Як виконати опалубку стін своїми руками покрокова інструкція

Необхідна для будівництва вертикальних плит з бетонного розчину. Її можна зробити з металу, дерева або іншого твердого матеріалу, що не зраджує форму при розширенні застигаючого бетону.

Порада: Не допускайте деформації несучих площин або опор конструкції, які є базою майбутнього будинку, це може призвести до непоправного результату.

Для робіт можна викликати відповідних фахівців, які привезуть все необхідне і зберуть каркас для заливки його бетоном. Але вони часом висувають неадекватні ціни, які подужає не всякий. Якщо ви самостійно купите всі комплектуючі:

• платити доведеться менше;
• вибір матеріалів необмежений;
• після застосування можна використовувати матеріали кілька разів;
• застосувати їх за іншим призначенням.

види опалубки

За методом виготовлення вони бувають:

1. Прості - дешеві, що застосовуються всюди
2. Спеціальні - з обігрівачем, що застосовуються, в основному, в районах з низькою температурою (Крайня Північ, Сибір).

За способом монтажу діляться на:

1. Знімну - може бути стаціонарної і пересувається.
2. Незнімну.

Виготовляють обидва види з наступних матеріалів:

• дерево - застосовується повсюдно;
• метал - застосовують при великомасштабному будівництві;
• фанера - необхідна для каркаса зі смуг або куточків;
• пластмаса (пінопласт) - застосовується рідко, в основному для незнімної конструкції.

Все це можна придбати на «барахолці», ярмарку чи в магазині, а монтаж опалубки стін можна провести самостійно. Для вас підійдуть обидва варіанти, виконані з дерева або фанери так як:

• дошки, фанеру і бруси дістати досить легко;
• ціна на них невисока;
• монтаж проводиться швидко за допомогою молотка, цвяхів і лопати.

Знімні форми (стаціонарні і пересуваються)

Такі форми виготовляються з дерева, металу або фанери. В основному, при будівництві застосовують стаціонарну конструкцію. Але якщо у вас немає фінансів на покупку матеріалу в достатній кількості, або є багато часу, можна виконати пересувається варіант.

Каркас з дерева

Дерево є легким і найбільш дешевим способом виготовлення знімною форми для бетону. Адже, стінна опалубка з дощок виконується так:

• за допомогою брусків і цвяхів дошки збивають в щити певних розмірів;
• щити з'єднують один з одним, утворюючи форму майбутньої будови.

Стаціонарна форма являє собою два ряди щитів з простором для заливки бетону між ними. Наприклад, квадрат в квадраті, прямокутник в прямокутнику для будинків або овал в овалі для басейнів.

Щити можна спокійно зняти і застосувати в іншому місці. Але для цього підійдуть не всі породи дерева. При виготовленні розчину застосовується вода, яка змінює форму дощок. Вони можуть покоробитися, зігнутися, розбухнути і їх не використовуєш вдруге.

Необхідно вибирати вологостійкі породи з вологістю 25% і не більше. Наприклад, модрина, вільха, ялина, кедр. Хоча ці породи коштують дорого - не варто скупитися, адже вам потрібні рівні міцні стіни, які повинні простояти не один десяток років.

Каркас з металу

Металева опалубка збирається з двох рядів листів металу, які склепуваної або зварюються. Отримувані суцільні металеві форми скріплюються відрізками труб, через які пропущені болти. І хоча ці конструкції не схильні до зміни, така опалубка для стін своїми руками зовсім не підходить.

Ціна її на порядок або два більше, ніж вартість дерев'яної форми. Через це вони застосовують при будівництві величезних об'єктів, в які вкладаються фінанси з розрахунком їх швидкої окупності (стадіони, торгові центри, зали). Але металеві форми можна застосувати в пересувається варіанті, про який буде розказано нижче.

Каркаси із застосуванням фанери

Всі знають, що фанера досить дешевий, але гнучкий матеріал і побудувати форму тільки за допомогою цього матеріалу просто неможливо, навіть якщо брати лист в 10 мм завтовшки. Але якщо обмежити або відрізати частину листа, то радіус вигину можна довести майже до нуля.

Для обмеження вигину існують конструкції двох типів:

1. Зовнішнього. Каркас коробчатого типу з арматури, обшивається з зовнішньої сторони фанерою. Недолік методу - велика кількість точок закріплення листів фанери, необхідних, щоб бетон не спучився в тому чи іншому місці.

Міністерство внутрішніх справ. У каркас, виконаний з арматури або кутників, вставляються листи фанери. Цей метод краще, адже листи можна кріпити лише по кутах. Але помітний виграш у часі кріплення має серйозний недолік - необхідно закуповувати косинці.

Каркас з пластмаси

Розроблені порівняно недавно стаціонарні каркаси з пластмаси, з'явилися проривом в будівельній справі. І хоча з їх допомогою можна побудувати стіну товщиною понад 40 см, для побудови власного будинку вони підійдуть прекрасно. У магазинах їх дістати дуже важко.

Якщо порівняти її з традиційними видами (метал, дерево), то пластмасова:

• майже на порядок легше - вага не більше 11 кг, і тому перенесення або перевезення на тачці не складає труднощів;
• швидко і легко монтується - фіксується поворотом спеціальних ручок на кут 90 о і також легко знімається;
• зручна в застосуванні - після демонтажу легко відмивається;
• дуже економічна - застосовується більше 70 разів, і довгий час зберігає первісну форму;
• при складуванні можливо зберігання у вологому середовищі;
• має модульний тип виконання, що дозволяє не розрізати панелі для підгонки за розмірами, так як елементи різняться по довжині. Це допомагає варіюванням панелей досягти необхідних габаритів майбутньої стіни.

Установка і полегшена завдяки спеціальним технологічним заглибинах, отворів і бортах. Передбачені виїмки для установки розпірок стандартного типу, які бувають у продажу. Такі розпірки використовуються і для каркасів традиційного типу.

каркаси пересувні

Монтаж можна виконати і з меншою кількістю матеріалу. Це має місце, коли у вас:

1. Багато часу на будівництво.
2. Недолік фінансів.

Пересувається варіант представляє форму частини стіни і складається з:

• поздовжніх щитів з ребрами жорсткості для посилення;
• поперечних щитів;
• розпірок;
• відрізків труб;
• болтів з гайками.

Закуповують матеріал, необхідний для виготовлення форми частини стіни і починають роботи:

Крок 1 Встановлюють опалубку.

Встановлюють пересувається опалубку на кут фундаменту, або вже зробленого шматка.

Крок 6 Пересуваємо і збираємо

Пересувають і збирають на новому місці, закріплюючи на останні отвори в уже сформованому шматку стіни.

Потім повторюють процес.

Порада: Щоб процес створення стіни йшов швидше, має сенс зробити 4 такі конструкції, тоді можна відразу будувати всі стіни.

незнімні форми

Такі форми застосовуються, в основному для виготовлення вже утеплених стін. Вони виконуються з пластмас, керамзитобетону і інших матеріалів, які при застиганні бетону надійно «схоплюються» з ним.

З'єднувати такі форми легко, адже багато варіанти блоків схожі на фігурки з конструктора «Лего» для дітей. Деякі будівельники навіть називають ці блоки «іграшками для дорослих».

Застосовуючи незнімну будівельну форму, знайте - вона залишиться назавжди на затверділому бетоні. При її будівництві зазвичай використовуються теплоізоляційні блоки і матеріали, службовці не тільки формує елементом, визначальним форми конструкції, але і для утримання тепла.

Головний напрямок цього виду - зведення стін. Фрагмент незнімної конструкції є порожнистим блоком з виїмками і пазами з одного боку і спеціальних ребер або наростів з іншого для забезпечення замкового з'єднання з найближчими блоками.

Як зробити опалубку для стін

Знімні, використовувані багато разів форми, дуже вигідні компаніям, які займаються малоповерхових будівництвом. Тому їх так небагато в спец. магазинах. Будь-яка з них є своєрідним конструктором, адже при монтажі використовують болти, трубки, гайки, шайби. Треба - зібрав. Закінчив справу - розібрав і сховав.

Але людині, в перший раз зіткнувся з невідомою йому досі проблемою, дуже важко збагнути:

• яку вибрати - знімну або незнімну;
• який купити матеріал - новий або БУ, адже він дешевше;
• як робити монтаж.

Для складання самого простого виду знімною форми необхідно застосовувати 2,5-5,0 сантиметрові дошки (по товщині), довжини яких однакові. Поетапне виготовлення і монтаж проводиться так:

1. Вимірюється довжина (по периметру) і розраховується кількість матеріалу. Наприклад, якщо ви: дістали дошки довжиною 5 м і шириною 30 см, а будуєте будинок з наступними даними:

• загальна площа - 10Х10 м 2 (сторона - 10 м),
• висота стіни - 3 м, ширина 0,25 м.

загальна довжина зовнішніх щитів (по периметру) - Р1 = 10 * 4 = 40 метрів;

загальна довжина внутрішніх щитів - Р2 = (10 (0,25 + 0,25)) * 4 = 9,5 * 4 = 38 метрів;

кількість дощок на всю довжину щитів - (Р1 + Р2) / 5 = 78/5 = приблизно 16,

враховуючи обрізку дощок по кутах, беремо 20 штук на всю довжину щитів;

кількість дощок потрібне на висоту щитів - 3 / 0,3 = 10.

Загальна кількість дощок необхідне для спорудження будинку одно:

Триметрових брусів (по висоті вашої стіни) знадобиться 78- 80 штук. Вони прибиваються через кожен метр. Врахуйте, що кутові бруси повинні бути довшими - вони забиваються в землю або вставляються в отвори фундаменту, які необхідно пробити. Бажано, десь посередині загальної довжини також передбачити і вбити довгі бруси.

Крім цього знадобляться бруси для з'єднання суміжних щитів один з одним, дошки для підпірок і шматки дощок на скріплення зовнішніх і внутрішніх щитів.

1. Збиваються щити. Дошки укладають на відповідну рівну поверхню і збивають рейками або брусами. Довжина щита залежить від довжини дощок, а висота повинна дорівнювати висоті майбутньої стіни або бути трохи вище неї.

Врахуйте, що цвяхи слід забивати в дошки, а не в бруси (зшивні планки), тобто капелюшки повинні бути з плоскою боку щита.

1. Далі необхідно збити щити один з одним сполучними брусами.

1. По кутах майбутніх стін (з зовнішньої і внутрішньої сторони):

• вбиваємо бруси кутові в землю, якщо робимо стіну на ширину фундаменту;
• якщо ж стіна набагато менше ширини фундаменту, то пробиваємо в ньому поглиблення і вбиваємо бруси в них. Можна при заливці завбачливо вставити по кутах відрізки труб і при виконанні опалубки вставити бруси в них.
• бруси кожного кута треба вивірити схилом і збити між собою обрізками дощок для жорсткості

1. Виконуємо монтаж відразу двох рядів:

• спочатку прибивають внутрішні щити;
• потім, вивіряючи щити по схилу, встановлюють упори і підпори. Основним акцентом служить кол, забитий в землю;
  

• далі встановлюють зовнішні щити і з'єднують верхні дошки і вільну сторону обох щитів розпірками з відрізків брусів;
• встановлюють підпори і упори зовнішнього щита.

1. Вливаємо в отриману конструкцію бетон.

«Опалубщик» на замітку

1. Перед монтажем необхідно все точно і скрупульозно виміряти. Не забувайте, що для останнього поверху будинку товщина стіни повинна бути не менше 10 см. А для кожного нижнього, бажано на 3-5 см більше попереднього верхнього.
2. Для отримання рівних стін використовуйте нові матеріали. Наприклад, якщо ви використовуєте старі, рівні на вигляд, дошки - є небезпека їх вигину при заливці бетону через розбухання, так як цей матеріал вже не раз піддавався такій «мокрою» операції.
3. Цоколь багатьох будинків розташований на висоті 5 см і більше. Щоб витримати це відстань застосуєте дошку відповідної товщини.
4. При кріпленні дерев'яних елементів опалубки застосовуйте шурупи або цвяхи. Постарайтеся забивати їх так, щоб капелюшки кріплення виявилися з внутрішньої сторони конструкції.
5. Для посилення протистояння опалубки дії заливається, а потім і бетону, що твердіє необхідно поставити розпірки - похилі дошки, що впираються одним кінцем в щити опалубки, а іншим в землю. Кут повинен становити 30-45 о. Без розпірок вся робота може зійти нанівець.
6. Перед заливанням бетону переконайтеся, щоб всі верхні кромки були паралельні. Для цього поставте брус на краю протилежних опалубок і перевірте горизонталь рівнем.
7. Не забувайте застосовувати пластифікатори (присадки) для бетону і вібратори. Вони набагато піднімають щільність готової стіни.

Застосовуючи опалубку з матеріалів, описаних вище, можливо будувати будинки різної конфігурації, переставляючи (якщо це необхідно) її елементи з поверху на поверх. Головне не тільки міцність і надійність опалубки, але і простота її конструкції і можливість швидкого монтажу-демонтажу всіх комплектуючих деталей.