Голка для килимовій вишивки і килимок форд своїми руками

1. Обрану картинку переносимо на тканину.

Як це зробити питання індивідуальне. Можна через копірку (тканина-копірка-малюнок сколоти шпильками), а можна і на вікні (малюнок-тканину сколоти шпильками і прикласти до вікна). Чим обводити так само питання дослідів. Оскільки я перекладала на склі, то ручка у мене не писала. Зате знайшовся тонкий маркер, який і зміг чітко і ясно все змалювати.

Хочу звернути увагу.

А) Завжди пам'ятайте, що сторона, на яку ви наносите малюнок і з якою ви будете працювати в техніці просмикування ЗАВЖДИ є виворітного. Значить або ескіз потрібно робити в дзеркальному відображенні, або наносити його на тканину потрібно з огляду на те, що букви будуть вибиватися навпаки. Тобто ось так

Б) Як відомо, тканина має властивість розтягуватися: уздовж нитки основи менше, нитки качка - більше. Мій килимок повинен був опинитися розміром 45 * 45см, а вийшов 45,5 * 46,5см. Що сталося? Малюнок наноситься не на натягнуту на рамці тканину, а так би мовити в вільному положенні. Відповідно, коли я наколола тканину на рамку і вона потягнулася, малюнок повело. Тобто якщо у вас присутні дрібні деталі в малюнку або вам дуууже треба жорстко зберегти пропорції, то краще наносити малюнок на тканину ВЖЕ натягнуту на рамці.

2. Натягнувши тканину на рамку, починаємо основну роботу голкою і нитками. Для себе відзначила наступні "зручності":

- малюнок промені починати протягати від центру до краю, тобто якщо подивитися на фото вище, спочатку заповнюємо білим, потім темно-синій контур, а вже потім обробку основний синьою ниткою;

- багато говорилося про те, що голку потрібно тримати строго перпендикулярно тканини, але навіть при нахилі в сторону якість роботи, як на мене, не страждає;

- щільність проколів. Тут майстрині краще самій підібрати для себе більш зручний розмір стібка, виконавши зразок 5 * 5 см або трохи менше. Основні фактори впливу: нитки, розмір петлі і тканину. Для мене достатніми виявилися стежки і між рядне відстань в 2-3мм. Можна було б і щільніше, але тоді і витрата ниток і відповідно час виконання було б більше. До речі, ще зауважу, що чим дрібніше деталь (наприклад контур літери в деяких місцях становив всього лише один рядок) тим густіше потрібно робити петлі. Це зробить даний колір більш помітне й чіткіше серед інших квітів;

- висота петель. Спочатку я задумала петельки довжиною в 1 см, а значить довжина голки налаштовувалася в 2см;

- напрямок рядки. Його бажано дотримуватися особливо на великих деталях. Внизу на фото видно, як змінене напрямок (від зверху-вниз на зліва-направо) стає помітним в готовому виробі;

- поворот петлі. Звичайно красивим виглядає, коли все петельки дивляться в одному напрямку. Але нічого страшного не станеться, якщо на "звивистих доріжках" ви будете крутити рамку і відповідно протягати так, як вам буде зручніше.

- поворот голки. Особисто я відзначила для себе, що голку з ниткою легше колоти по діагоналі перехресних ниток тканини (як показано на фото нижче з правого боку), але тоді малюнок виходить ніби ялинкою. Якщо ж ставити голку чітко по ходу руху, паралельно ниткам тканини, як на фото нижче зліва, то прокол буде хоч і більш утрудненим, але зате малюнок буде не настільки "струнким".

- не знаю, як при роботі з крученими нитками, але при роботі зі складеними вручну пробивання сусідніх петель особисто мені уникнути не вдалося. Ось як це виглядає в результаті.

У разі А маємо витягнуту нитку, в разі Б - нитки білого кольору протягнуті в петлі ниток синього кольору.

У разі А ми просто ножицями акуратно підрізаємо вибиту ниточку під рівень основної маси ниток. У разі Б робота набагато копітка. Можна звичайно ж все залишити так і не морочитися більше. Але у випадку з контрастними нитками і коли ми хочемо домогтися "чіткості кордонів" доведеться трохи попрацювати спицею. Робиться це шляхом "розсування" спицею синіх петель на право, білих - на ліво. Протягнуті один в одного нитки різних кольорів акуратно вивільняє (витягуємо) одна з одної.

В результаті маємо чітку межу.

3. Отже, ми виконали всі роботи по виконанню малюнка. Тепер можна зайнятися виворотом. Особисто я все кінці ниток обрізала на довжину в 1-1,5 см. Часу проклеювати клеєм полотно з вивороту у мене не було, а тому я скористалася звичайним дублірін. Попередньо змочивши його у воді, добре віджавши і розрівнявши струшуванням з різних країв, наклала клейовий стороною на виворіт і пропрасувала праскою. Сильно не тиснути! При такій обробці смятия нитки на лицьовій стороні не уникнути, але чим більше тиснемо праскою, тим воно більше. Ну, і стежити за тим, що б нитка не оплавилася (це можна перевірити на окремому відрізку нитки).

4. Далі ми обробляємо край. На жаль у мене немає фотографій самого процесу і підсумкового результату, але я все робила так само, як описано на сайті Ковроделкін. Правда в поїзді з'ясувалося, що під взяту мною голку такий пучок ниток просто не входить, так що довелося обшивати все в одну нитку, а не в дві, як показано.

Ну, ось начебто і все. Який витрата ниток у мене вийшов? Не більше 150г. Навіть нитки василькового кольору залишилися небагато, темно-синього майже весь моток, ну, і білих пішла десь третину, не більше.

Якщо прикинути собівартість без обліку інструментів і обладнання, то вийде: нитки - 20грн. (Якщо взяти витрачені), тканину основа 50 * 50см - 7,5грн. дублерин 50 * 80см - 9грн. Разом - 36,50грн. У магазе такої б коштував від 60 до 100грн.