Як розрахувати будівництво будинку з бруса

1. Брус деревянний150х150мм;
2. Сайдинг вініловий;
3. плити мінераловатні d = 100мм;
4. Повітряний зазор d = 20-50мм;
7. Балки перекриття d = 150-250мм;
8. Дах з профнастилу;
9. Фундамент плитний монолітний h = 1.8м;

Фундамент з залізобетонної плити і монолітної стрічки

Цільно-плитне підставу влаштовується по контуру наружних стін будинку в формі целиковой ж / б плити і практикується в незаглублённом або заглиблених виконанні.

У варіанті заглиблення, фундаментну плиту служить конструктивним елементом, на якому влаштовуються вертикальні стінки фундаменту, які задають підземний ярус. При верхньому розташуванні підземних вод, доцільно бічні стінки фундаменту влаштовувати способом безперервного бетонування, з використанням гідроізоляційних покриттів (просочення, обклеювання, обмазки).

Надземний плитний фундамент застосовується в індивідуальній забудові, на рухомих землях і при близькому рівні грунтових вод. Такий фундамент доцільний при зведенні компактних будівель, що не містять високою надземної частини фундаменту і підвалу.

За наявного досвіду, коли фундаментну плиту розташовується вище глибини промерзання землі, і значить верхня сторона фундаментної плити замислюється, як підоснова для підлоги конструкції 1-го поверху, з'являється задача в теплозахисту грунту під плитою фундаменту і навколо, на ширину до 150 см.

Доцільним є укладання листів екструзійного пінопласту (типу: Прімаплекс, Пеноплекс, Teplex, Styrodur, Ursa XPS, Техноплекс, Styrofoam, Поліспен), так як інші теплозберігаючі кошти: полістирол пінопласт, скловата, керамзит - скоро просочуються вологою, що призводить до стрімкого падіння їх теплоізоляційних характеристик у вологому грунті.

Коротка послідовність пристрої одноплітного фундаменту з бічними частинами у вигляді суцільного бетонного периметра:

• В першу чергу виймається шар землі на задану проектом позначку.
• укладається щебінь, фракції 20-40, товщиною 150-200 мм, і щільно укочується катками.
• Проводиться піско-цементна стяжка, шаром до 4 см.
• Розкладається влагозащитная плівка з виносом по краях до 200 см, для подальшої вологозахисту боковин фундаментного підстави.
• Для заощадження Влагоізоляціонний мембрани від можливих розривів в процесі армування, зверху гідроізоляції робиться ще один шар з цементно-піщаного розчину, висотою до 5 см, по контуру якого кріплять опалубні стінки по товщині плити фундаменту.
• Виготовляється плиту підсилюють двома шарами із зварених сталевих прутків діаметром d12-d16 марки AII-AIII з кроком 200х200мм.
• У варіанті цельноплітного фундаменту годиться лише якісний бетон, класу, не менше В22.5 (марка М300), підвозяться автоміксером.
• Зі зміщенням до 25 см від країв фундаментної плити, монтують опалубку по висоті бічних стінок у вигляді безразривного залізобетонного периметра,
• У приготовлену форму для заливки розміщується армо-конструктив, приготований з залізних ґрат номера AII (А300), AIII (А400) Ø10-Ø14, і робиться виконується бетонного розчину.
• Тривалість твердіння бетонної суміші, коли потрібно видаляти опалубку, займає не менше 1-го місяця в теплу пору року.

Стіна з дерев'яного бруса з фасадом з сайдінгових панелей і міжшаровим утепленням

Деревно-брусова стіна

Очевидна привабливість брусово-дерев'яної архітектури вУкаіни пояснюється традиційністю, доступністю і екологічністю житла з лісового дерева.

Доведені властивості дерев'яно-дерев'яного житла автоматично нормалізувати величину вологості 45-55%, надавати заспокійливий вплив на психіку людей, а також нейтралізувати канцерогенні сполуки.

На будівельних базах реально знайти брусові вироби перетинів 140х140, 150х150, 200х150, 100х100, 180х180, 150х100, 120х120, серед яких найбільш привабливим є тип 150х150 мм, тому, що він являє прийнятне поєднання теплоізоляцінних властивостей і доступною собівартості, а також технологічності збірки, вираженої кількістю законопачують шовних стиків.

Можна згадати, що з недавніх пір чітко зростає кількість поставок профільованого, головним чином, збірно-клеєного брусового матеріалу, який виділяється (у порівнянні зі звичайним пиломатеріалом) в 10 разів зниженою усажіваемостью, а також збільшена, за рахунок шпунтованих стиків, теплозберігаючі та властивостями міцності . Є тільки один негативний аспект, що перешкоджає масовому застосуванню згаданого матеріалу, - це його відчутна дорожнеча, яка, тим не менш, сторицею виправдовується його тривалим терміном експлуатування.

Зразкові правила монтажу стін з бруса:

• Спочатку, на фундамент, застелений бітумної гідроізоляцією, по лінії стін, укладають нижній брусових ряд, який скріплюється «в пол-дерева» в вузлах прістикованія міжкімнатних стінок і на кутах.
• В ході установки стін, брусові ряди покриваються шовним утеплювачем (льноджутом, клоччям, джгутом, пеньком, льноватином, повстю), який через 9-12 місяців (або, коли показник вологості колод дійде до 12-15 відсотків) буде потрібно знову подконопатіть, щоб скоротити теплоперенос через міжрядні щілини.
• Для того, щоб зістикувати бруси один з одним, застосовують нагельного кріплення (круглі дубові або березові дюбеля перетином Ø30 ÷ 40 мм), які вставляють без зусиль в виконані через три ряди колод отвору, з інтервалом 300-400 мм. нерідко, нагельного кріплення заміщають великими цвяхами - 250 ... 300 мм, з обов'язковим свердлінням в верхньому колоді отвори, глибиною 30 ÷ 40 мм, куди утаплівают капелюшок цвяха, для нейтралізації вертикальної деформації дерев'яного матеріалу при усихання.
• Для того, щоб в процесі усадки дерев'яного зрубу дверні та віконні коробки не жолобилися, дверні та світлові ніші обрамляють по торцях вінців "обсадити" - профільованими брусками. При цьому на торцях вінців вирізається трапеціобразний шип, за яким "їздять", за допомогою відповідного вирізу, ці самі профільовані бруски. По верху дверей і вікон виконують технологічні зазори, які прокладаються прядивним або скло-волокнистих матеріалом.
• При виборі внутрішнього оздоблення слід мати на увазі періодичні зрушення деревяннх конструкцій і, при кріпленні недерев'яні облицювальних плит, наприклад, гіпсокартонних листів, відмовлятися від безпосередніх зв'язків з брусової стіною, за рахунок пристрою вільно-підвішених буферних рамкових конструкцій.

Оздоблення з ПВХ сайдинга

Якщо передбачається всесезонное проживання, дерев'яно-брусовий зруб належить ще теплоизолировать. Як правило, ззовні, в вертикальному положенні, прибиваються дерев'яні лаги, розміром 40-50х90-100 мм, через кожні 40-60 см, між якими розміщують теплоізоляційні плити (наприклад, марки: ППШ-200, Isover, П-125, Ursa, ізомін, Rockwool, Ізорок, Knauf, П-175), наступним етапом, натягується вітрозахисна мембрана (Ютавек, Ізоспан, Tyvek), підбивають рейками, товщиною 2,5 ... 5,0 см, на які встановлюється облицювальний матеріал (листи ЦСП, пофарбована вагонка або ПВХ сайдинг).

Вініловий профіль при пожежі тільки розплавляється, починаючи горіти при нагріванні понад 390 ° С (для дерева: 230-260 ° С), швидко згасаючи при ліквідації вогнища нагріву, при цьому кількість канцерогенних виділень не більш, ніж при згорянні дерев'яних конструкцій.

Однак, важливо пам'ятати, що ПВХ сайдингову профіль буде зберігати привабливий зовнішній вигляд і служити багато років, тільки при чіткому виконанні правил монтажу.

Сайдинг ПВХ не отруйні, характеризується самозатухания під час пожежі, стабільний до білогіческіе, фізичним, атмосферних впливів.

Зараз дилери пластикового сайдингового профілю (такі фірми, як: Орто, Tecos, Альтапрофіль, Gentek, Varitek, FineBer, Docke, Mitten, Holzplast, Georgia Pacific, Nordside, Vytec, Snowbird) анонсують різноманітну палітру кольорів і відтінків, що дає можливість будь-якому житлу виглядати відмінним від інших.

Так як ПВХ сайдингову профіль досить істотно варіюється в розмірах при різних температурних режимах, то треба передбачити фіксування ПВХ пластин.

Додаткові правила застосування ПВХ профілю:

• Кріплення ПВХ профілів проводиться "від землі", при цьому, в першу чергу закріплюється прихована початкова рейка.
• Установку вінілових профілів правильніше вести, починаючи з тильної стіни будинку, рухаючись до лицьовій стороні, причому кожна наступна Сайдінговие панель буде заходити на вже прикріплену в поточному ряду, з нахлестом в 20 ... 30 мм, - такий спосіб дозволяє приховати шви, з тієї ж причини , що виникають зчленування, для найближчих рядів, слід зміщувати по відношенню один до одного.
• Підвішені панелі сайдинга повинні без зусиль зрушуватися в поздовжньому напрямку, внаслідок цього, забороняється сильно закручувати саморізи в кріпильних пазах.
• Слід залишати оброблення, 5-10 мм, в місцях введення зовнішніх мереж (кабелі, кронштейни, дроти, труби), а також у вузлах стикування сайдінгової панелі і додаткових деталей (внутрішнього кута, Н-профілю, зовнішнього кута, лиштви і т.д .), з метою компенсування термічних розширень і стиснень сайдингового профілю.
• При монтажі подальшої сайдінгової панелі, зчепіть її в замок з попереднім поруч і, не натягуючи, закріпіть шуруповертом;
• З тим, щоб не перешкодити тепловим переміщень і, тим самим, не викликати точкове викривлення поливинилхлоридного матеріалу, забивати гвоздики і закручувати саморізи в сайдингову профіль рекомендується в центральну точку наявних заводських просечек.

Перекриття з деревних лаг

Деревно-балкові перекриття традиційно затребувані в індивідуальному житловому будівництві, через дешевизну і простоту їх зведення.

Як балки зазвичай вживають бруси хвойних дерев: модрини, ялини, сосни, з об'ємною вологістю не більше 14 відсотків. Сама міцна лага - брус з пропорціями перетину 7/5 (наприклад, 0.14х0.10 м).

При плануванні перекриття, слід користуватися діаграмами, що дають залежність параметрів балки від ваги вантажу і розміру прольоту між несучими конструкціями; також допустимо відштовхуватися від зразкового правила, що широка сторона балочного бруса повинна бути близько 1/24 довжини прольоту, а товщина - 5 ÷ 10 см, при кроці чергування балкових дощок 500 і 1000 мм і завантаженні 150 кгс / м².

При дефіциті балок достатнього розміру, можна задіяти стягнуті болтами дошки, при обов'язковому дотриманні загального перетину.

Деякі моменти укладання дерев'яних балок:

• Балки встановлюють в такому порядку: спершу кінцеві, а після, з регулюванням по рівню, проміжні. Лаги необхідно спирати на на кладку не менше, ніж на 150-200 мм.
• Проміжок між брусами і пічним каналом зобов'язаний нараховувати більше 0,40 м, а від стіни лаги відсувають не ближче, ніж 5 сантиметрів.
• в дерев'яних зрубах торцеві частини балок підрубують на манер конуса, а далі вставляють в готовий проріз верхньої колоди на всю глибину стіни.
• У цегляних будинках торцеві частини лаг встановлені гніздах кладки, в яких конденсується волога, з цієї причини, між стінкою і зрізами решт брусів, створюють незаповнений проміжок для провітрювання, а при що дозволяє глибині ніші встановлюють ще термоизолирующую вставку.
• Торці балкових брусів обрізають під кутом 60-70 °, обмазують антисептиком (Біосепт, Biofa, КСД, Картоцід, Tikkurila, Текс, Кофадекс, Teknos, Акватекс, Pinotex, Holzplast, Dulux, Сенеж) і обгортають руберойдом, залишаючи торець незакритим, щоб уникнути заплесневенія, яке може статися при намоканні в ніші цегли.

Надпідвальне перекриття термоизолирующими з розміщенням пароізоляційній плівки зверху теплозахисту, міжповерхове перекриття не утеплюють, а перекриття верхнього рівня теплоизолируют з виконанням парозахисної мембрани знизу теплозахисту.

Втім, якщо проблема несучої здатності брусових міжрівневих перекриттів в-основному знімається шляхом звичайного збільшення перетину брусів і їх чисельності, то з протипожежним захистом і зі звуковою захистом все виглядає не так просто.

Можлива схема підвищення вогнезахисних і звукоізоляційних характеристик дерев'яних міжповерхових перекриттів виглядає так:

• Знизу несучих лаг, перпендикулярно їм, на пружних скобах, через 300-400 мм, закріплюються рейки решетування, на яку знизу підшивають гіпсокартонна стеля.
• На верхню поверхню отриманої гратчастої конструкції розстеляється і фіксується дужками до бруса синтетична тканина, на яку щільно розкладаються базальтоволоконних плити, наприклад: Isover, Ізорок, Ursa, Knauf, Rockwool, ізомін, товщиною 50 мм, з заходом на бічні сторони лаг перекриття.
• З боку наступного поверху на лаги прибивають листи ДСП (16. 25 мм), потім, підвищеної щільності базальтоволоконних Шумопоглотители (25. 30 мм), і знову, настеляються плити ДСП підоснови статі.

Дах з профільованого металопрокату

У порівнянні з Металочерепична покриттям, головні козирі профнастільной покрівлі полягають в легкості монтажу і мінімумі витрат.

Профнастільний матеріал являє собою полотна гофрованого металопрокату трапецідального профілю, з полімерним кольоровим покриттям, які маркують кодом, типу Н57, НС44, B-45, Н44, НС35, МП-35, С-21, НС18, Н60, де числа визначають розмір перетину хвильового профілю.

Для покрівельних цілей використовується профнастил з розмахом гофри не менше 18 мм, для отримання достатньої жорсткості і економного використання обрешітки. При цьому робочий нахил даху приймається більше 1: 7.

Покрівля укладається на міцну основу, зроблену з кроквяної-балкових ферм і обрешёточного настилу.

Для малоповерхових будівель, традиційно проектується двох або трьох-пролітних система із середніми опорними стінами і похилими кроквяними балками.

Інтервал між кроквяними фермами зазвичай виконується близько 600 ÷ 900 мм при перетині крокв 5х15 ÷ 10х15 см; нижні кінці крокв закріплюються на фіксуючий брус розміром 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартний порядок установки гофролистів профільованого металопрокату:

• У випадках споруди житлової мансарди, покрівля на основі гофролистів профільованого металу, як і будь-яка інша покрівельна поверхня з металопрокату, зумовлює використання підпокрівельного гідроізоляційного матеріалу, типу: Tyvek, Строізол SD130, ТехноНІКОЛЬ, Ізоспан, Ютавек 115,135, який закриває міжкроквяний утеплюючий шар від проникнення конденсатной води.
• Водонепроникне полотно розкладають горизонтальними смугами, від карниза до коника, з межполосного нахлестом 10-15 см і провисання між кроквами близько 20 мм, з подальшою заклеювання сполучної лінії скотчем.
• Довгу сторону профільованого листа визначають по поперечному розміру скатної поверхні, з додатком 200 ... 300 мм, для надкарнізного схилу, для прибирання зайвих міжрядних стикувань.
• Проміжок між обрешётінамі задається товщиною рельєфу профілю і кутом покрівельного ската: якщо нахил більше 15-17 градусів, а тип профілю НС-8-НС-25, то проміжок між дошками обрешёточной конструкції робиться 400 мм, а для профілів С-35 ÷ С- 44 - досягає 70 ÷ 100 см.
• З метою виключення піднімання гофролистів профільованого настилу при поривах вітру, їх настил краще виробляти з нижньої зони бічної частини покрівлі, противолежащей основному напрямку вітрового потоку.
• Гофролисти фіксуються до обрешітки оцинкованими само нарізними шурупами, розміру 30х4,8 мм, з неопреновими шайбами, крізь нижню частину гофри, а коньковие куточки, навпаки, в підняту зону гофри. За карнизу привинчивания робиться на всіх увігнуті гофролиста, а витрата саморезних гвинтів приймається 6 ÷ 8 штук на 1 м² профнастилу.
• Вертикальний нахлест профнастільних полотен необхідно виконувати в одну хвилю, проте при нахилі покрівельного ската менше 11-12 градусів - в 2 хвилі.

Практично розрахувати витрати по вибраному варіанту споруди нескладно за допомогою представленого інтерактивного калькулятора.