Як побудувати стовпчастий фундамент

Для дачного будинку, котеджу невеликій площі або лазні немає необхідності влаштовувати капітальний стрічковий фундамент. Найбільш підходящим для таких будівель є стовпчастий фундамент. Він простий, його легко влаштувати своїми силами, не потрібно особливо дорогих матеріалів. Правильно побудований стовпчастий фундамент цілком здатний нести неважку конструкцію. Але цей вид фундаменту придатний тільки для дерев'яного домобудівництва.

При влаштуванні стовпчастого фундаменту треба все-таки пам'ятати, що загальна площа опори стовпів нижче, ніж у стрічкового фундаменту, і їх стійкість в грунті залежить від щільності цього грунту. Подібні фундаменти практично повністю непридатні для грунтів з низькою несучою здатністю і насичених водою, а так само, якщо на ділянці наявний значний перепад висот. Насичені водою грунти дуже сильно схильні до морозному пученію, будь-який предмет, що має щільність вище, ніж грунт буде виштовхнуть на поверхню або розірваний. Таким «предметом» і є стовп фундаменту. Щоб уникнути руйнування треба точно дотримати всі особливості технології їх побудови.

Фундамент з стовпів можна будувати, якщо точно відомі «вузлові» точки несучих конструкцій будинку. Наприклад - основні кути, місця перетину внутрішніх перегородок і місця стику цих перегородок з капітальними стінами. Під кожним таким «вузлом» обов'язково повинен стояти стовп. Можливий варіант, коли стовпи стоять по обидві сторони «вузла», що не далі півметра від центру стовпа до центру «вузла». Проміжні стовпи під несучі конструкції ставлять на відстані не більше 1.5 метра один від одного.

Що треба врахувати перед початком пристрою стовпчастого фундаменту

Найголовніше - дізнайтеся, будують у вашій місцевості будинки з такими фундаментами, і, якщо так, наскільки добре стоять будинки. Варто тільки підійти до такого дому, то навіть заходити в нього і питати у господаря нічого не треба. Вид просіли або піднятих кутів, перекошених рам і дверей красномовно свідчить, що фундамент влаштований неправильно або його взагалі не можна було будувати в такому місці. Можна, звичайно, порахувати приблизний вага всієї конструкції будинку і навіть мешканців в ньому проживають, але, чесно кажучи, це вам нічого не дасть. З тієї простої причини, що методика розрахунку несучої здатності грунту існує, але скористатися нею без спеціального інструменту і досвіду не вийде. Найпростіший спосіб, вивірений на практиці - це визначити, якої довжини буде найдовша стіна. При довжині більше 8 метрів стовпчасті фундаменти влаштовувати не можна. Причина проста - стандартна довжина пиломатеріалу 6 метрів. Всі стики - це потенційні шарніри, де будинок може перекосити. Якщо стіна довжиною 8 метрів, то ще можна зробити так, що два стику нижньої несучої балки конструкції будуть «рознесені» на достатню відстань один від одного. А від стику до кута залишиться два метри. Це досить невелике плече важеля.

Найголовніший момент - після того як стовпчастий фундамент зведений, його не можна залишати на зиму без навантаження. Прийшовши навесні до такого «фундаменту» ви виявите розірвані по вертикалі стовпи, або всі вони будуть різної висоти.

З чого робити стовпчастий фундамент?

Основний сенс стовпчастого фундаменту - максимально знизити витрати для пристрою хорошою опори невеликої будівлі, яке, в принципі, простоїть і зовсім без фундаменту, з каменями під кутом. Тому основний матеріал - вже готові бетонні балки не дуже великого перерізу. Можна використовувати шматки, відрубані від верху паль. Або бетонні пасинки від стовпів недіючої електролінії зі знятими проводами. Часто використовують азбоцементні труби великого діаметру. Якщо нічого подібного у вас під руками немає, то можна викласти з бутового каменю або з червоної цегли на цементному розчині. Такі стовпчики найкраще зробити у вигляді усіченої піраміди. Робити заливку з бетонного розчину із застосуванням арматури теж можна, але це зажадає застосування висококваліфікованої робочої сили. Грамотно залити бетоном опалубку і арматуру дуже непросто. А на пристрій опалубки може піти такий обсяг пиломатеріалів, який можна порівняти з об'ємом дощок для пристрою чорнової підлоги.

Розчищення місця для будівництва

Для пристрою стовпчастого фундаменту не потрібно проводити повну зачистку будмайданчика. Досить вирівняти явні горби і засипати ями. Причому наявний природний нахил можна компенсувати в майбутньому висотою стовпів. Головне щоб він не був занадто великим.

Найголовніше в розмітці - визначити місце майбутніх основних чотирьох кутів будови. Спочатку роблять позначку для одного стовпа. У цьому місці знімають дерен у вигляді квадрата. 50 на 50 сантиметрів буде достатньо. Посередині цього квадрата вбивають кол. Всі інші виміри ведуться від нього. Якщо у вас є теодоліт, то визначити правильний кут в 90 градусів буде нескладно, але найчастіше його немає. Тому треба скористатися способом, яким користувалися ще Єгиптяни при будівництві пірамід. Використовуємо правило чисел 3, 4, 5. Вибираємо напрям, в якому піде одна стіна. Беремо шнур, але краще обрізну дошку довжиною 6 метрів. Відзначаємо на ній, наприклад, три рази по 1 метру. Один кінець дошки кладемо у вбитого кілочка, там, де відмітка 3 метра забиваємо ще один. Тепер приблизно прикидаємо, як буде утворений кут іншою стіною. І в цьому напрямку кладемо ту ж дошку з відміткою 3 метри. Відзначаємо на ній 4 метри. Забиваємо кол. Тепер міряємо відстань між вбитими кілочками по «гіпотенузи». Якщо кут прямокутний - то гіпотенуза дорівнює 5 метрів. Можливо доведеться повозитися на підгонці одного кілочка (тільки не чіпайте обидва), але точніше ніж цей способу немає нічого. Запитайте - чому краще дошка, ніж шнур? Це просто. Дошку неможливо «витягнути», а шнур, особливо з синтетики, дасть величезну похибка. Коли визначені всі чотири кути, треба ще раз перевірити правильність положення, перевіряючи діагоналі. В прямокутнику або квадраті вони рівні. Діагоналі міряються шнуром або збитої рейкою. Якщо діагоналі не рівні, то у вас вийшов ромб. Невелика похибка в пару сантиметрів допустима.

Установка стовпів фундаменту

Якщо у вас є обрубки паль, бетонні пасинки або азбоцементні труби, то знайдіть трактор з навішуванням, для свердління ям під стовпи електропередач. Глибина ям повинна бути такою, щоб не дістати до першого водного горизонту. На дно ям треба насипати трохи дрібного гравію або доменного шлаку і утрамбувати. Також треба постаратися, щоб стовпи фундаменту повністю перебували в шарі грунту, який промерзає. Якщо нижній край стовпа буде в «теплом» грунті, то весь стовп може бути або розірваний по вертикалі або зламаний по горизонту силами морозного обдимання. Дуже корисно засипати вільний простір між стовпом і грунтом будівельним утеплювачем - керамзитом або дрібним доменним шлаком.

Якщо використовуються азбоцементні труби, то їх треба залити бетонним розчином. Заливати треба маленькими порціями, щоб усередині труби не утворилося повітряних бульбашок. Обов'язково треба обстукувати трубу, щоб розчин ліг якомога щільніше. Якщо до ділянки проведено електрику, або є досить потужна переносна електростанція, то треба в кожну асбоцементную трубу перед заливкою встановити залізний прут, зігнутий у вигляді букви U. Один кінець прута підключається безпосередньо до джерела струму, другий - через звичайний електричний патрон з ввернутой лампою розжарювання . Змінний струм частотою 50 герц створить в масі застигаючого бетону низкочастотную вібрацію. Тому розчин ляже щільніше.

Кладка стовпчиків з червоної цегли або бутового каменю ведеться звичайними способами кам'яної кладки. Підстава кладки влаштовується на гравійної подушці і захищається від води будівельної гідроізоляцією, зазвичай руберойдом з проливкой бітумом. Між встановленими стовпчиками треба зняти шар дерну і засипати ці канавки доменним шлаком або гравієм. Потім на нього буде встановлена ​​«вимощення»

Чи варто влаштовувати опалубку і заливати бетоном?

Зробити стовпи фундаменту із залізобетону своїми руками з пристроєм опалубки вам ніхто не зможе заборонити, крім здорового глузду. По-перше, це дуже складна робота, що вимагає високої кваліфікації. По-друге, для влаштування опалубки потрібно дуже багато пиломатеріалу. Зараз на пилорамах ви вже не знайдете «непридатних» дощок, яких не шкода. У справу йде кожен шматочок, з нього клеять рейки, плінтуси, багети. Значить, на опалубку піде дошка вищого сорту. Кількість дощок для влаштування опалубки може бути можна порівняти з кількістю, потрібною для влаштування підлоги або стелі. Після того як в опалубку залитий бетон, дошки від неї непридатні навіть на дрова. Якщо ви готові на такі витрати - будуйте опалубку, заливайте бетоном.

Що таке опалубка?

Опалубка - це, по факту, дерев'яний ящик без дна і верху, зроблений з дощок, щільно підігнаних один до одного, щоб бетон не вилився в щілини, дошки перед заливкою бетоном треба добре змочити.

Як правильно встановити арматрура?

Для пристрою арматури використовують спеціальні арматурні прутки, вони бувають різного діаметру. Для стовпчиків під особистий будинок досить самого маленького. Встановлюються вони на відстані, в п'ять разів перевищує їх діаметр, один від одного. Рівномірно по всьому об'єму опалубки, в напрямку «зверху вниз». Щоб вони не розповзлися при заливці бетоном їх треба закріпити між собою м'якою металевим дротом.

Де взяти бетон для заливки?

Якщо поблизу від вас не ведеться масштабне будівництво, то його треба приготувати самостійно. Для цього треба мати цемент особливих марок, доменний шлак або гравій та портативну бетономішалку. Ще пару гастарбайтерів для розносу готового розчину на місце. Відерцем і поодинці з такою роботою не впоратися. Бетон повністю застигає, в залежності від температури, протягом мінімум 21 дня. До цього моменту на нього не можна нічого класти.

Як приступати до будівництва стін після установки стовпів фундаменту?

Ось тут ми і підійшли до того, чому такі фундаменти найкраще використовувати в дерев'яному житловому будівництві. Щоб фундамент став опорою для стін, треба зв'язати між собою всі стовпи. Деяка будівельна література рекомендує влаштовувати бетонний ростверк по верху стовпів. Здається, що подібний рада вкрай небезпечний. Вище вже було описано, наскільки дорого і складно проводити бетонні роботи з пристроєм опалубки. Навіть якщо ви не поскупилися на опалубку, залили бетонний ростверк, то хто вам дасть гарантію, що все зроблено абсолютно правильно і цей ростверк не дасть тріщину? Адже ростверк, фактично, той же стрічковий фундамент, тільки «піднятий на ніжки». По бетонній ростверку, звичайно, легко вести звичайну цегляну кладку. Але така кладка, навіть якщо вона не суцільна, а складена особливим, «колодязних» способом, надає несучих стін таку вагу, який набагато перевищує вагу стін з дерева. Фундамент з маленькою опорною площею може його не витримати, ростверк дасть тріщину, яка точно продовжиться по кладці несучих стін.

Верхній пояс, що з'єднує стовпи фундаменту найкраще робити з єдиного масиву дерева - бруса або колоди. Подібна балка це природний торсіонний шарнір. Стовпчики фундаменту взимку або навесні все одно роблять якийсь рух, в поєднанні з дерев'яною балкою це жива конструкція великої міцності і гнучкості. Крім того, встановити дерев'яний ростверк на бетонні стовпи завдання посильна навіть одній людині.

Після зведення стін на стовпчастих фундаменті треба почекати, коли вся будова «осяде». Зробить він це обов'язково, ущільнився подушки під стовпами, пази і утеплювач в стінах. Добре побудований будинок осяде сантиметрів на п'ять, не більше.