Фундамент під зруб - норми, поради
Деревина - найпоширеніший матеріал в заміській забудові. Вона мало важить, під неї не потрібно потужне підставу. Відмінний природний теплоізолятор, не потрібні товсті стіни, що знову таки знижує навантаження на фундамент. Але і мінуси теж є: усадка протягом усього існування будинку, горючість, вразливість для води і біологічних факторів. Яким повинен бути фундамент під зруб?
Які норми існують при будівництві фундаменту під дерев'яний зруб
Крім маси самої споруди при виборі і розрахунку підстави враховуються і умови зведення:
- тип ґрунту, його особливості;
- рельєф;
- глибина знаходження підземних вод;
- клімат, температура в районі.
Залежно від цих факторів визначають вид фундаменту під срубовой будинок - стрічковий, стовпчастий. фундамент або їх підвиди.
Монолітний стрічковий - це ж / б стрічка, на яку встановлюють несучі стіни будівлі.
Монолітний стрічковий фундамент
Найчастіше цей вид вибирають на вологих ґрунтах або там, де грунтові води залягають високо. Одна з переваг - можливість пристрою теплої вологозахищенного підвального поверху. Несуча спроможність стрічки висока, на ній можна встановлювати в т.ч. цегляні і кам'яні будинки.
Фундамент може бути мелкозаглубленним (близько півметра від поверхні) і заглибленим (нижче лінії промерзання).
Другий варіант ідеально підходить для пристрою експлуатованого підвалу, але трудомісткість зведення і вартість вище, ніж у інших типів.
Мелкозаглубленний фундамент під маленьку споруду (наприклад, баню) може бути закладений на глибині до 40 см, під житловий дерев'яний будинок буде потрібно 60 см. Стрічку заливають поверх подушки з щебеню піском.
Мелкозаглубленний фундамент під маленьку споруду
Економічне підставу під будинок - стовпчастий фундамент. Підходить для установки легких будинків (в т.ч. дерев'яних зрубів) на сухих стабільних грунтах. Може використовуватися на нерівному рельєфі.
стовпчастий фундамент під зруб
Пристрій повноцінного цокольного поверху зі стовповими опорами технічно нездійсненно. Цей тип фундаменту оптимальний для будівель, розташованих на березі: під час сезонного паводка немає ймовірності підтоплення. Така підстава обійдеться в 3-4 рази дешевше стрічкового.
Стовпчастий фундамент теж встановлюють на подушку - для компенсації сил морозного обдимання. Опори поміщають під кутами будинку і в інших місцях підвищених навантажень (несучі стіни і т.д.). Крок - виходячи з розрахункового навантаження, в середньому близько двох метрів.
стовпчастий фундамент під зруб
Для легкого дерев'яного будинку можуть підійти стовпи з клеєного бруса або оциліндрованих колод. Їх занурюють до глибини промерзання грунту.
На дуже поганому грунті використовуються гвинтові палі. Це досить дорогий фундамент, але найнадійніший на заболочених, слабких і рухливих грунтах. Палю занурюють таким чином, щоб її кінець спирався на твердий шар.
фундамент палі під зруб
Дорожнеча компенсується простотою і високою швидкістю зведення: наприклад, фундамент під зруб 6 на 6 можна виконати за пару днів. Занурення однієї палі в ручну займає не більше півгодини.
Бетонний ростверк під дерев'яний будинок необов'язковий, можна виконати обв'язку з бруса або профільних труб.
зруб на гвинтовому фундаменті
Іноді ростверком стає нижній вінець зрубу. Не потрібно цілий місяць чекати застигання бетону, після монтажу обв'язки можна відразу приступати до будівництва будинку.
А також 13580-85 ГОСТ - стрічкові фундаменти з ж / б плит.
Як залити фундамент під зруб
Порядок під час монтажу бетонної стрічки:
1. Розмаїття майданчик. Ширина і довжина розрахункові плюс 0,5 м на опалубку.
3. Вирити котлован на 20 см глибше промерзання грунту (останню цифру для регіону можна взяти з таблиць СНиП). Якщо цокольного поверху не буде, досить траншеї. Її ширина визначається відповідно до розрахунку, але не повинна бути менше товщини стіни з запасом 10 см (в середньому 40 см). Траншею риють по периметру будинку і під несучими внутрішніми стінами.
4. Насипати піщану подушку, утрамбувати, пролити водою.
5. Сколотити з обрізної дошки щити для опалубки. Капелюшки цвяхів повинні розташовуватися зсередини майбутньої конструкції (так опалубку буде простіше знімати). Торці щитів з'єднують саморізами.
6. Встановити щити в траншею. Їх висота повинна бути більше, ніж у майбутньої стрічки. Зміцнити підпорами зовні, стяжками зверху.
7. Укласти всередину руберойд або пергамін, щоб розчин не витікав через щілини, а цементне молочко не вбирає в дошки.
8. Арматурний каркас встановлюють так, щоб його краю не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматури будуть потрібні ребристі прути 1,2 см. Подовжні прути кладуть в два-три ряди (в залежності від висоти стрічки).
9. З кроком 40 см до поздовжніх прутів прив'язують дротом поперечні перемички і вертикальні стійки.
10. Прив'язують до вертикалях другий і третій рівень: теж поздовжні прути і перемички. І верхня, і нижня межі каркаса не повинні доходити кілька сантиметрів до країв майбутньої стрічки.
11. Укласти всередину перпендикулярно щитів шматки пластикової або асбоцементной труби перетином близько 10 см для пристрою продухов. Їх кладуть з легким ухилом на вулицю, щоб утворюється конденсат стікав назовні, а не всередину. Наповнюють піском, щоб труби не склалися під вагою бетону.
12. Для самостійного приготування розчину використовується цемент від М200 до 400. Пропорція - одна частина до 3 піску і 5-6 щебеню. При заливці в холодну погоду воду перед замісом підігрівають.
13. Заливання стрічки бажано виконати за один день. Заливають пошарово, трамбуючи кожну порцію. Готову заливку протикають в багатьох місцях металевим прутом, щоб спустити повітря.
14. У дощ і спеку готову стрічку накривають плівкою. У спеку необхідно кілька разів на день кропити стрічку водою і знову накривати, щоб бетон схоплювався повільніше: при швидкому застиганні він втрачає міцність.
15. Стрічка застигає місяць. Після цього опалубку прибирають. поверхню гідроізолюють.
16. Між стрічкою і нижнім вінцем укладають шар руберойду, а самі колоди просочують антисептиком.