики зразка і точно скажуть, чи придатна вона для пиття.

Вибір правильного місця для колодязя

Від правильності розташування водяного «будиночка» залежить безпечна «життя» розташованих на ділянці капітальних споруд. Розміщуйте колодязь не ближче 5 метрів від будинку (лазні або іншої споруди), так як занадто близьке сусідство може негативно відобразитися на його фундаменті. Вода підмиє грунт під будівлею, викликавши часткове руйнування «підошви», а виправити таке непорозуміння вкрай складно з технічної точки зору.

Санітарна зона навколо колодязя

Навколо колодязя повинна бути дотримана 50-метрова санітарна зона: тут немає місця сміттєзвалищі, стічних канав і каналізаційних стоків - інакше вся ця «краса» рано чи пізно додасть свій специфічний душок в видобуту воду. Це правило прописано в СНиП (2.4.544-96).

Необхідні інструменти та матеріали для роботи

Всі роботи з облаштування колодязя виконуються вручну, тому вам буде потрібно ряд інструментів: стандартні і малі (саперні) лопати, відра, підйомний пристрій і тринога, ланцюг, мотузкові сходи, дерев'яна етажерка для доставки бетонних кілець. Останню зазвичай монтують прямо на місці з дощок і колод, так як власними силами пересувати бетонні елементи шахти (кільце з параметрами 90-100 мм важить 600 кг) вкрай важко.

Ось перелік необхідних матеріалів для роботи: великий і дрібний щебінь (для фільтра), пісок і цемент (для замазки швів), глина (для вимощення).

Будівництво колодязя пов'язано з декількома реальними ризиками для життя людини. По-перше, в пошуку води робочі можуть натрапити на інші корисні копалини ... Газ - невидимий «вбивця», а на глибині декількох метрів під землею велика ймовірність наштовхнутися на газовий «кишеньку», який швидко отруїть «мініатюрну» атмосферу шахти.

Щоб уникнути таких неприємностей, слід постійно моніторити стан шахти за допомогою палаючої скіпки. Якщо її полум'я горить рівно, то все в порядку, якщо ж вогонь після попадання в підземну «печеру» швидко згас, значить, рівень загазованості шахти занадто високий.

Кращий спосіб убезпечити себе від газової атаки - постійно провітрювати жерло будується колодязя. Для цього можна використовувати вентилятор, металеву піч (опустивши в шахту трубопровід, приєднаний до піддувалом печі) або навіть пилосос.

Ще одна неприємність - ризик падіння на робочих вантажу. Під час роботи необхідно постійно піднімати навантажене відро з землею, тому під час його доставки на поверхню, люди повинні припинити копання і максимально притиснутися до стінок шахти. Голови обов'язково захищають касками.

Коли краще викопати колодязь

Планувати роботи слід в самий сухий період, коли грунтові води опускаються до найнижчої позначки. Найсприятливіший період - кінець літа або початок осені. Під час повноводдя ви швидко доберетеся до води, але її рівень буде нестабільний і є реальна небезпека повного спустошення водяній шахти.

Реєстрація побудованого колодязя

Це дуже важливий нюанс, недотримання якого викличе масу проблем в майбутньому. Уже готовий колодязь слід зареєструвати як об'єкт нерухомості, інакше ваша ділянка буде заморожений (не можна офіційно продати, здати в оренду, успадкувати).

А тепер перейдемо безпосередньо до теми, як викопати на ділянці колодязь самому.

Порядок виконання робіт з облаштування колодязя

На вирівняному майданчику зробіть розмітку для майбутнього колодязя (на 10-15 см більше реального діаметру бетонних кілець) і починайте рити яму. Її глибина повинна забезпечити неповне занурення першого робочого елемента, щоб він на 8-10 см височів над землею.
На збитої візку (висотою 8-10 см) доставте до місця призначення перше кільце і акуратно встановіть його в готову яму. Під час монтажу ретельно перевіряйте його вертикальність. Зверху встановіть друге кільце, з'єднуючи його з сусіднім елементом спеціальними скобами (не менше 3 шт).
Продовжуйте поглиблювати яму по центру (на 80 см) і потім обкопувати її вкруговую так, щоб перше кільце плавно і рівномірно пішло вглиб.

Не забудьте в другому кільці зробити отвір для прокладки трубопроводу до лазні. Його діаметр повинен в 1,5 рази перевищувати діаметр відвідної труби.

При нанизуванні одного кільця на інше особливу увагу приділіть герметичності утворився шва. Між двома елементами покладіть просмолену конопляну мотузку і додатково закладіть стик цементно-піщаним розчином.

Процес поглиблення в землю кілець продовжуйте до тих пір, поки в шахті не почне інтенсивно прибувати вода (на дні ями має пробитися не менше трьох ключів), потім повністю відкачати її і намитий пісок. Ні в якому разі не намагайтеся повністю відкопати в пливуни перше кільце, інакше можете опуститися нижче водоносного шару.

При працюючому насосі приберіть з дна ще пару відер грунтовій суміші і потім дайте криниці знову наповнитися водою, не відкачуючи її протягом 12 годин.

Після закінчення терміну знову оголити і почистіть дно. Продовжуйте дії до тих пір, пора чітко не побачите на дні ями водні жили. Залиште колодязь в спокої на добу (обов'язково накрити кришкою!).

Знову відкачати всю воду і пісок, уклавши на дно фільтр: 15-20 см крупного гравію, потім 20-40 см дрібного щебеню. Достатній рівень колодязя - 1,5 метра (відповідно, 1,5 кільця).

Верхні 2-3 кільця обгорніть целофаном, що дозволить без проблем пережити сезон пучения грунту.

З боків всіх кілець засипають суміш з піску і гравію, а на рівні наземного кільця облаштовують глиняний вимощення товщиною в 20 см, присипану 15 см шаром піску.

Над колодязем виготовляють дерев'яний будиночок або навіс з шиферним дахом.

Викопати колодязь самостійно - цілком реальне захід для компанії самоделкиних. На всю роботу піде приблизно тиждень (досвідчені бригади управляються за 4 дні).