Як сфотографувати чумацький шлях - фотографії і подорожі

Як сфотографувати Чумацький Шлях

Продовжую нести в світ добре і вічне і розповідати про обробку фотографій. На цей раз про ніч. А точніше про чумацький шлях.
Далі все секрети як на долоні.

Вищий пілотаж, це ще й прогнозувати розташування млеченого шляху і ідеально вписувати його в пейзаж, але для мене це перебір. Мене вистачило тільки на те щоб дочекатися поки місяць зайде і остаточно стемніє.
4. Технініка для зйомки - штатив, яскравий об'єктив, камера яка дозволяє знімати на високих iso. Параметри від яких варто відштовхуватися при зйомці зірок - iso 3200, f / 2.8, витримка 30 секунд. При цьому витримка повинна бути такою щоб при обраному фокусній відстані (зазвичай чим менше, тим краще) і даном кроп-факторі матриці зірки залишалися точками і не змащувалися (ну, звичайно, якщо ми не збираємося знімати зіркові треки, але це вже окрема історія) . Для цих цілей теж є невеликий додаток-калькулятор LongExposureCalculators. яке заодно вміє розраховувати ще купу всяких корисних параметрів, наприклад, кількість кадрів необхідних для зйомки зіркових треків тієї чи іншої довжини.

Фокусування на нескінченність або по якій-небудь дуже віддаленій яскравою точці. Обов'язково перевірити точність фокусування на пристрілювальних кадрах. Те що ви виставили об'єктив на нескінченність ніфіга не гарантує різкого знімка - перевірено.

Ну припустимо, нам пощастило і ніч ясна, ви приперлися чорти-куди подалі від міст і сіл і навіть знайшли місце для намету, дочекалися поки зайде місяць, залізли на вершину і навіть сяк-так прикинули композіную майбутнього кадру. Потім пару годин знімали з різними настройками і параметрами.
Вийшло ось що.

Ось навіть метеор залетів, можна загадувати бажання.

Притягли відзняте додому і дрожщамі руками згораючи від нетерпіння намагаємося тепер сваять шедевр.
Отже, мета - чумацький шлях. Він повинен бути крутим. Настільки наскільки це можливо в умовах середньої полосиУкаіни.

тут наочно видно всі параметри зйомки

Насамперед конвертація з raw. Мені зручніше робити це в Лайтрум, але принцип можна застосувати практично до будь-якого конвертера.
Баланс білого, точка чорного, світла, тіні, білий.

Потім йдуть грaдіенти. В даному кадрі в мене їх вийшло багато, цілих 4 штуки. Але сенс в тому щоб усунула пагорби на передньому плані, але не перестаратися. Якщо освітлювати надто сильно пропаде ефект ночі, та й шуми полізуть нещадно.

Мене ще дуже бентежать зелені смуги на небі. Хочеться, звичайно, хочеться вірити що це північне сяйво, але, швидше за все, це засвічення від Новомосковська з його комбінатами, тому зелений глушимо настільки наскільки це можливо.

Заодно можна і колірний шум придушити. Яскравості шуму тут практично немає, тому повзунки не чіпаю.

До речі, ось тут на збільшеному фрагменті відмінно видно, що я промахнулася з витримкою і зірки змастили досить сильно. Але під час зйомки було дуже темно, діафрагма і так була максимально відкрита, iso 3600 і подмать його ще вище не хотілося через шумів. Тому тут витримка більше хвилини.

Після того як повзунками в Лайтрум домоглися максимально влаштовує нас картинки настав час важкої артилерії у вигляді Фотошопа і плагінів до нього.
Відразу скажу, все те, що я дала далі в плагінах можна зробити без них, рецепетов і описів повно. Але плагінами швидше, простіше і наочніше.

Насамперед контраст. Мені подобається як працює NikColorEfex. У наборі багато різних фільтрів, в даному випадку потрібен ProContrast, це як контраст тільки розумніший і акуратніше. При цьому застосовувати його треба не на весь знімок, а то він стане жутно неествественним, а тільки вибірково на чумацький шлях.

Аналогічним чином застосовуємо TonalContast - акуратно і тільки на чумацький шлях. Посилюючи мікроконстраст між його ділянками.

Далі шар в якому прибираю насиченість горезвісного "північного сяйва" і незрозуміло откда вилізши маджентовой смуги на небі. Все це під маскою.

Слідом шар в режимі Color і невеликий прозорістю на якому я просто пензликом відповідного кольору підмалювати потрібні кольори на небі
Слідом ще один з тією ж метою, але іншим кольором.

Наступним кроком зливаємо всі верстви разом і перемикаємо вийшов шар в режим Multiply, картинка стане темніше і контрастніше. Начебто непогано, особливо на небі, але передній план пішов в темінь. Тому зверху градиентная маска.

Синій колір на небі мені зовсім не подобається (це мої особисті заморочки), тому прибираю трохи насиченість і ховаю шар корекції під градиентную маску.

Ну і останній штрих - придушити шум на небі. Я не особливий любитель боротьби з шумом. Те що видає камера iso3200 мене влаштовує, але в процесі досить агресивною обробки небо повилазило те що не повинно було влізти. Тому плагін Dfine з того ж набору NikColorEfex з впливом тільки на небо.

Ну і трохи прітемніть низ кадру, а то вже аж надто він светловато вийшов для ночі. Просто темної пензликом на шарі з невеликою прозорістю.

Ось вони всі верстви

На а далі - ресайз і різкість як заповідав Паша Косенко.

Зауважу, що збільшення витримки при зйомці неба безглуздо. Або екваторіальна монтування з приводом, або коротка витримка. Тому що як тільки зірки розтягуються в лінії, сенс витримки пропадає - в пікселі від зірки більше світла не збереться. А ось зате від фону - збереться. Стало бути, як тільки рисочки стають помітні, збільшення витримки тільки зменшує контраст і все псує.
Краще задирати ISO і потім з шумами попрацювати, і то краще буде. Я геть пристрілювальні кадри на 12800 знімаю, а потім вони ж і виявляються кращими в результаті 🙂

Інший варіант - знімати серію кадрів з короткими витягами і потім складати в якомусь Стекер. Але в цій технології багато нюансів і дуже багато метушні 🙂

треки я знімаю якраз з декількох кадрів які потім склеюю.
А ось про те, що змащені зірки яскравіше НЕ окреслять це якось мені в голову не приходило. треба буде поекспериментувати в наступний раз з різними дикими iso

Різкість після ресайз треба робити? У мене НЕКС на ісо3200 вже сильно зовсім шумить. Максимум 800 можна. 1600 ще терпимо. І з об'єктивами підставі :( З широких 18-55 F3,5. А з светосильних 50мм F1,4, 50мм F1,8 і кілька різних 50мм F2,0. Але на 50мм сильно мало всього входить на кроп в 1.5.

Ось покажу, що у мене вийшло з останньої спроби зняти зірки. А то я натякав, що є такий пост, а ти так і не зайшла)

по-моєму, ти ще і в резкозть не надто потрапив 🙂
а камера з хорошою матрицею для нічної зйомки дуже важлива. у мене на олимпус взагалі не виходило нічого путнього зняти

про кольори в космосі - це дуже просто.
Всі зірки різного спектрального класу. А, отже, світять в різному спектрі.
Є червоні, жовті, помаранчеві, блакитні і білі.
Далі є дуже багато водневих хмар. Ці хмари зоряним вітром ионизируются і світять в спектрах
іонізованого водню - червоний, кисню - зелений, сірки - коричневий і багатьох інших.
Плюс неймовірна кількість ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання.
Це все легко фіксується матрицею камери. Головне - прибрати непотрібні фільтри 🙂
Ну і до купи в космосі повно різної пилу. Якщо вона підсвічена зірками - це відбивні туманності від блакитного до темно синього кольору. В іншому випадку - це вугільні мішки.
Якось так 🙂

Чумацький Шлях - він кольоровий 🙂