Будівництво лазні з газобетону своїми руками

Ви вже поставили фундамент і сповнені рішучості будувати баню далі, але не знаєте як? З цієї статті ви дізнаєтеся, чому вигідно використовувати газобетон, на якому етапі потрібно встановлювати кам'янку і як правильно виготовити покрівлю. А ще багато нюансів, пов'язані з виготовленням парної.

У минулій частині ми розповіли, про що потрібно задуматися перед будівлею лазні, як вдало вибрати під неї місце і, нарешті, правильно побудувати фундамент.

чому газобетон

1. Газобетон має дуже низький коефіцієнт теплопровідності: для 500-ої щільності λ = 0,14 Вт / (м⋅К), тоді як для липи, наприклад, λ = 0,15 Вт / (м⋅К).

2. З газобетоном легко працювати. Початківцю будівельнику, який вирішив сам побудувати лазню, буде простіше використовувати газоблоки, ніж традиційний цегла.

3. Завдяки своїй ідеальної геометричної форми газобетон можна (і потрібно) укладати на тонкошаровий клей, що не тільки заощадить на виході вартість будматеріалу, а й мінімізує загальну площу містків холоду. (Теплопровідність розчину або клею в рази більше, ніж анклавного стінового матеріалу.)

Вибір будівельного матеріалу

Отже, з чого ж почати? А починати слід з закупівлі матеріалу. Для роботи ми візьмемо продукцію торгової марки YTONG. Можете, звичайно, спробувати на свій страх і ризик купувати більш дешевий матеріал вітчизняних виробників, але це навряд чи буде мудрим рішенням, так як з геометрією у нашій продукції найчастіше не все в порядку. І цей неприємний факт нівелює всі основні переваги газобетону перед іншими будівельними матеріалами.

Оскільки лазня - приміщення не житлове і не вимагає постійного опалення, то цілком достатньо буде взяти для роботи блоки типу Econom шириною 300 мм. На кожен квадратний метр стіни їх знадобиться 0,29 м 3. Ще потрібно придбати клейову суміш для укладання газобетону, бажано від того ж виробника, з розрахунку півтора мішка на куб, арматуру діаметром 8 мм погонажем в 4 периметра лазні, а також для гідроізоляції руберойд і бітумну мастику.

ревізія фундаменту

Незважаючи на те що фундамент ви виготовляли своїми руками, його рівність не буде зайвим перевірити ще раз. Ідеально для цього підійде будівник лазерних площин, але можна обійтися і звичайним півтора-двометровим рівнем. Не забуваємо, газоблоки укладаються на тонкошаровий клей, де товщина шва становить максимум 3 мм. Таким швом похибки фундаменту вирівняти дуже складно. Так що якщо виявлені відхилення від рівня, то їх необхідно усунути ще перед прокладанням гідроізоляційного шару.

При цьому дефекти на невеликих ділянках глибиною до сантиметра нівелюються простим розчином кладки вручну. Тоді як під великі похибки від 1 см і вище встановлюють легку опалубку з обрізків OSB (їх просто прибивають до бічних граней цоколя дюбелями), яку заповнюють розчином, зробивши на гладкій поверхні цоколя болгаркою насічки для кращої адгезії.

Також не зайвим буде переміряти геометрію вашого фундаменту. Помилки часом виявляються в найнесподіваніших місцях. І якщо проектні розміри цоколя не збігаються з фактичними, то про це добре б дізнатися ще до початку робіт кладок, і внести відповідні корективи в будівельний процес.

гідроізоляція

Коли огляд фундаменту завершений, а дефекти усунені, наноситься гідроізоляційний шар. Як гідроізолятора раціонально буде використовувати звичайний руберойд, який «садить» на фундамент за допомогою бітумної мастики. З'єднується руберойд тільки внахлест, величина останнього не менше 15-20 см. Весь виступає за зовнішній край фундаменту гідроізолятор необхідно акуратно обрізати, щоб чітко бачити межу стрічки і не ускладнювати собі роботу. Руберойд по внутрішньому периметру фундаменту акуратно загинають вниз.

виставляємо кути

Кладку самого газоблоку починають, звичайно ж, з кутів і тільки на кладки цементно-піщаний розчин, а не на клей. При цьому блок повинен виступати за край фундаменту на 50 мм по всьому зовнішньому периметру. Як шаблон можна скористатися звичайним сірникових коробок.

Добре якщо у вас є лазер, штука в господарстві, якщо ви любите будувати своїми руками, просто незамінна. В цьому випадку побудова всіх кутів в одній площині займе 5-10 хвилин, з гідрорівнем доведеться повозитися трохи довше. Укладання першого ряду - справа відповідальна, адже саме від точності її виконання залежить якість всієї стінки. Всі роботи проводяться по шнурівці, натягнутою між виставленими кутами по зовнішньому верхньому ребру кутових блоків.

армування

Після укладання першого ряду необхідно зробити невелику паузу години на півтора і дати розчину в швах трохи схопитися. Після цього зробити армування.

Якщо газоблоки свіжі (а саме такі ви зможете купити по сезону), то штроби в них під арматуру легко проробляються спеціальним штроборезом, якщо немає, то болгаркою. Але в будь-якому випадку потрібно буде малярської ниткою відбити під ці самі поглиблення розмітку заздалегідь. Окомір штука хороша, але може і підвести. А за технологією центр штроби повинен розташовуватися на відстані 70 мм від краю стінового блоку, не ближче. Потім поглиблення ретельно очищається від пилу, рясно зволожується водою і заповнюється приблизно на 50% розчином кладки, після чого в останньому притапливается арматура. Дуже добре, якщо по всьому периметру вона буде утворювати замкнутий зварний контур, але допускається і просто з'єднання внахлест. Після укладання армопояс остаточно ховається цементно-піщаним розчином.

Важливо: Якщо довжина стінового прольоту понад 6 м, то армувати необхідно кожен 4 ряд ​​газоблоків, якщо ж менше, то тільки перший і останній ряд, а також підстави віконних прорізів.

Наступні ряди вже укладаються згідно з робочим проектом на тонкошаровий клей. Він наноситься на версту за допомогою ковша-гребінки. При цьому слід стежити за густотою клейкої суміші. Освічені інструментом гребені розчину не повинні самі по собі розпливатися. Занадто рідкий клей мало того що бруднить стіни і незручний в роботі, так ще й не дає потрібної міцності.

Важливо: Перед початком роботи по кожному наступному ряду робочу грань версти потрібно очистити від пилу і залишків суміші кладки.

Після того як несучі стіни викладені, можна залити всередині приміщення стяжку. Для цього будівельне сміття всередині фундаменту прибираємо, грунт вирівнюємо, при необхідності підсипає або ж навпаки - підкопує. Але так, щоб до гідроізоляції цоколя залишалося 40 см вільного простору. Висипку бажано проводити піском. Далі акуратно прокладаємо гідроізоляційну мембрану. Її краї повинні підніматися вище рівня гідроізоляції цоколя. Смуги плівки укладаються обов'язково внахлест не менше 10 см і проклеюються спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Потім акуратно, щоб не пошкодити гідроізоляцію, засипається керамзит. За допомогою будівника лазерних площин він вирівнюється за рівнем на відстані 12-15 см від гідроізоляції фундаменту.

Після утворення керамзитовою подушки заливаємо першу чорнову стяжку. Її товщина повинна становити не менше 5 см. Виставляти маяки під неї можна без фанатизму, просто встановивши на «ляпухи» або цеглини металеві квадратні труби. Щоб не провалюватися в керамзитову подушку в момент виготовлення стяжки, можна скористатися дерев'яними щитами або підкласти під ноги листи ОСБ. Для роботи готується досить густий цементно-піщаний розчин в пропорціях 1: 4. Після того як чорнова стяжка висохне настільки, що по ній можна буде ходити, встановлюються маяки під чистову стяжку. У передбаннику підлога повинна бути ідеально рівним, тоді як в парній і душовою, якщо вона є, маяки повинні утворювати ухил у бік зливу. Ухилу в 1 см на метр буде більш ніж достатньо. Напрямні встановлюються з кутів приміщення у напрямку до трапу, при цьому всі зовнішні краї маячків (ті, що від стін) повинні знаходитися в одному рівні, а внутрішні краю (ті, що біля зливу) трохи нижче. І знову виставити маячки допоможе будівник лазерних площин. Встановлений всередині приміщення, він дає строго горизонтальну лазерну площину, від якої зручно проводити необхідні виміри. Проробляти все це з водним рівнем і купою ниток вкрай незручно.

Після того як маяки висохнуть, стягується правилом сама стяжка. Оскільки для чорнової використовувався розчин в пропорціях 1: 4, то на чистову можна зробити цементно-піщану суміш 1: 3-3,5. Потрібно не забути залишити невелику ділянку біля зливу вільним від розчину, туди пізніше встановиться трап.

монтаж кам'янки

Після застигання стяжки потрібно ще раз подумати про каменке. Цегляна вона або металева, чи знаходиться цілком в парильні або топка розташована в передбаннику, але встановлювати її необхідно саме зараз, димохід при цьому піднімають поки тільки трохи вище рівня майбутнього перекриття. Їли димохід буде цегельний, то до місця майбутнього перекриття товщина цегляної кладки збільшується як мінімум до півтора цегли, при цьому після проходження перекриття зменшується до нормального розміру.

Важливо: Якщо кам'янка виготовляється з цегли, то не допускається використання пустотілого або силікатної цегли, в якості в'яжучого використовується не цемент, а глина.

Дах і перекриття

Перш ніж приступити до виготовлення даху, слід нагадати, що її конструкція прораховується заздалегідь і вже вказана в проектній документації. Так що винаходити нічого нового не потрібно.

Починати виготовлення покрівлі прийнято з укладання мауерлата. Наша невелика банька - не дуже важке будова, так що в якості останнього можна буде взяти не рекомендований усіма проводами брус, а обрізну дошку 300х50 мм, яка закладається по всьому периметру будівлі. З боку фронтону використовується дошка 200х50 мм. Десятисантиметровий зазор необхідний для того, щоб приховати перехід між стінкою і фронтоном. Таким чином, навантаження даху буде рівномірно розподілена на всю площу несучих стін. Добре б для жорсткого кріплення мауерлата заздалегідь до армопоясу прихопити зварюванням виступаючі шпильки, але при запропонованої конструкції даху це буде необов'язково і дошки можна просто пріанкеріть прямо до газобетону.

Наступним етапом буде розподіл і жорсткий монтаж балок до мауерлату. В якості останніх можна використовувати брус перерізом 100х150 мм, покладений на ребро з кроком в 900 мм. Крайні балки лягають всій своїй площиною на мауерлат з таким розрахунком, щоб на нього ще змогли опертися фронтонні крокви. Далі, найчастіше прямо на землі, з бруса 140х70 мм збирають фронтонні кроквяні ферми. Їх монтують першими, для надійності не тільки прикручуючи до балок, а й зміцнюючи додатковими розкосами. При цьому балка повинна знаходитися всередині будівлі і не заважати подальшої обшивці фронтону.

Правильність встановлених крайніх кроквяних ферм перевіряють діагонально натягнутими шнурівками. Майбутні скати даху повинні утворювати рівні площини.

Між верхніми точками крокв натягують нитку, так само, як і між нижніми їх торцями. Орієнтуючись на ці маяки, виставляють всю кроквяну систему. У процесі її монтажу кроквяні ферми тимчасово фіксують між собою з внутрішньої сторони обрізками дощок.

Тепер, коли крокви встановлені, саме час зайнятися перекриттям. Після того як дах буде готова, виконувати будь-які роботи в низькому і тісному горищному просторі буде незручно.

Важливо: Виконуючи роботи, не поспішайте. Найчастіше замислюйтесь, чи правильно ви вибрали черговість їх виконання. Чи не ускладнять ваші дії виконання інших будівельних операцій. Такий підхід до роботи заощадить не тільки ваш час, але і фінанси.

Насамперед, щоб забезпечити основу для укладання утеплювача, стелю підбивають необрізної дошкою. При цьому саме в парному приміщенні ця дошка обов'язково повинна бути не хвойних порід. В ході робіт на металевий димохід монтують прохідний патрубок і вогнезахист.

Після цього прямо через балки укладається фольгоізол, який в цьому випадку служить паробарьером. Використовувати його надійніше і дешевше, ніж купувати фольгированную минвату. Поверх фольгоизола прокладається ISOVER або будь-який інший мінеральний утеплювач. Зверху все це накривається гідробар'єром і забивається обрізний дошкою. І тільки після цього димохід піднімають до потрібної висоти.

Тепер знову настав час повернутися до нашої даху. Після того як перекриття виготовлено, ніщо вже не заважає накрити кроквяну систему гідроізоляцією і виготовити контробрешетування, а потім накрити все це профнастилом. Більш детально процес виготовлення покрівлі ми розглядали в статті «Як самостійно замінити шиферну покрівлю на профнастил». так що повторюватися не будемо. Слід лише зауважити, що оскільки лазня - приміщення нежитлове і опалюється нерегулярно, то розорятися на утеплення самого даху не варто.

Матеріал для фронтонів кожен вибирає сам. Можна викласти їх з того ж пінобетону, а можна виготовити з дерева або навіть ПХВ панелей. Головне, не забути організувати вентиляцію. Горищне приміщення парилки повинно добре провітрюватися.

Не варто забувати, що газобетонний фасад не рекомендується залишати відкритим.

Перед експлуатацією стіни необхідно прогрунтувати «церезитом» СТ 17 і обштукатурити СТ 24 (хоча б шаром в 5-7 мм). Якщо цього не зробити, то, незважаючи на всі зусилля, стіни будуть продуватися, та й зовнішній вигляд такого фасаду після кожного дощу буде як мінімум «нетоварним».

Важливо: Яка буде подальша зовнішня обробка приміщення, кожен вибирає на свій смак, але виконувати її потрібно тільки після установки дверних і віконних блоків.

При вирішенні обштукатурити фасад зверніть увагу на наступні моменти:

1. Дотримуйтесь технології. Тобто, на обштукатурену 24-тим «церезитом» стіну обов'язково наносять базовий шар клею СТ 85 із застосуванням фасадної сітки перетином 5x5 мм. Далі поверхню обробляється ґрунтовкою СТ 16 і тільки потім наноситься «короїд».
2. Чи не Колер фарбу самостійно, робіть це тільки в студії, інакше в разі потреби ви вже ніколи не підберете необхідний вам відтінок.
3. Якщо газобетонні стіни клалися товщиною в один блок, їх необхідно обштукатурити. Як би ретельно ви перед цим не заповнювали шви кладок, протяги в такій кладці все одно будуть.
4. Не нехтуйте базовим шаром, не наносите «короїд» прямо на штукатурку. Тільки дотримання технології, рекомендованої заводом виробником, гарантує вам міцний, непідвладний розтріскування фасад.

У наступній частині ми розповімо, як правильно вибрати для лазні столярку, як самостійно виготовити лежаки і поговоримо про такому необхідному елементі будь-який парної, як витяжка.

Василь Молька, рмнт.ру

story: view | sauna: - | 1.5217 | 59